| 本帖最后由 雄丐子 于 2015-12-2 02:09 编辑 一路玩转行摄，下午6点赶到了雨崩上村，比攻略讲上的正常步行时间多了1个小时。此时已到饭点，但晚饭还没着落，我拿出路上买的煮鸡蛋充饥，蛋壳被我随意地丢在路边。刚丢完，背后传来一声断喝：“乱扔垃圾罚款啊！”我回头一看，老老少少四个藏民正向我走来，一看就是扶老携幼转山的一家人，说话者正是走在前头的中年男子。顷刻间，中年男子便已到了我的身边，我连忙说：“这周边也没垃圾桶，不好意思乱丢了，”并半开玩笑半认真地说：“你拿票来，这罚款我交。”中年男子笑着说：“开个玩笑啦，不过景区卫生要靠大家维护。”我连声称是。很快，两人便七里八里地闲聊起来。原来和我又是同年，见我半信半疑还特地拿出身份证让我验证。越聊越投机，为配合我的步伐，渐渐地把老人和孩子远远的抛在了身后，我发觉后马上站定等老人孩子。老人到来后，微笑着和我打招呼，我连忙回祝她扎西德勒，并笑着请示她说：“你儿子刚刚都不管你，你应该拿棍子揍他。”没想到老人听得懂普通话，并用不流利的普通话回我：”他很好的，不打不打。“脸上洋溢着满满的幸福。  |
| 本帖最后由 雄丐子 于 2015-12-3 00:26 编辑 雨崩村不大，四面群山环峙，一条雨崩河将村子分为上下村，下雨崩位于山脉峡谷中的洼地，上雨崩则依山势而建。有意思的是，上下雨崩之间不到一公里的相隔，却需要步行约40分钟，攻略上如是说，我个人的三次亲身体验亦是如此，而且感觉很累。为何会出现如此吊诡的情形，我认为有它的主客观原因：客观方面，一公里是上下雨崩的直线距离，步道却需依山势反复上下迂回，实际距离应在3公里在左右；主观方面，结束了一天的高强度徒步后看到驻地，人的交感神经会松懈下来，于是这最后一公里就成了压垮意志薄弱者的稻草。现在的雨崩，在外地游客和外来商贾的合力推动下，商业气息越来越浓。但是，当地人依然维持着几百年来农耕畜牧的传统生活方式，木头房子，山石围栏，整齐的柴垛，悠然行走于土石路上的牛羊与骡马，真的不用周游世界，在这劈柴喂马就好，只是那份与世隔绝的宁静怕是再也找不回了。 |
| 本帖最后由 雄丐子 于 2016-8-3 12:01 编辑 客栈一楼的东厢兼做餐厅和厨房。餐厅藏式风格，藏炉里柴火终日不熄，随时烧着开水备客人使用；两扇小飘窗宛若画框钉在面北的墙上，仿佛要将窗外时序轮转的风景一一定格，窗台边随意摆放着几本书籍，四面墙上满是驴友的涂鸦，个别牛人更是将留言写到了天花板上，也不知是如何做到的；进门的收银台兼卖杂货，价格一般比外面贵上一倍左右。到饭点时，年轻漂亮的老板娘——也是户外强驴便坐镇前台，为客人拿烟递酒，不时帮着传菜，如衔枚的燕子往来穿梭，胜过窗外春风十里，小眼睛小身板的老板一般在后厨忙活，偶尔也会到前台冒个泡，恍惚间以为穿越到了武大郎的烧饼铺，这夫妻二人想必都是有故事的人。 结束一天的高强度徒步后，我和隔壁老王喜欢趿着拖鞋到餐厅围炉而坐，亲手烧一壶雪山融水，沏上一杯上了年份的陈年生普，轻啜细品，谈笑春风，劳累的身躯立马满血复活。某一天，当客栈只剩老板一人的时侯，这个其貌不扬的老男人向我和老王聊起了他的性福生活：原来他是纳西族，到雨崩后入乡随俗，分别在德钦、维西、雨崩三地娶了3个妻子，共生了6个孩子，因为当地也可一妻多夫，便不管孩子是谁的都由女方抚养——我们在客栈那几天确实也没看到老板带有小孩。到现在为止，我也没搞清楚这是故事还是真事。百度上说，由于长期与外界隔绝，雨崩村仍保留着不少纯朴的藏式民俗，其中最让外界感到奇异的就是兄弟只娶一个妻子，不分家而立的现象了，驴友们在雨崩村就遇到不少这样的例子；后来在外转的路上，我也就这个问题问过其他地方的藏民，基本都给予了直接否定，只有个别极贫穷的人家才会兄弟共娶一个老婆。不管我信不信，反正隔壁老王是信了，在与老板聊完的那个午后，他就一直静静地坐在那扇小窗前，眼神空洞，若有所思。。。。。。好在，一番激烈的去留对决后，最终离去占了上风。 与客栈老板合影 |
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