| 本帖最后由 守静笃 于 2010-4-17 17:11 编辑 穿越第六天 天气：蓝天·阳光 行走22.5公里 钻出帐篷，着眼出又是湿漉漉的，老米惊呼“天哪！又下雨了！”，旁边传来陶积福慢悠悠的声音：“没下雨，是起霜冻了。” 蓝天洁净如洗，没有一丝云雾，红彤彤的旭日猛地跃出山梁，粉红色光芒铺洒在整个大地。 9点半，老陶和巴图还在装驼，我和老米朝着向导指点的方向进发。 阳光斜斜的倾洒在大地上，所有的一切都拖出长长的阴影，昨天还平淡无奇的沙山、蒿草、灌木似乎一夜之间焕发了神采，充满了神奇的韵味。沙地上一条条褶皱夸张的展示着朔风的刻痕，蒿草柔软的长叶在晨风中轻舞摇弋，投影在沙地上光暗交错的扭动慑人心魄。 在这梦幻的意境面前竟不敢踏步闯进去，不断的按下快门，记录下美丽的瞬间。 驼队早就赶到前面走的无影无踪，大风卷起黄沙催促着我们加快脚步，穿过狭窄的山口，走进乃冷包日吉沙盆，在刺眼阳光的照射下，驼队留下的脚印极不显眼，不敢再走直线抄近道，辨着脚印亦步亦趋的追赶，接近中午才追上驼队。 沙盆里散布着许多骆驼爱吃的比博草（向导音译），向导们解开了驼绳，让没有吃饱的骆驼解解馋，我和老米循着昨天巴图书记的驼队留下的脚印向前走，穿过沙盆又走进了沙山。 赤黄的沙丘塞满眼帘，绿色的灌木和蒿草已经消失，绵绵的沙山透出无尽的荒凉和萧索，似乎已经 走到世界的尽头，没有生命的痕迹，寂静无声，空空如也。 天空出奇的蓝，出奇的纯净，没有一丝杂质，那是一种让人心悸的沁蓝，再高明的画师也调和不出这动人心弦的纯色，广褒的天地间只剩下两种颜色，纯净的蓝和纯净的黄，在天地间蔓延，吻合在世界的尽头。 连续爬上几个沙梁，在一个大沙壁上，巴图书记驼队的脚印消失了，大风刮起的黄沙掩埋了一切痕迹，我和老米分头爬上两个方向的沙山找路，零星的骆驼脚印散落在沙山周围，辨不清正确的方向，不敢再乱走，只能守在山脊上等待驼队上来。 这一等就是一个多小时，老米已经躺在滚烫的沙地上睡了一觉，还不见驼队的身影，正在我们商量着准备往回走时，却见一辆摩托车翻过沙梁直驶过来，原来是敖日格勒队长回家路过这里，队长说驼队受惊了，向导们正在收拾残局，让我们跟着他的摩托车车印走，翻过沙梁沿着车印走了一段觉得不妥又停了下来，坐在原地等待驼队。 驼队赶上来就地打尖烧茶，我们这才知道，驼队正在吃草的时候，敖日格勒队长驾着摩托车冲进沙盆，发动机的轰鸣声让驼队受惊炸群，骆驼四散奔逃，那匹叫杜埃的骆驼驮着我们的食品袋一路狂奔，装着食品的驮袋颠到地上，惨不忍睹的被杜埃拖着奔跑了一公里远。 杜埃的疯狂奔逃带来的损失是巨大的，在青海子范永明送给我们的西瓜彻底报销，连西瓜籽都没捡到一颗，老米背着西瓜苦苦追赶驼队的辛苦付之东流；黄瓜没有一根还能保持完整，大部分都变成了碎片，直接导致三天后当老陶从驼包里翻出最后一小截焉黄瓜时，我和老米都两眼放光；六天来一直没舍得吃的十几个苹果遍体鳞伤，无法再继续保存，几个玻璃调料瓶被摔碎，两个盆子摔瘪了，可是巴图那只易碎的白色陶瓷饭碗却奇迹般的毫发无损，被我们尊称为“最牛铁饭碗”。 收拾好行李，循着敖日格勒留下的车印穿行在沙原，耀眼的阳光直射下来，火辣辣的洒在身上，温度直线上升，浑身烘烤得发烫。沙地格外松软，每一步都陷得很深，走起来非常别扭。 四周的沙山渐渐变得低矮，登上一座沙山顶远眺，在重重沙山的尽头竟然出现了一望无垠的平坦沙原，茫茫的沙山区终于就要走到头了！这份突如其来的惊喜给我们疲软的双腿重新灌注了力量。 埋着头专注的行走，不经意间，太阳已经移到西边的山梁上，沙山的影子越拉越长，仿佛一根无形魔杖的挥动，沙漠里的光影瞬间灵动起来，静立的沙山像一个个苏醒的精灵，幻化出万千幻像。沙地上凸显出一条条光影的褶皱，仿佛有生命的褶皱在光影的浇灌下生长蔓延，梦幻般铺满了广阔大地。光与影在山脊与山凹处追逐变换，翻滚的曲线纠缠交错连绵不绝，仿佛一曲悠悠不息的牧歌，一直吟唱到天地的尽头。 我们像被塞壬女妖美妙歌声诱惑的海客，能感受到那颗突然变得贪婪而狂热的心在怦怦直跳，不顾一切要扑向那魔幻般的媚惑，掳下这梦幻的蜃楼，藏进心里，烙在心底。 这一曲悠扬的旋律，在天地间传响，与天籁和鸣。 驼队早已消失，我们迷失在世界的尽头。 天地交响的辉煌在夕阳坠入天际的那一刻嘎然而止。 刹那间，光影尽收！尘世如常！ 梦醒的旅者终于迈开踌躇的脚步，循着脚印紧紧追赶。黑暗似乎已经等待了很久，急不可耐的扑上来，驼队的脚印若隐若现。 转过沙梁，巴图牵着一匹骆驼急匆匆的迎上来，原来两个向导一直没有等到我们追上来，担心我俩辨不清脚印迷失方向，老陶牵着驼队先走，巴图返回来接应，旅途中这种朋友般的关怀和温暖总是让人感动万分，难以忘怀。 翻过最后一道沙梁，眼前是广阔的平坦沙原，深邃天幕下映出敖日格勒家黑色的房屋剪影。 敖日格勒一个人住在这里，妻子陪着10岁的孩子在阿右旗读书。卸下行装坐到炕上，一只蜷在炕角的花猫赶紧跑过来盘踞在我脱下的奔尼帽上，似乎提醒我这里是它的地盘。 等到我们把茶水喝足，敖日格勒拿出一个硕大的银质酒杯和一瓶丝路春白酒，开始挨个敬酒。不知道沙漠里喝酒有什么规矩，仿着老陶他们的做法，敖日格勒端着酒杯递上来时，推辞一番，双手接过喝一口，递回去，敖日格勒又劝，又推辞一番，再一饮而尽。 乌仁图雅嘎查是大嘎查，有90多户人家，由于享受国家退牧还草政策，大部分人家每年都能领到两万多元的补贴，嘎查的牧民另一个主要的经济来源就是挖苁蓉。 苁蓉又叫大芸，是一种多年生寄生草本植物，《本草纲目》记载“大芸同羊肉煮食，可治五劳七伤，腹中寒痛，强阴益精髓”，能治疗肾虚、阳痿、腰膝冷痛、妇女不孕、神经衰弱、高血压以及便秘等多种疾病，是一种稀有的名贵中药材。苁蓉寄生在梭梭树根部，素有沙漠人参美誉，牧民采挖的苁蓉每公斤能卖到四五十元。 明天计划赶到乌兰色勒，但敖日格勒说到乌兰色勒至少有40公里，一天时间肯定到不了。乌兰色勒是我们穿越路上最后一个补水点，从乌兰色勒再到古日乃都是没有水源的无人区，虽然木呼仁呼都格也有水井，但老陶说乌兰色勒的水质更好。 我和老米睡下时已经是午夜，敖日格勒和老陶还在继续喝酒唠嗑，朦胧中，小花猫挨过来睡在了身边。 |
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