| 本帖最后由 守静笃 于 2010-4-17 17:07 编辑 徒步第四天 天气：天空依然阴霾 行走19.9公里 巴图说以后的路上再也看不到海子，我们清晨一大早就来到湖边。 晨曦中的海子焕发出勃勃生机，成群野鸭在湖边嬉戏觅食，呱呱的鸣叫声清脆而欢快，三只洁白的天鹅混在野鸭群里显得卓尔不群。小鸟群不停的在湖面上空穿梭，两只鹞子展翅滑翔，虎视眈眈的盘旋在鸟群周围，不时突兀的冲向鸟群追逐突袭，却总是悻悻而归，鸟群一次又一次的炸群，伴着慌乱的惊鸣，又一次次的合拢，继续在天敌面前炫耀似的穿梭飞舞，惊心动魄的搏杀竟然不可思议的衍变成捕猎者和被捕猎者之间的游戏。 轻风拂过湖面，一片波光粼粼，葱绿的芦苇和芨芨草随风飘拂，舞出动人心弦的韵味，在金色沙山的辉映下，这一派江南美景简直就是时空的错位。 在这个美妙的清晨，呼吸着清洌的晨风，感受着天地的玄妙，静静聆听心里莲花片片开放的声音，时间在这一刻悄然停止…… 从今天开始就要进入真正的茫茫沙海，以后好几天都没有取水点，向导们向水具里又装进了300斤水。 9点50出发，向导牵着骆驼先走，我和老米穿行在湖边齐人高的芦苇、芨芨丛中，脚下不时惊起一串串的飞鸟，野鸭和天鹅很警觉，我们还离得远远地，它们就已经转移到湖岸的另一边。青海子的野鸭有近千只，水域里黑压压的一大片，受惊飞起时蔚为壮观，野鸭每年春天飞到这里，11月又飞往南方过冬。沙漠里的野鸭体型硕大，相比之下，南方水域里小鸡般瘦小的野鸭简直就是受尽了虐待，不知道是不是没有偷猎者不用担惊受怕，心宽则能体胖的缘故。 范永明说湖边有一块一亩水面的淡水泉，养着鱼，他把水引出来搞了一块甘草种植试验田，可惜最后试验失败，血本无归。 直到穿出草丛也没有看到那眼泉水，却在一片西瓜地里又遇上了范永明，沙漠里并非一片贫瘠，在海子周围范永明种植了大量的瓜果蔬菜。他像个国王般带着我们巡视他的西瓜领地，摘下一个比拳头大不了多少的瓜说“熟了”，看着我们疑惑的眼神，他一下子把瓜掰开递了过来。 “尝尝” “嗯 熟了，甜”我们边往嘴里塞边含混的回答。 沙漠里的西瓜日照长温差大，即使是拳头大的瓜也是相当的甜。 范永明摘下几个瓜说送给我们，要多要少要大要小自己挑。 我望了望山梁，驼队早就走得没影，瓜地里那种拳头大的瓜也没有了，咂了咂嘴巴，又摇了摇头。 我摇完头老米也望了望山梁，咂了咂嘴巴，咬牙切齿的说“一定要选一个。”抱起五六斤重那个瓜（最小的）塞进自己背包。 那一刻，我感动得眼泪都差点掉下来，好兄弟！真的是好兄弟！ 在以后一个多小时追赶驼队的路程中，尽管沙地松软一步一滑，尽管是翻越一个又一个的沙梁，老米却以惊人的速度飞奔，我在后面卯足了劲也追不上，这时我才真正领略到一个人在背负压力的时候会激发出多么惊人的潜力。 我们已经走出旅游景区，前方的沙地上没有了足迹，不敢乱走，老老实实跟在驼队后面。但这样的跟随显然给驼队带来了压力，走在后面的几只骆驼不时的侧过头来，瞟一瞟跟随者，不停的喷着响鼻。 骆驼是敏感而优雅的动物，有点神经质却充满了艺术气质，行走起来姿态优美雍容高贵富有韵律感，每走一步前掌抬起总是翻得很高，伴随着瞬间的停顿来个夸张的亮蹄Pose,极似美女模特走到T台中央停顿送腰时抛下的那个媚眼。 跟在模特般款款而行的驼队后面，我们脚步的节奏似乎也受了感染。驼队的骚动很快被向导察觉，担心骆驼受惊，巴图指了指远处的沙山，让我们走到前面去。 植物渐渐稀疏，中午时分，一个巨大的沙盆出现眼前，盆底宽阔平坦，长满了灌木和草，走到沙盆的西角路过一口废弃的水井，一些土肧房的残留地基依稀可辨，陶积福说这里叫阿给图，毛爷爷的时候还有牧民在这里居住。 横穿湖盆爬上对面的沙山打尖，沙漠里遍布枯干的灌木，非常干燥，极好引火，火借风势呼呼的燃烧，把铜质茶壶放在下风头，仅几分钟茶水就开始沸腾。茶水泡其蛋是沙漠里的路餐，向导习惯在砖茶里添上一些肉和油，尝试过一次却无法适应这样的油腻，于是生黄瓜和其蛋泡砖茶就成了我和老米的标准素食路餐。 下午仍然是不停的攀爬沙山和翻越沙梁，行走这几天，似乎还没有找到沙漠穿越的感觉，每天就是不停的爬山，想象中那一望无际浩瀚沙海的感觉也只有站在沙山顶上才能找到一点影子。 下午四点，伊克苏海图——一个比阿给图更大的沙盆出现在眼前，陶积福说在毛爷爷的时候这里还有人居住。 陶积福有着严重的毛爷爷情节，他的口头禅就是“在毛爷爷的时候……”这句口头禅每天都会重复很多次。在老陶的眼里，毛爷爷时候，沙漠里人丁兴旺，水草丰美，牧场宽阔，牲畜众多，和现在形成了鲜明的对比，巴丹吉林嘎查的人家从毛爷爷时70多户减少到现在的19户，曾经儿时的玩伴、来往的邻居，也许还有倾慕的姑娘一个个都迁出沙漠，曾经的优质牧场被黄沙覆盖，美丽海子逐渐干涸，强烈反差带来的失落感总是在陶积福话语里不由自主流露出来。 古日乃在巴丹吉林的正西北方向，这两天我们却一直向着北偏东方向行走，到古日乃的直线距离一点也没有缩短，经过与向导的反复沟通终于弄明白，巴丹吉林与古日乃之间横旦着重重高大沙山，直线穿越驼队没法过去，只能顺着东北—西南向的沙山走势走出沙山区再转向西北才能穿越到古日乃。 在弄清楚线路的同时，我们也终于搞明白两个向导在这条线上的真实穿越经历。 时间要追溯到毛爷爷时候，30多年前，那一年巴丹吉林大旱，牧草枯死了，为了保住牲畜，嘎查集中了900多匹骆驼，由十八个牧民赶着驼队从巴丹吉林走到水草丰美的古日乃放牧，30多年前驼队转场的那条线路就是我们这次穿越的路线，30多年前那十八个牧民里面就有陶积福和巴图。 以后的30多年，再也没有巴丹吉林的驼队从这条线路走到古日乃。 听到这些，我因惊愕而张大的嘴巴迟迟不能合上，难怪一路上老陶总是说“毛爷爷的时候，这里……”，多半毛爷爷以后他们就再也没有踏足过这里。 尽管向导一再强调他们的GPS装在脑子里，但30多年前的记忆仍然让我们放心不下，反复询问反复沟通，把线路在地图上画出来研究半天，悬起的心才慢慢落下来。 30多年来虽然没有驼队走过这条线，但去年有一支越野车队从这条线路首次成功穿越到了古日乃，这也给我们壮了胆，既然越野车能过去，我们也一定能走过去。 在宽阔的伊克苏海图沙盆底部走了一个小时还没走到边，雨哗哗的下了起来，赶紧扎营撑起帐篷， 没有星月的夜晚，夜色犹如细密的黑色绸缎从天而降，将大地包裹得严严实实，夜雨淅沥沥的下个不停，温度降得极低。 |
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