| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-13 00:08 编辑 5月03日，出行第11天，在河内市区游玩，今日骑行共32.98公里。  一早从旅馆出来，我先去存车的地方取了自行车，由于和“阿桃”约定的时间还有一会儿，我打算先在旅馆周围的胡同逛一逛然后再到龙桥与“阿桃”碰头。 白天的胡同里简直就是一个巨大的农贸市场，路边几乎所有的空地都被各种摊位占满，从蔬菜瓜果到肉类禽蛋，再到粮油副食几乎应有尽有。 除了以上那些常见的品种之外，街边还有许多卖各种水产品的小摊，越南人常吃的水产品种跟中国的南方地区差不多，主要是以虾蟹、螺贝为主，另外鳝鱼和田鸡也比较常见。 白天老城门看起来比夜晚更加古旧斑驳，就像一个上了年纪的老人安静的坐在在街头，默默的注视着眼前市井的繁华和岁月的变迁。 在这条胡同里还有一间小小的祠堂，上面的匾额和对联都是汉字，看起来和中国岭南地区的小型祠庙几乎没什么两样，只是不知道如今是否还有几个当地人认识上面的汉字和所表达的意思了。 由于越南曾经长期被法国殖民，所以越南从饮食到建筑都受到法国很大的影响，街边遍布的咖啡馆和买法棍三明治的店铺就是最好的例子。在老城门附近分布着好几家咖啡馆，虽然平时我并不怎么喜欢喝咖啡，但来到越南还是要尝一尝当地的咖啡才算是不枉来一次。我随便走进一家咖啡馆，要了一杯冰咖啡，又在柜台里挑了一只面包，这样就搭配成了一顿简单的早餐。 我喝过的咖啡本来就不多，而且多以速溶三合一咖啡为主，所以也无法评价这家咖啡馆的咖啡是否地道，总之就是苦苦的味道，好在面包十分香甜可口，抵消掉了咖啡的苦味，算得上是一种很完美的匹配了。 吃完早餐，看时间已经过了九点半，离与“阿桃”约定见面的时间已经没多一会儿了，我起身开始向着约定见面的地方出发。由于昨天过红河的时候就看见了江面上的这座“龙桥”，所以我知道这座大桥的大致位置，我沿着狭窄的街巷向西骑了没一会儿，就来到了“龙桥”的桥上。 其实这“龙桥”的真正名称应该叫做“龙边桥”（Long Biên），大桥的中间是铁路，两边是供行人和摩托车通行的道路。出乎我意料的是，眼前这座锈迹斑斑的铁桥居然是由设计巴黎埃菲尔铁塔的法国设计师埃菲尔设计的，所以称它为“埃菲尔铁桥”也并不为过，这座桥在1903年正式建成，算得上是一座名副其实的百年老桥了。 看了下车上的码表，这会儿已经过了和“阿桃”约定的时间，我开始怀疑是不是我昨天听错了时间，看桥边正好有两个摄影师带着一个身着越南传统“奥黛”的模特正在拍广告，趁着等人的空当，我也拿出相机偷拍了几张。 虽然越南的国服“奥黛”和中国的旗袍有许多相似之处，但在我看来“奥黛”还是没有“旗袍”好看，也许是因为这位模特身上穿的奥黛样式太过普通吧。 又等了一会儿，才终于看见阿桃在桥的另一面冲我招手，这时我才放下心来，示意她站在那里别动，我从桥上下去顺着引桥来到了桥的另一边。 过了桥，阿桃用越语加英语跟我解释了几句什么，反正我也没听懂，只要人来了就好。她示意我骑车跟着她的摩托车过桥，我不明白她是何意，只好骑车跟着她过了“龙桥”来到了红河北岸。 过了龙桥，阿桃在街边找了个地方停好摩托车，然后告诉我她想让我骑自行车带她去逛，我当时头就一晕，敢情这小丫头拿我当成拉车赶脚的“骆驼祥子”了~。 我俩先来到桥边的一个冷饮摊坐下，阿桃开始跟我讲今天她的计划，她说她想去一个什么“花园”，并用手机指给我花园所在的位置，我想这花园也许是个当地什么名胜古迹，虽然并不在我之前的游览计划之内，但也应该很有特色，于是就答应了她的要求。 “花园”在红河的另一头，我俩又回到了龙桥上，我在前面骑着自行车，阿桃则坐在我的后行李架上，也许她从没坐过“二等”在我身后一直开心的嚷着“So Nice”！在经过大桥中央一处通往江心岛的开口时，阿桃嚷嚷着要到江心岛上看看，于是我俩推着自行车从大桥的开口处，顺着铁梯来到了红河当中的江心岛上。 虽然地处河内的市中心位置，但这座江心岛上就是一片几乎没有开发过的荒岛，草木非常的繁茂，只有一条狭窄崎岖的土路通往岛的另一头，阿桃坐在我的后行李架上一直不肯下车，我也只好用力蹬车，骑了好一会儿才来到了岛中央的一块相对宽敞的空地上，这块空地像是一个被废弃的操场，周围还有一些简陋的运动器材，阿桃被一只不知从哪儿跑来的小狗逗得十分开心。 空地旁边有一个跷跷板，天性活泼的阿桃马上就要拉着我一起试一试，我心想，要是我坐在翘翘板的另一头，一使劲还不把身材娇小的阿桃给翘到天上去啊，就用中文一字一句的边比划边跟她讲，“我重，你轻，我胖，你苗条”，阿娇学着我说了一遍，然后就是咯咯笑的不停。可能是她知道我是在夸她，于是这句话就成了之后她跟我之间的口头禅。 江心岛上草丛密集蚊虫很多，我皮糙肉厚到是无所谓，阿桃已经被咬的浑身都是包，看样子这里不能久留，于是我俩顺着原路又回到了龙桥，阿桃坐在我身后给我指着路，过了桥之后，我俩沿着江边的一条大路一直朝西骑了下去。 带着阿桃大概骑了有二十多分钟，我俩来到了一个很偏僻的地方，看起来就像是一个城乡结合部的农场，阿桃告诉我说就是这里，我一脸茫然，真不知这里到底有什么好看的。 穿过一片菜地，前面来到一个大门前，穿过这个大门里面豁然开朗，这才看出的确像是一个被精心布置过的“花园”。 与其说是“花园”，其实就是个类似电视剧布景的那种人工景点，树上全是假花，看得出来阿桃非常喜欢，而我却有些失望，不过为了不让阿桃扫兴，我也只好装出很有兴趣的样子来。 这片全是由假花装饰的“桃林”面积足有两三个篮球场的面积大小，在每棵树上都装上假花，这个工程量还真是不小，在越南人心目中，桃花是避邪之物，象征着幸运和安康，也难怪阿桃在里面逛的十分开心。 在桃林的旁边有一片野菊花开的正盛，娇艳的花儿在风中轻轻摇弋，满眼尽是金黄的颜色，很是夺目。这些花可的的确确是真花，如果谁闲的没事能把这一大片绿草上也都栽上假花，那可真是脑袋积水了。 阿桃长着一张典型越南北方女孩的模样，圆圆的脸上有一双并不算太大却很有灵气的眼睛，嘴角总是带着甜甜的笑容、还有一点俏皮的小龅牙，让每个看到她的人都感觉很亲切。 阿桃很喜欢这小池塘，在水边一个人玩了半天，也不知她是不是因为平时工作安排的太紧张，休息的时间非常少，很少能有机会能出来散散心。 在“花园”里逛了有半个多小时，基本把整个园子已经看的差不多了，阿桃问我接下来想去哪里，我说要去胡志明墓，她告诉我说胡志明墓下午并不开放，而她下午四点之后还有别的事要赶回去，怕时间来不及，我想了一会儿，就拜托她带我去趟河内中央邮局，给我随身带的旗子盖个邮戳，阿桃很痛快的就答应了。 离开花园，我骑车带着阿桃沿着来时的路往回走，过了龙桥之后继续向东骑了有两公里左右，在身后阿桃的指引下，我找到了位于市区中心位于还剑湖边上的越南“中央邮局”。这座邮局是一个古老的法式建筑，外观看起来还挺气派，我先在门口停好车，然后和阿桃一起走进了邮局大门。阿桃拿着我的旗子去柜台，很快的就帮我盖好了邮戳，这下我的旗子上终于有了第一枚越南的邮戳。 盖完邮戳，我问阿桃接下来想去哪里，她说想带我去吃好吃的“冰激凌”，正好这会儿我也很想吃点冷饮，于是就点头同意了。我俩从邮局出来，还是阿桃坐在后边指路，我带着她骑车拐过一条街，向前没多远就来到了临街一个不太起眼的店铺前，她告诉我这里就是能吃“冰激凌”的地方了。 这家店门脸虽然不大，但里面却是一个非常宽敞的大厅，客人可以直接把摩托车推进大厅，我们进去的时候里面已经有了上百位顾客，有人在柜台排队，有人在大厅中央的空地上聊着天，不知底细的还以为是进了某个车站的售票厅。 这家店的冰激凌分为两种，一种就是冰柜里那种我们常见的球型，另一种就是在机器下面现挤出来像是火炬的那种甜筒冰激凌。 在阿桃的建议下，我买了两只现挤的那种，冰激凌的样子和麦当劳的甜筒很像，味道也差不多。 阿桃选了一只绿茶口味，而我则选了一只原味的冰激凌。阿桃看来很喜欢这家店的冰激凌，看她吃的很开心的样子，我也感到很高兴。 除了冰激凌之外，这家店还有一个柜台专卖各种冰棍，不过阿桃对冰棍到不是特有兴趣，所以就没再买一只来尝尝味道。 吃完冰激凌已经是下午四点多了，阿桃着急赶回去，于是我俩开始往回返，我依旧是骑车带着阿桃把她又送回到龙桥的北岸，在她停摩托车的地方我俩分手告别，阿桃回家，而我则回旅馆。 回到我住的老城区，我打算先在附近找个地方吃些东西然后再回旅馆休息，骑车带着阿桃逛了一天的确把我累得够呛，虽然阿桃看起来也就八九十斤的样子，但总比我的驮包要重多了。经过老城门对面的一家咖啡馆门前，看见一个身着奥黛的漂亮越南姑娘正坐在桌前化妆，看样子她是准备化完妆之后在老城门前拍写真，我忍不住停车拿出相机，她看见我的相机镜头，大方的冲我露出了笑容，看这位姑娘的模样，我瞬间吃了一惊，这位该不会就是阿桃的亲姐姐吧？ 老街里吃饭的地方很多，但大多数都是以卖米粉为主，我找了好一会儿才看到一个卖自助餐的小食摊，我学着当地人的样子也拿起一只空盘子，在盛着各种菜品的不锈钢餐盘里选了几样菜，老板又给我盛了碗米饭和一小碗汤，这餐饭虽然简单，但让我吃得非常满意，花费也非常的便宜。 回到旅馆上楼回到房间，看临铺的老外已经收拾行李走了，这间房只剩下了我一个人，感觉自在多了。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-27 01:47 编辑 5月04日，出行第12天，在河内市区游玩，今日骑行共26.56公里。
一觉睡到八点，我赶紧起床洗漱完毕，打算今天出门好好逛一逛河内的名胜。“阿桃”看我从楼上下来，笑眯眯的跟我打招呼，她告诉我说她今天要上班，不能陪我逛了，我心想还好她今天上班，要不真怕她又扯着我跟她去看什么“花园”。
离开旅店，我随便在街边的一家小餐厅买了一只三明治，吃罢之后骑车穿过河内清晨喧闹的街巷，开始今天的行程。
河内老城区大都还是殖民时期留下来的老建筑，虽然外观显得有些破旧沧桑，但却都很有韵味。随着近年越南经济迅猛发展，大规模的城市改造也在不断进行中，不过值得庆幸的是，这座城市的规划者并没有彻底毁掉老城区，大部分街区还基本保留着当年的模样，相比我生活的城市，如今是再难找到一片这么有历史感的地方了。
按照昨晚做好的行程安排，我先去了离我住的旅馆不远处一个叫做白马寺的寺院。按着地图找了好一会儿，我才找到这座临街的寺院。白马寺的山门毫不起眼，要不是们楼上挂着一块匾额，看起来就像一个普通的居民大杂院，稍不留意就会从门前错过。
虽然大门上挂的是越南文字书写的匾额，但寺内的所有楹联匾额却都是汉字书写，看起来和中国的寺庙没什么区别，白马寺里面只有一间贯通的正殿，从殿顶悬挂的匾额就能猜出这应该是一座关帝庙，只是我至今也搞不懂，供奉骑红马的关帝庙为什么会起名叫做“白马寺”，难道关老爷到越南改骑白马了？
大殿中央的神龛中端坐着的就是关帝爷的塑像，左右两边站的是关平和周仓，不过与一般神像突出主神的做法不同，这里的关帝爷明显要比两名肋侍要小许多，而且神像黑漆漆的，和我们平时熟悉的红脸关公形象一点都不搭边。
白马寺不大，里面除了我之外就没有其它游客，倒也十分清静，我在里面转了十几分钟就出门离开了白马寺，骑车去往下一个景点。
下一个要去的地方是位于市中心的还剑湖。还剑湖在越南的名气非常大，是越南最著名的旅游景点之一，湖岸四周树木青翠，湖水碧绿，景色秀丽，湖中的小岛上还遗留着玉山寺、龟塔等古迹。据说当年黎朝皇帝在游湖时，腰上挂着的宝剑从鞘内滑出掉入湖中，一只金龟将剑叨出，还给了皇帝之后便悠然入水而去，还剑湖因此得名。还剑湖离白马寺很近，骑车十几分钟就到了，从岸边向湖中望去，感觉和位于北京市中心的什刹海几乎没有什么太大区别。
玉山寺的大门就在还剑湖的东岸，在寺庙的大门两边分别写着巨大的“福”“禄”两个汉字，非常的醒目，从旁边经过想错过都难。
玉山寺的门票价格30000越南盾，我先在路边找个地方停好车，然后在售票口买好门票，漫步走进了玉山寺的大门。
穿过大门，就能看见旁边的小假山上有一座石塔，塔边还有一座占地比普通桌子大不了多少的“山神庙”，我心想如果这座假山也能称得上是“山”的话，那么庙里供的山神也就相当于咱们这儿居委会主任的级别吧。
正对着大门的是一座叫做“栖旭”木桥，过了这座桥就可以到达建在湖心岛上的玉山寺。
走过栖旭桥，迎面是一座小巧的门楼，名曰“得月楼”，在这座门楼的两旁写有几幅对联，其中一幅为“不厌湖上月，宛在水中央”，显然是取自诗经中的句子，旁边的“龙马河图”，神龟洛书”更是来自中国上古时代的传说故事，从这些对联上就可见中越两国文脉渊源之深。
玉山寺的主殿并不算大，只有正面三间，而且外观看十分朴素简陋，看起来和国内一座普通的小庙规模差不多。
这座大殿从外面看虽然并不起眼，里面却很宽敞华丽，贯通的几间大殿里面分别供奉着关公、兴道王和文昌帝君的神像，在关王爷的供桌前面的兵器架上还插着各种古代兵器，看起来十分威猛，这种造型的装饰我在国内的寺庙中还从没见过，这应该算是越南寺庙里的一种独创了吧。
神像前的供桌上摆满了各种鲜花果供，非常的漂亮而且喜庆，尤其是盘中摆着的大个佛手柑看起来更是诱人食欲，不过据说这东西并不好吃，虽然我住的同春市场街边就有卖的，但我始终都没敢买来尝一尝。
供桌两边有这一对表情有些“呆萌”，长着鹦鹉嘴巴的木雕凤凰，给庄严的大殿中增添了几分轻松活泼的趣味。
在玉山寺大殿的旁边有一间不很大的偏殿，殿中一只被罩在玻璃罩子里的巨鳖标本引起了我的兴趣，围着看了好一会儿，后来查看资料才知道，原来这只巨鳖大有来头，就是传说中送还黎朝皇帝腰间宝剑的那一只。 传说并不太可信，但这只淡水鳖却是的的确确的极其稀有珍贵，据说目前全世界只发现存活有三只，（两只在越南，一只在中国），而其中最大的这只老鳖已经在还剑湖中生活了几百年，一直被越南人奉为国宝而被加爱护，可惜的是，就在我到这里的几个月之前，当地人发现其已经死去，这件事在越南国内引起了巨大的震动，后来由越南政府出资做成标本，用来永远供奉，所以这只标本也就成了玉山寺的镇寺之宝。
玉山寺并不大，我在里面逛了大概有半个小时就基本上逛的差不多了，随后我按原路出了大门取车继续去往下一个景点。
接下来要去的地方是圣约瑟夫大教堂，这座教堂就建在还剑湖边上不远的一个街区，不过由于路不熟，我骑车找了好一会儿才来到了这座教堂前。
圣约瑟夫大教堂（Nhà thờ Thánh Joseph，St JosephCathedral）又名河内大教堂，外观仿巴黎圣母院建造，是河内最古老的教堂，也是河内最具代表性的法式建筑之一。只可惜今天教堂并不开放，所以我只能站在教堂前的小广场上欣赏一下这座古老教堂的外观了。由于地处闷热潮湿的热带，教堂原本白色的外表已经被雨水侵蚀的斑驳晦暗，但还是难掩其昔日的风采。
看过了教堂，我骑车绕着还剑湖一圈，不经意间又来到了昨天和“阿桃”来过的那家冰激凌店，没说的，既然从门前经过，当然要进去再买一只解解馋，这次我没有买冰激凌，而是买了根冰棍儿来吃。
柜台里面的冰柜中装满了各种口味的散装冰棍儿，我也不认识越南字，不知道该选什么口味的，只能蒙着随便指了指，店员把我选的冰棍放在了柜台上的一个塑料盘子里，我自己再从盘子里拿走。
我选的这个冰棍是芒果口味的，相比昨天的冰激凌，感觉这家店的冰棍更好吃些，一口下去口中满是浓郁的奶油和果香味，而不是那种让人发腻的香精味，吃完一只感觉不太过瘾，于是我又选了一只巧克力口味的来吃。 记得在我大概刚记事的时候，曾经在冬天去过一次哈尔滨，当时父亲给我买了一只巧克力的冰棍（也许就是传说中的“马迭尔”），我现在还记得当时第一口咬下去的惊艳感觉，浓浓的巧克力香味和略硬的口感给我留下了永久都难忘的美好记忆，而这只巧克力口味的冰棍似乎又让我稍稍找到了点当年的感觉。也不知道离开越南后还有没有机会再吃到这么好吃的冰棍了！
店里许多顾客都是带着孩子来的，冰激凌恐怕是所有小朋友的最爱，看着他们吃的津津有味的样子，不禁想起了在我小时候，夏天能吃到一只那种三五分钱的老式冰棍就能高兴好半天，现在回想起来，那时候的冰棍儿基本就是香精加糖精冻成的冰块，还偶尔能吃到苦的（糖精没化开），到八十年代才有了小豆冰棍和奶油冰棍，北冰洋出的那种“袋凌”和“双棒”简直是极品中的极品，总想盼着长大以后赚钱了就天天买来吃，那该有多幸福，可一转眼已经是人到中年，再好吃的东西也不会给我带来童年时的那种满足感，反倒是烦恼越来越多，快乐越来越少，认识的人越来越多，朋友却越来越少，这才明白，长大其实一点都不好玩儿╭( T □ T )╮。
从冷饮店出来，接下来要去的地方是位于还剑湖东边的河内歌剧院，不过这座歌剧院并不是我要重点参观的地方，只是因为地图显示离还剑湖不远，骑车路过时顺便看一眼而已。
这座歌剧院是法国人在1911年建成的，也是河内最著名的法国式建筑之一，如今被改成了越南人民国家大剧院。歌剧院外观虽然看起来并不算很高大，但其建造工艺相当讲究，据说所有的石料和砖瓦等建材都是从法国不远万里专门运过来的，经过整整经过十年的时间才建成，可见当年法国人对越南的重视程度。在歌剧院的门前是一个小环岛，我把车停在便道上，支起三脚架以歌剧院为背景自拍了一张照片作为留念。
在歌剧院旁边还有许多古老的法式建筑，如今这些漂亮楼房大都经过了精心修缮，大都成为了越南一些政府机关或是重要机构的办公场所。
越南街头的汽车基本上以日韩系车为主，摩托车则是日本品牌一统天下，据说头些年中国产的摩托车由于价格便宜，也曾霸占越南市场的半壁江山，之后就有很多的杂牌企业以烂充好，将大量的质量低劣的摩托销往越南，造成中国摩托在越南的口碑十分恶劣，最终逐渐在越南的市场上消失的无影无踪。这辆三菱的ASX我在越南只见过一次，因为和我的车是同款，所以看到后自然十分亲切。
接下来要去的是河内文庙，我按照地图指出的路线慢悠悠的沿着“tràng tiền”街一直向西骑过去。这条街道两边大都是漂亮的各式小楼房，差不多都被涂成了米黄色或米白色，这个色调也差不多就是整个河内老城区的主色调。
路边这座漂亮的小洋楼也许是某国的使馆或外事机构，门前还有士兵站岗，不过我却没看出旗杆上的旗子到底是属于哪个国家的。
越南的小学校也跟中国的差不多，每到放学的时间，在校门口道路两侧停满了摩托车,家长则守候在校门口,等待自家的孩子放学出来，也有些年龄稍大的孩子会结伴搭公车回家。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-9-12 23:48 编辑
大概花了半个小时左右的时间，我才来到了文庙大门前，这里离还剑湖其实并不算很远，不过由于河内市区的街道大多蜿蜒曲折，且路口极多，我骑车绕了好一会儿才找到这里。 文庙是我今天要重点参观的一处景点，同时这里也是来河内旅游的每位游客必到之处，就在我离开河内没多久，美国总统奥巴马访问越南时就特地来此参观过。文庙现有建筑大部分是17世纪越南李朝时期建造，最初只是用于祭祀孔子的建筑，后来成为了越南的国子监，虽然文庙整体是完全按照中国曲阜文庙的建筑格局建造而成，但文庙的大门确是地地道道的越南风格。文庙的门票价格30000越南盾，差不多合人民币9多块钱，相比之下还是相当实惠的。 和所有热门的旅游景点一样，文庙门前也聚集着好多小商贩，只要有游客经过就缠着不放，推销手里的各种特色小商品，不过倒是没人搭理我，也许看我的穿着打扮不像是有钱人吧，趁着小贩们都集体去围堵一群刚刚从旅游大巴上下来的游客，门口正好没人，我抓住这个空挡支起三脚架赶紧自拍一张，然后收起走人。
走进文庙大门，正对着的是一条长长的甬道，在甬道两侧是经过精心布置的绿化景观，大片的绿色植物让人心情顿时感到放松和安静下来。
在甬道的尽头是一座很矮小的三开间门楼，名曰大忠门，我搞不懂为什么在当初设计修建文庙时，会把这座位于中轴线上的门楼修造的如此低矮寒酸，实在与皇家御苑的身份有些不相符。
穿过大忠门就来到了第二进院落，这个院落相比之前的要小一些，在甬道两旁的草坪上立着六块用鲜花拼成的仁、义、礼、智、信，德六个汉字，前五个字代表着儒家思想中三纲五常中的五常，德则是包含了以上五种德行之意，三纲五常也代表了儒家思想中的核心理论基础。
第二进院落的尽头是一座造型别致的小门楼，这就是文庙中最有特色的建筑——魁文阁了。奎文阁建在四根方形石柱上，上层是一个亭式阁楼，看起来小巧别致。虽然这座奎文阁在我看来并算不上很起眼，但却是整个文庙最有代表性的建筑，曾经被南越政府作为联合国教科文组织的标志，后来又被越南政府列为河内文化的标志，可见其名气之大。这座门楼也是仿照曲阜的奎文阁而建，但规模则是与前者有着天壤之别。
穿过奎文阁便进入了文庙的第三进院落，整个院落被一个很大的方形水池占去了大部分，在水池两旁则是进士碑廊。
水池的位置挺适合留影，这回我请了一位路过的游客帮我拍了张照片。
和北京的孔庙一样，河内的文庙里也有专门放置进士碑的碑廊，从15世纪开始，每一次进土考试结束，都会在文庙中树起一块石碑，镌刻当年进士姓名，直到公元1779年的最后一场科举考试，一共110多次。但由于战乱，现在河内文庙只存有82块进士碑。每块碑上面刻有科举考试的时间、碑文的撰写者、书写者、雕刻者以及考取的进士名单。
细看石碑上的内容，几乎就是中国进士碑的翻版，不但文字全部是工整的正楷书写，连书写格式和文体也和中国的完全一样，可见在古代越南受中国文化影响之深，几乎到了不分彼此的程度。
从碑廊一侧回望魁文阁，看起来要比从正面看显得生动优美了许多。
绕过水池走进下一进院落，迎面正对着的就是文庙的正殿——大拜殿，这座大殿采用单檐歇山顶造型，面阔九间、黄瓦铺顶，规格等级和当年越南的皇宫不相上下，不过跟北京或是曲阜的大成殿相比起来，还是相差甚远。在大拜殿的两旁分别是“右庑”及“左庑”，里面供奉着儒家的几位先贤大儒。
走进大拜殿，就能一眼看见在梁柱的正当中悬挂着一块木匾，上书“万世师表”四个金色大字，让我比较意外的是，这块木匾上的落款居然是乾隆皇帝题写的。
在大殿正中的供桌后端坐着的就是大成至圣先师——孔子的塑像，不过这尊孔子像和我们中国人印象中头戴儒巾身着长袍、浓眉长髯慈祥智慧的孔子形象有很大的区别，应该更贴近于越南人心目中智者的形象。
在孔子像的两旁分别端坐着孟子、颜回、子路、子思四位弟子的塑像，不过看起来这几位长的几乎都是一个模样。 走出大拜殿，整个文庙基本上就逛的差不多了，其实在大拜殿后面还有一间供奉越南儒学大师朱文安的殿宇，不过我走的实在有些累了，就决定往回返。
一个打扮时髦的越南姑娘正站在台阶上聚精会神的玩着手里的手机，连同这座古旧的门楼一同被收进了我相机的镜头里。
从文庙出来，我感到实在有些疲惫，这大半天逛下来其实并不比骑车更轻松，于是我在街边找了家小冷摊，买了杯饮料一边休息一边观望着街上川流不息的车辆和行人，想等歇够了再去下一个景点。河内街上的豪车并不鲜见，主要以宝马和奔驰居多，这辆被改装过的奥迪轿跑，我在越南期间只见过这一辆，而且也是唯一的一辆奥迪品牌汽车。
接下来要去的也是今天最重要的景点之一，位于河内市中心巴亭广场的胡志明墓。胡志明墓离文庙并不远，骑车向北大概不到一公里就到了。 沿着这条街向前转过一个路口，一抬眼便看见了位于巴亭广场中央的胡志明墓，虽然早就听说胡志明墓的规模并不算大，但这座建筑如此之矮小还是让我感到有些出乎意料，和北京天安门广场中央的那座灵堂比起来规模差了绝不不止一星半点。 我骑车在巴亭广场前的大路上先转了一圈，然后在广场南侧的一块绿地边上找到了一处能存车的地方，把车停好之后，通过广场入口处的安检门进入了巴亭广场。 巴亭广场是越南举行大规模集会和重要节日活动的重要场所，其政治地位和功能和北京的天安门广场一样，但整个广场的面积大约有天安门广场三分之一大小，不过和天安门广场上每天都是人潮汹涌的场面比起来，来这里参观的游客却并不多，偌大的广场上只有稀稀拉拉百十位游客。 在胡志明墓对面的这座大楼上面挂着越南国徽，楼顶还有一面巨大的越南国旗，我估计应该是和天安门广场旁边的人民大会堂性质差不多。 这座胡志明墓建于1975年，造型是典型的前苏联式的建筑风格，据说是仿列宁墓而建。胡志明是越南社会主义共和国的创始人和缔造者。为了纪念胡志明主席，越南党和政府在巴亭广场中央修建了胡志明陵，永久保存胡志明的遗体，以供后人瞻仰。
胡志明墓的大门紧闭，估计要么是过了参观的时间，要么就是今天不开放，不过我对参观遗体并没有什么兴趣，所以也并不觉得很遗憾。在墓门口站着两位身着白色制服面无表情的士兵，像是两根木头一样戳在那里一动不动。 目前这个世界上只有五个逝去的国家领袖还躺在永久保存的水晶棺内，这几位无一例外都是来自社会主义国家，其中朝鲜更是父子两代都躺在水晶棺内（不知道金三世还有没有这个可能）。讽刺的是，越是嘴上号称信仰唯物主义的国家却越是喜欢神化领袖，不但活着的时候“万岁”而且死后还要“不朽”。其实仔细想想，人的一生不过就是白驹过隙，弹指挥间，每个人的肉体都终将是灰飞烟灭，任何人都不过是历史长河当中微不足道的一道流星，正所谓，“万里长城今犹在 不见当年秦始皇”。
在胡志明墓的背后不远的地方就是当年的主席府，这里有胡志明生前住过的故居。走进主席府，迎面是一座漂亮的法式建筑，周围古树参天，花木茂盛，环境清幽，比起严肃冷峻的巴亭广场，显然这里更让我有兴趣。
走过一段绿树掩映的甬道，前面来到一座精巧的明黄色小楼前，这里是当年主席府的职工宿舍楼，胡志明曾经在这里办公生活多年。
这座当年的职工宿舍楼如今已经被改造成了展厅，一楼的展厅里面停放着几辆胡志明当年乘坐过的汽车，其中最醒目的是这台胡志明当年乘坐过的前苏联产的老式吉斯汽车，这种吉斯的高档轿车完全由手工制造，数量极少，其档次相当于德国迈巴赫或英国的劳斯莱斯，主要是为苏联领导人和当时世界上的社会主义国家领导人专门定做，也是中国第一代领导人的御用座驾。
故居的主体建筑是一栋位于湖边的法式别墅，不过，生性简朴的胡志明其实一直住在别墅旁的那栋普通的职工宿舍里。
在宿舍住了几年之后，直到1958年，胡志明才搬到湖对岸的一座两层全木制高脚屋里。掩映在绿树丛中的这座精巧的木制高脚屋就是胡志明生前工作和生活过的地方了。
这间高脚屋下层是会客室，摆放着会议桌椅，除了立柱外没有墙，夏天可以避暑。高脚屋上层有两个房间，左边是卧室，卧室里布置比较普通，只有一张木板单人床的卧室、一个放着一张长桌和几把木椅子的会议室，还有一间看起来很简单的办公室，这样的环境倒是和印象中胡志明清瘦、和蔼，看起来很像是个乡村教师的形象很相符。
从高脚屋上下来，我接着在湖边闲逛，这个小湖的面积并不大，湖水也算不上很清澈，在湖的周围环绕着一片茂盛的热带植物，几间红瓦黄墙的屋舍掩映其中，整个庭院显得格外寂静清幽，在这样的环境下生活和工作自然会让人心情舒畅。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-1 23:08 编辑
出了胡志明故居，接下来要去的地方是著名的独柱寺。独柱寺常被作为越南的标志，前些年在尼泊尔蓝毗尼的“越南寺”中就见过其仿制品，在我之前的想象中应该是一座外观恢弘的古代建筑，最起码要比仿制品要高大许多，可当我远远地看见独柱寺的屋顶时却彻彻底底的打破了我之前的想象，这座闻名遐迩的建筑只不过一间比普通凉亭还要矮小的阁楼而已。
虽说现实和想象差之千里，但既然来了，还是要好好参观一番才是，毕竟这也是一座有着近千年历史的古代建筑。其实我也是想多了，这座独柱寺虽然最早建于1049年的李朝时期，但原寺在1954年法国撤军时被炸毁，仅存石柱，现在的建筑其实是1955年在原址依原样重建的。
所谓的独柱寺，其实指的就是这这座亭式的楼阁，阁楼的底部只有一根柱子支撑，上面的庙堂四角上翘犹如花蕾，故被誉为“河内莲花”。据说当年李朝皇帝李太宗梦见观音菩萨手托婴儿，立于水池莲花台上，不久李太宗老年得子，遂下令仿出水莲花建寺。如今这里面依旧供奉着观音娘娘，由于有了之前传说，所以至今依然有许多人来此祈祷、求子。
在独柱亭旁边的跨院中有一颗巨大的榕树，由于有了独柱亭来历的神奇故事，所以临近的这棵大树也自然沾染上了一些仙气儿，在树下也供奉着鲜花、香烛等贡品。
延佑寺的大殿外表虽然看起来并不起眼，但大殿内部却是金碧辉煌、异常华丽，几层供桌后分别供奉着西方诸佛、东方帝君等大大小小几十尊神像，简直是一场热闹的神仙大聚会。 供桌上除了常见的鲜花果供之外，还摆着几盒蛋黄派，想必神仙们吃腻了各种瓜果，也要偶尔调剂一下口味。
不过，和游人如织的独柱亭比起来，这座富丽堂皇的宫殿内却鲜有游客造访，也许是独柱亭名气太大，游人看过之后，就不会对寺院中其它的建筑再感兴趣。看来“独特”和“奢华”放在一起，大多数人还是对前者更加青睐。
出了延佑寺大门，旁边就是规模宏大的胡志明纪念馆，不过由于时间的关系，我只在门前稍稍停留片刻就转身离开，到存车的地方去了自行车接着奔下一个景点去了。
接下来要去的地方是离巴亭广场只相隔了两条街的真武观，其实这座真武观我之前并没有听说过，只是在地图上偶然看到有这个名字才决定去逛一圈的。 这座真武观始建于李朝,历陈,后黎,阮诸朝,迄今已近千年，是河内最大，历史最悠久的道观，同时也是越南历代皇室的皇家道观。道观与河内市内最大的湖泊——西湖仅隔一条马路，地理位置及其优越，观门看起来几乎就是小一号的文庙大门，也是典型的越南黎朝建筑风格。
走进大门，一眼就能看见在大殿前的小广场中央竖立着一根高大的旗杆，一面写着“镇北”两个汉字的五色大旗正迎风飘扬。 河内真武观的整体感觉和成都的青羊宫倒是有几分神似，同样是粉墙灰瓦，草木繁茂，虽身处闹市，却有几分远离凡尘之感。虽然这是一座道教宫观，可里面却没有看见一个道士，所以我至今不知道越南道士的穿着打扮是不是也跟国内的一样。
走进大殿，迎面依然是一组威猛的兵器架，上面插着金瓜钺斧朝天蹬，屋顶上的匾额上写着“北析第弌名胜”六个螺钿镶嵌而成的大字。越南在法国统治时期，被法国人分为南北中三个地区，北析也称东京，首府河内，中析，又称安南，首府顺化。南析，又称交趾支那，首府西贡。所以北析也泛指越南北部地区。 殿内主尊上方悬挂着一块写着 “荡魔天尊”字样的巨大牌匾，两边是由螺钿镶嵌而成的“中天地而立当周秦历汉唐宋元明超凡入圣声迹传今”，“挺岳读研钟安阳迄丁黎李陈黎护国庇民精灵盖古”两幅长对联，对联里既有中国历史，又有越南皇帝，其中寓意不言自明。
牌匾下方供奉着一尊青铜铸造的真武大帝像，真武大帝身着铠甲，双目圆睁，左手持驱妖法诀，右手握剑，剑尖拄在龟(象征着长寿)背上，剑身有蛇(象征着力量)盘绕，暗含真武大帝的真身本是龟蛇合体而成。
真武大帝也被称为北方玄武大帝，在中国差不多是尽人皆知的一位神仙，在道教中地位极高，是镇守北方的最高神，全称叫做真武荡魔大帝，从名字上就能看出，他是一位主司三界妖魔事务神仙。据道经上记载，真武大帝是太上老君第八十二次变化之身，托生于大罗境上无欲天宫，净乐国王善胜皇后之子，出身显赫，是位名副其实的“红二代”。
回去的路上经过一坐漂亮的黄颜色建筑，看地图上的标注，这就是著名的北门大教堂，据说这座教堂是河内最具人气的教堂之一，每到礼拜日，来这里做礼拜的信徒络绎不绝。
越南政府对宗教的态度相对宽容，每个公民完全自愿、自由地选择或者不选择信奉某个信仰、某个宗教，既不被强迫，也不被禁止。人民的信仰、宗教自由权一直得到越南国家的尊重和保证，只要是不违反法律就不会有任何麻烦。
|
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-1 23:17 编辑 5月05日，出行第13天，河内（Hà Nội）到清化(tp.thanhhóa)，今日骑行共166.9公里。 一觉醒来看表已经七点多了，我起身拿起手机，看到手机上显示的电量不禁一惊，手机已经只剩下不到百分之十的电量了，仔细一检查，原来昨晚隔壁床的洋妞充电时不小心把我的充电器碰掉了，没有手机地图指路，我在语言不通的异国他乡就跟瞎子一样，没办法，我只好重新接好充电器，起身去洗手间洗漱，尽量拖延些时间，希望多少能充些电进去，这样起码出河内这段路不会抓瞎了。
等我把一切都收拾好，手机里差不多已经有了百分之二十多的电量，我估计应该能应付一段时间，大不了路上找个小便利店或是餐厅再充点儿。我轻手轻脚的推开房门提着行李下了楼，在前台跟“阿桃”告过别，出门离开了这间住了三天的“河内冬日青年旅社”。
骑车出了狭窄拥挤的同春市场街区，我来到了大街上，打算先找个地方把早点解决。清晨的河内街头热闹非凡，街边到处都能看到卖早点或是咖啡的摊点，这些摊点大多数都是临时性的，光顾的客人基本上都是附近的上班族。我在街边的一家小食摊买了一个三明治和一杯果汁，坐在小椅子上吃了起来。
趁着短时间没有客人的空挡，小食摊的美女老板在专心致志的准备做三明治所需要的配菜和煎蛋，偶尔才会抬起头看看从路边匆匆而过的行人和永远川流不息的摩托车。
除了满街的摩托车之外，河内街头的商业广告和政治宣传画的数量也很惊人，越南的政治宣传画虽然和前苏联、中国、朝鲜之类的社会主义国家的绘画风格一脉相承，但又很有自己的特色，大多数的肖像只是由寥寥数根线条和色块组成，尤其对胡志明的描绘，更像是一个普普通通留着山羊胡面目慈祥的老头儿，而不像其他国家那样的过度美化，着意突出领袖的高大“光辉形象”，给人的感觉和生活贴近的多。
大概用了半个多小时，我终于出了河内喧闹的市区，又回到了久违的AH1号公路，在路旁并行的这条铁路就是纵贯越南南北的交通大动脉——河内到胡志明的统一铁路。这条长度将近2000公里的铁路历史非常悠久，是在法国殖民时期修建而成，最初的名字叫做南北铁路，1975年为了纪念越南完成统一，才更名为统一铁路，这个名字一直沿用至今。
这条“统一”铁路要比之前见到的铁路要繁忙的多，每隔半个小时左右就能看见一列火车从身边隆隆驶过，越南的铁路系统比较原始，绝大多数还都是单轨，火车的速度基本上也就在50公里左右，让我惊讶的是，我在越南看见的第一辆火车的车头居然是中国产的DFH21（东方红21）型内燃机车头。
除了之前看到的DFH21型内燃机车头以外，国产的东风4型内燃机车头也很常见，区别在于大多数用来牵引客运列车。车厢的外形也与中国过去的老式火车车厢很像，区别只是在于涂装的不同而已。
对火车的喜爱源于我儿时的记忆，记得在我小的时候，那些高大威猛的机车车头在我心目中无异于神话般的存在，尤其是那种冒着黑烟喷着水汽的蒸汽机车头，浑身上下都充满着令人陶醉的机械感和力量感，让我迷的如醉如痴！只要有机会，我就会跑到铁路边看火车从身边飞驰而过，总觉得每辆火车都能把我对远方的期盼和梦想一起带向遥远未知的地方。只可惜越南也早已淘汰了蒸汽机车，所以也就无法再一次亲眼目睹蒸汽机车的身影了。
穿过大约二十公里杂乱的城乡结合部，AH1号公路继续向南一路延伸，这段路比较狭窄，路上经过的车辆也很多，我小心翼翼的尽量靠边骑行，躲避着从身边飞速经过的卡车和摩托车。
沿着这条路向前骑了几十公里，渐渐离开了人口稠密的居民区，前面的道路开始变的宽阔起来，但恼人的顶风却越刮越大，明晃晃的阳光疯狂的炙烤着大地,早上那仅有的一丝清爽早已经被酷热所取代，宽阔的公路上只有我一个人骑着自行车在毫无遮蔽的炎炎烈日下艰难的顶风一路前行。
燥热的阳光就晒的我几乎晕厥过去，身上凡是露出皮肤的地方都被阳光晒得有些轻度灼伤，我只好把车停在路边，用毛巾、口罩、眼镜和头盔把脑袋裹的密不透风，这样才能阻挡炽热阳光的炙烤，有了毛巾的衬托，口罩显得已经黑的很恐怖了，其实这个口罩也只带了两天而已。
中午时分，我来到了一个不知名的小镇，经过一上午的骑行，体力已经消耗非常大，我决定在这儿找个地方吃点东西好好休息一下再往前走。虽然此时正是饭点儿，但小镇里的几家饭馆里都是空空荡荡，并没有什么客人，看起来不是很靠谱，又向前骑了一会儿才看到一家饭馆里有几位客人，我把车在门口停好走了进去。
这家饭馆的房屋内部空间非常大，屋顶足有七八米高的样子，看样子是以前做别的生意后来才改成饭馆的，这家店只有牛肉粉卖，我示意老板帮忙煮一碗，然后找了个离风扇近的地方坐下来吃了起来。也许是因为天气太热导致了我的味觉变差，我感觉这家的牛肉粉并不好吃，勉强才把一大碗吃完，然后斜靠在椅子上好好休息一会儿。
由于刚刚吃饱饭，再加上风扇吹出来的热风，让我有些昏昏欲睡，靠在椅子上休息了差不多有半个小时，这才强打起精神起身离开饭馆继续出发。下午三点左右，我来到了一个看起来比较大的城市。地图上显示这里叫做“tp.phủ ly”市。
进了市区，我赶紧在路边的一个小冷饮摊买了瓶柠檬绿茶坐下来喘口气儿，一瓶500ml的绿茶下肚，感觉马上浑身上下清爽了许多，小冷饮摊的凉棚下很是凉爽，坐下就懒得再起身，不过想想今天是从河内出发第一天，到这会儿才只骑了出了几十公里，要是照这样歇下去，骑到胡志明估计得猴年马月，想到这儿我就再也坐不住了，从驮包里拿出三脚架给自己来了张自拍留念，然后赶紧钻出凉棚，骑车继续出发。
过了下午四点，天气开始变的没有晌午那会儿那般火烧火燎的了，逆风也小了许多，我把车速加快，一口气骑出去将近四十公里，这才再一次停车在路边休息。我休息的这家小店其实是家啤酒馆，店里面除了我喝的是汽水之外，其他的都是喝啤酒聊天的客人，每人除了桌上摆着一扎啤杯啤酒之外，大多数人都就着一种样子很像薄脆（但又没那么油）一样的薄面饼当下酒菜，看起来很是香脆可口，可我这会儿除了口渴之外也吃不下什么东西，心想着以后在路上要是再看见有卖的，也买点儿尝尝，可惜这之后，我就没在越南其他地方见过这种食物。
等我休息的差不多了，出门刚想推车继续赶路，忽然发现车胎已经彻底没气了，蹲下仔细检查之后才发现轮胎上扎了一截细铁丝，看来的确是没有不开张的油盐铺，这次旅行的首次扎胎终于是发生了。我只好又重新把车支好，从包里拿出修车工具开始补胎。
我一个人在路边忙活，身边很快就聚了一群人，我买的这辆二手车的车圈和车胎并型号不十分匹配，我带的尼龙撬胎棒要把车胎从车圈上扒下来得费很大的劲儿，一位围观大哥看我弄得满头大汗，二话不说就主动伸手过来帮忙。这位大哥一看就是行家里手，他看我的尼龙撬胎棒太软，就从旁边一家店铺里找来了金属撬胎棒，还带来了一个水盆，借助顺手的工具，他很快的就帮我补好了车胎，我感动的不知道该说什么好，只能对着他和周围的人连连说着“Thank you”。
这一幕不禁让我想起了三年前我在尼泊尔南部靠近印度边境骑行的时候，同样是在路边补胎，同样是一群热心的村民帮我补好了车胎，虽然在这个世界上由于种族、宗教、政治和价值观等不同原因造成了许多的误解甚至仇恨，但我始终相信，在遇到困难的时候，每个国家的普通老百姓会用他们的善良来帮助像我这样的陌生异国旅行者。
等修好车再次上路，此时已经是黄昏时分，垂坠的夕阳把田野、池塘和远处的山峦都笼罩在一片柔和的橙色的光芒之中，夕阳的景色如此美丽，以至于让我不禁频频停车在路边驻足流连。
公路对面的这两座古典欧式风格的小楼外观非常华丽，在夕阳的映照下更显得富丽堂皇，我停车在路边看了半天也看不出是什么用途，但显然不会是教堂，因为屋顶上并没有十字架，但如果是私家的住宅，那可就有些过于浮华张扬了。
渐渐的，西斜的落日被天边的云层所淹没，天空的颜色在悄悄的变暗，河对岸村庄和远处的山峦只剩下了模糊的轮廓，只有村中教堂高耸的金色塔尖还能清晰可辨。
随着太阳的落下，天气也随之渐渐凉爽了许多，趁着天在彻底黑透前这段难得的好时段，我把车速加快，保持在25公里左右的速度继续沿着大路向南骑下去。
越南大部分的国道晚上都没有路灯，由于我这次出门前为了尽量减少行李重量，所以就没有带车灯的充电器，只带了四节18650电池，为了节省电量，我都是尽量等天黑的实在看不清路的时候才会把车灯打开照亮，其实黑天骑车我倒是并不觉得很困难。只是对面车辆照过来的灯光晃的我有些睁不开眼，好在七点半左右，我终于赶到了越南清化省的首府——清化市。
过了前面这座彩灯装饰的牌坊就算是进入了市区，并且也开始有了路灯，一进市区的这段路两边到处都是旅馆，我随便找了一家，进门看了一眼，价格和环境都还算是令我满意，就决定在这家住了下来。这家旅馆门脸看着不大，里面却挺宽敞，楼上楼下总共大概有十几个房间。店里只有一位老太太和她的小孙女看门，老人家是位老华侨，还会和我说几句不太标准的中文，这让我感到很亲切，她家的小孙女却对我总是下楼问她WIFI密码感到不很耐烦（总是连不上），嫌我打搅了她看动画片。
在房间里洗完澡收拾好行李，我下楼出门找吃饭的地方，我住的这家旅馆门旁边就是几家挨着的饭馆，我走进了其中的一家，看见有人正在吃饭，就冲着老板示意同样来一份。
没过一会儿，一份跟邻桌一模一样的三菜一汤就摆到了我眼前，除了炒蛋和肘花之外还有一盘炒空心菜，这一桌子饭菜看起来挺丰盛，其实盘子和碗都是最小号的，刚好够我一个人吃饱，不多也不少。这餐饭我忘了多少钱，反正不是很贵，合人民币也就大概十块钱的样子，性价比堪称爆棚。
吃饱喝足，我跟老板结完帐打算再到街上溜达一圈消消食，饭馆门前坐着几位喝茶聊天的客人见我吃完饭，就邀请我过去与他们一起喝茶，我见盛情难却，就喝了一杯递过来的茶，跟大伙随便聊了几句，话题无非是我是哪国人，要到哪里去之类，饭馆老板也凑了过来，饶有兴趣的听着我们聊天，我一通手势加英文单词组合之后，他们也就知道了我的国籍和我要去的地方。 和几位茶客聊了一会儿，看时间已经不早，我告辞出了饭馆，沿着大街向市区看起来比较热闹的地方溜达过去，这会儿已经快九点了，街上虽然看起来还是一片灯火辉煌，但除了主干道上还偶尔有些车辆飞快的驶过之外，其它的街巷就基本上没有什么行人和车辆了，跟白天夜晚同样喧闹的河内相比起来简直是天壤之别。
虽然这会儿空气中的暑热已经褪去，但还是感觉身体内的燥热感没有完全散去，我沿着空旷的街道又向前溜达了一会儿，看见街边还有家小冷饮店开着灯，就停下买了瓶“STING”,一瓶冰凉的汽水下肚，感觉身体渐渐凉快了下来，这才结了帐打着饱嗝慢慢悠悠的溜达着回了旅馆。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-1 23:26 编辑 5月06日，出行第14天，清化(tp.thanh hóa)到河静（Hà Tĩnh），今日骑行共175.13公里。
一早醒来，感觉身体的疲劳感较昨天缓解了许多，我起床洗漱完毕提车行李下楼，先在前台退房换回我的护照，然后告别了店主人一家人骑车出了旅馆，沿着大路继续出发。
早上的清化街头车辆和行人并不算多，虽不像昨晚那般冷清，但也不该是一座省府级大城市该有的面貌，或许是我住的地方并不是市区最热闹的地方经过吧。
从许多方面来看，越南和八十年代的中国都有不少相似的地方，比如，无论大小城市的中心都必有一座前苏联式的大礼堂和一座看起来比较漂亮的政府机关大楼，除此之外，越南无论城市和乡村到处都是红旗林立，政治宣传画的数量也是多的惊人，处处能感受到浓厚的政治色彩。
穿过市区，前面有一座铁路跨线桥，桥的下就是统一铁路，远方能隐约看到一道山岭，那道岭就是清化和义安两省的界山。
沿着HA1号公路向前骑了有十几公里，前面来到了一个分岔路口，就在我停车驻足时偶然发现在公路右边的一片绿树丛中露出几间高大的楼阁式屋顶，看起来像是一座寺庙，虽然时间并不宽裕，但我还是决定先过去转一圈，然后再赶路不迟。
从公路下来，沿着一条小道向前骑了一两百米就来到了一条小河旁，这条小河的河水极其清澈，一群鸭子在水中游的正欢，岸边两个当地人正在用大盆在河水里淘洗着什么，走近看时才知道大盆里面是刚刚捞上来的是螺蛳，敢情越南人也爱吃这口啊。
过了小河，前面果然有一座看起来挺漂亮的庙宇，正在庙前玩耍的几个小朋友看到我一个人骑车过来，马上就跑到了我跟前，用好奇又有些胆怯的眼神盯着我看，我冲他们笑着打了声招呼，他们马上就放下了戒心，开心的笑了起来。
寺院的大门正对着一颗高大的古树，在树的两旁分别有一个石砌的佛龛和一尊手托宝塔的佛像，看起来很崭新，像是刚刚造好没多久。
我把自行车在大门前停好，悄悄的走进了寺院，大门正对着的就是寺院的主殿，殿前的台阶上还立了一块像宣传标语模样的牌子，看起来显得稍显突兀，寺院里空空荡荡看不见人影，我在院里先四处简单的转了转，然后沿着台阶走进了大殿。
越南大部分寺院殿宇的解构和中国不同，一般都是由两间以上殿宇纵向串联起来，而不像中国一般都是横向单独结构。大殿里非常清爽洁净，空气中弥漫着淡淡的香火味道，让人感到温馨和舒适。大殿第一进的神龛中供着几位身着越南古代传统服装的神像，我虽然不认识是都是哪路神仙，但从房顶上的匾额可以猜出这几位应该就是越南的龙王爷。
从神龛旁边的小门就可以直接通向第二进殿宇，这间殿宇正当中的神龛里供奉的是玉皇爷，供桌两旁立着一白一红两匹马，不过这两匹马的耳朵也实在是有些长的离谱，看起来更像是骡子。
第三间殿宇中供奉着的是几位女神，从殿顶的牌匾上看不出是什么神仙，不过塑像看起来都很慈祥端庄，供桌旁还站着一个手捧金元宝的小童子，我就当她们是越南的送子娘娘吧。
第四间殿宇中供奉的同样是三位女神，牌匾上写着“玊湖龙女”字样，这个“玊”（ sù）字其实是我后来才查到的，是指有疵点的玉的意思，当时却被我当成了玉字，心想着越南人实在是没文化，错别字就敢往上招呼，后来证实没文化的其实是我这个地道的中国人(T_T)。
从大殿里走出来，刚才门口看见的那几个孩子正在大殿门前玩耍，看见我出来又都露出兴奋的表情来，几个小朋友挤在一起叽叽喳喳说笑个不停。我想是因为这里的孩子可能很少能见到外面的人，更别提像我这样装束又骑着自行车的“歪果仁”了，所以才会如此的开心快乐。
我把他们叫到身边，请其中的一位小朋友拿着我的相机在大殿前帮我拍了一张照片，小朋友的取景很不错，这张照片让我非常满意。
我身上没有什么零食或是好玩的送给他们，于是就把我的头盔从车把上摘下戴到一个小姑娘的头上，小姑娘高兴的眼睛眯成一条缝，笑的合不拢嘴，仿佛头上戴的不是头盔而是一顶女神的花冠。
小姑娘旁边的小男孩挺有绅士风度，等小姑娘带够了才把头盔拿下来带到自己头上。 看着孩子们清澈明亮的眼神和天真无邪的笑脸，我也似乎也被他们身上的那种简单快乐所感染，让我还能感受到这个世界的美好，多些对这个世界的期待。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-2 01:27 编辑
从河边回到公路上还要穿过统一铁路的铁道线，我刚骑到铁道边，就看见了一台由DFH21牵引的列车下正隆隆的从远处开过来，我特地停车拍了张照片，这才接着继续赶路。
[attach]43087625[/attach]
回到了公路上，我继续向前一路前行，前面不远来到了一座公路收费站。和中国一样，越南的收费站也大多设在城市的边缘或是两省的交汇处，过了这个收费站，就算是离开了清化省，正式进入了越南义安省境内。
过了收费站向前又骑了几十公里，前面来到了一处看起来挺繁华的地方，路边停着许多车辆，但显然这里并不是村镇，而类似交易市场或是什么物资集散地的地方。大概这一带出产石料，路两边卖各种石材和石雕工艺品的店铺占了相当的比例，就连我停车休息的小冷饮店里的桌子都是由大块的石料做成的，足可见此地石材之丰富，另外除了经营石材的店铺之外，这里批发水果的店铺也有许多。
由于今天稍稍有些顺风，天气也似乎没有昨天那么炎热，所以我前行的速度也比昨天快了不少，下午四点多钟，我就来到了义安省的首府——容市（tp.vinh）。和越南其它的大城市一样,进入市中心前依然是一段宽阔平坦的“迎宾大道”。荣市除了是越南中部重要的港口城市之外,离此不远的南坛县也是越南的国父胡志明的诞生地,所以这里也就理所当然的成为了越南重点打造的“红色旅游”圣地。
我骑车穿过市中心，前面来到一处环岛，在环岛中间的广告牌上张贴着大幅的政治宣传画，环岛旁边就是“điện máyXANH”和“thegioididong”两家连锁店的大幅招牌。这两家店是越南最大的家电产品零售销售商，几乎垄断了当地的电子及家电市场，在越南稍微大些的城镇都能看见这两家或大或小的连锁分店，跟国内的苏宁和国美电器比较类似。这两家店里的店员大都是些漂亮的年轻姑娘，所以每次从门前路过时我都禁不住里面多瞄几眼^-^。
穿过热闹的荣市市区，我感到有些疲惫，正好看见街边的一颗大树下有一个小茶摊，于是就停下车来跟卖茶的大姐要了一壶冰茶，然后坐在小桌旁一边休息一边看着街头来往的车辆和行人。
虽然这几天在路上我都带着防紫外线的套袖，可胳臂还是被晒脱了皮，接下来还有漫长的路要走，估计还要被晒掉几层皮。
百度的离线地图还是挺让我满意，基本上主要的道路和城镇都能显示出来，配合谷歌地图一起使用，基本上不会让我走错路，只是绝大部分地名和道路还都是用英文标注，这让我稍稍感到有些不便。
在小茶摊休息了有半个小时，我看时间还不到下午五点（当地时间四点），并且今天身体状态还算不错，就决定再往前骑一段路然后找合适的地方落脚。
荣市曾经是越战期间重要的战场之一，又因为这里是胡志明的家乡，所以这一段路上常能看见表现革命题材的雕塑。
出了荣市市区向前不远就来到了兰江边上，一座老式钢结构大桥横跨在兰江之上。由于临近出海口，兰江的水面非常的宽阔，水势也很平缓，偶尔有一两只小舟慢悠悠的从桥下驶过，站在桥面上能感到一股清新的水汽扑面而来，让人感觉神清气爽。
说起这条兰江，还有一段与中国有关的悲伤故事，公元674年，中国唐代著名诗人王勃(藤王阁序的作者)在与家人一起乘船赴交趾（越南）探望被贬到此地的父亲时，船航行至兰江入海口突遇风暴，船沉人亡，一代文豪陨落于此，的确令人无限感伤。
穿过兰江，向前又骑了十几公里，前面来到了一个小镇，地图上显示这里叫做，“鸿岭镇”(tx.Hồng Lĩnh)。小镇虽然不大，但繁华热闹的程度却不次于荣市，小镇的中心有一个小广场，在广场正中央立着一组表现革命斗争题材的雕塑。 这组雕塑虽然并不算很大，但从雕刻的手法上来看应该算得上专业，比之前在越南别处看到的那些神情刻板、造型走样的“雕塑”还是要强多了。
公路对面这座建筑是鸿岭镇里的一所学校，看起来还挺漂亮，这点儿学生们都已经放学回家了，宽敞的校园里空空荡荡。
离开鸿岭镇，前面依然是一眼望不见尽头的宽阔大道，这会儿的天色已经开始暗了下来，一轮红日隐隐坠落，落日的余晖把天际间染成一片暗红色，眼前这田野落日的景色却和远隔几千公里之遥的华北大平原颇有几分相似，这让我不禁心里生出一丝思乡之意。
差不多晚上八点半左右，我终于来到了河静省的首府——河静市（Hà Tĩnh）。今天是我进入越南以来骑行距离最长的一天了，一天之内我就跨越了越南清化、义安、河静三省，心中颇有成就感。在出发之前，我就听说河静是两年前越南排华活动最激进的地方之一，当时上千暴徒包围了当地的中资企业进行打砸和纵火，并打死打伤多人，这让我心里多少感觉些紧张。
一进市区，我就开始留意路边的旅馆，想赶紧找个落脚的地方喘口气。和清化一样，进入市区的这段路两边旅馆也有许多，我选了一家外观看起来还挺气派的旅馆。河静毕竟是首府级大城市，看起来显然要比清化还要繁华热闹许多，当然旅馆的价格也是水涨船高，跟老板一番讨价还价之后，我才以250000盾（合70多人民币）的价格谈妥了一间单人房。
虽然价格稍贵，但这家旅馆的房间还算令我满意，墙面都是用木板装饰，床铺也很松软干净，今天由于体力消耗过大，洗完澡之后躺在床上就实在不想动一动了，虽然感到肚子很饿，但却连晚饭也懒得出门吃。在床上躺着看了一会电视，想换身干净衣裳就赶紧早点睡觉，这时才想起衣服都还在楼下停着的自行车驮包里（我只把顶包卸下来，侧包犯懒没拿上楼），思想斗争了半天，还是决定下楼去取。 我正在驮包里往外翻衣服，一位身材婀娜的漂亮姑娘走到我跟前和我主动搭讪（在我刚进店的时候就在前台看见过她），她用结结巴巴的中文问我，充阔人&罕阔人？我忙说我是充阔人，她连说充阔蒿，接下来冷不丁问了我一句，“打洞”？我吃了一惊，连忙忙摆手说“No”，又指了指自己，用英语加汉语接着对她讲道“艾瑞的，湾嘚，掰塞克，累的实在没力气”，她也没说啥，冲我笑笑就转身走了，我心想，老*子都累一天了，晚上还想让我挥锹铲土帮你干体力活儿，想的美哟╮(－_－)╭。 |
国外号码请输入国家代码，收不到验证码，联系管理员微信:zhb7171608
