| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-31 22:31 编辑
离开小广场，我骑车沿着湄南河向前穿过两个路口就来到了卧佛寺，和昨天去黎明寺一样，这次依旧是从一个偏僻的角门进入了寺院。
这座卧佛寺的全称叫做“帕彻独彭皇家大寺院”，其规模宏大，气势雄伟，是曼谷三大寺中最大的一座，同时也是曼谷历史最悠久的寺庙，始建于大城王朝时期，拉玛一世皇迁都曼谷之后又经过了重建和扩建，因其拥有泰国最大的卧佛和最多的佛像和佛塔，故又有“万佛寺”的美称。
在卧佛寺里面的游客中心，凭门票（100铢）可以免费领一瓶贴有卧佛寺专属标签的矿泉水，水喝完了，标签撕下来也可以当成一件纪念品，相比其它地方，这里的服务的确很贴心。
在卧佛寺中有一条类似玉佛寺中的游廊，只是这些游廊的墙壁上描绘的不是神话故事，而是由泰国传统绘画手法绘成的人体结构图案，上面还有详细的文字标注，看起来和中国古代针灸穴位图有些相似。据说在古代的泰国，按摩是一种主要的治病方式，拉玛三世国王在位时，为了充分发挥传统医学的作用，便下令在卧佛寺内收集和整理所有泰式按摩的姿势、手法和技巧，并绘制在墙上，供人学习。 卧佛寺被誉为是泰国古代医药和泰式按摩的起源地，寺内至今还有一所全泰国最权威的古典按摩学校，并招收国内外学员来培训古式按摩术，这种按摩术也就是现代所有泰式“马杀鸡”的鼻祖，不过我在寺院里逛了一大圈，并没有找到这处按摩学校。
在卧佛寺里面一处不起眼的角落里，有一间看起来很古朴小巧的中式石屋，门前还蹲着两只石刻神兽，我到跟前仔细看时，才发现这座石屋原来是一间小小的土地庙。想来当年那些下南洋的华人，虽然背井离乡，远渡重洋，但也终归忘不了自己的根，因此才不惜代价将一整座土地庙从中国整体给搬了过来。
安坐在小土地庙里面的土地老爷依然是一副笑容可掬，温和慈祥的长者模样，不知道他老人家身在异国他乡，生活是否习惯，能不能跟当地的神仙们搞好邻里关系。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-31 20:02 编辑
卧佛寺规模宏大，大大小小的佛堂、佛塔数不胜数，其中一座不太引人注目的佛堂之内，供奉着一尊高大精美的金身佛像，这尊佛像结跏趺坐于七头纳加之上，通体贴金，身披明黄色袈裟，左手结禅定印，右手施触地印，头饰螺发，肉髻高耸，神态慈祥柔和，令人过目难忘。
在寺院主殿对面宽阔的回廊下供奉着有上百尊形态相似，铜铸鎏金的佛像，看起来巍为壮观。当年拉玛一世大举重修该寺庙时，曾在全国收集各种残破不全的大小佛像，总数共一千多尊，然后召集铸造专家和技工补修佛像，使其恢复其本来面目。廊檐下的这些佛像就是当年被重新修复过的一部分。
在金佛回廊之外，便是卧佛寺内的主殿之一——帕乌钵苏大殿。
这尊佛像据说原是泰国南部博他仑府一座古寺中的主佛像，国王拉玛一世迁都曼谷之后将它迎请到卧佛寺，使其成为这里的主佛像，并命名为神造佛，意为“由神建造的佛像”，足可见其尊贵无比。
卧佛寺一大特色便是随处可见的泰式佛塔，总共有九十多座，尤其是帕乌钵苏大殿周围更是佛塔林立，每座塔身都镶嵌着密密满满的花饰，细节处极尽精致，华丽且不失庄严，其中最大的4座佛塔高近八十米，直插云霄，甚为壮观。我在塔林深处找了处人少的地方，支起三脚架给自己拍了张照片作为留念。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-31 20:09 编辑
在寺内转了一大圈，远远就瞧见这座气势宏伟的宫殿，这便是卧佛寺中最高大的建筑，也是寺中最重要的宫殿——卧佛大殿了。
在卧佛大殿前方有一座外观极为华丽的四方形宫殿，名为——德莱佛堂，里面除了供奉着许多精美的佛像之外，还有一座卧佛寺整体的沙盘模型，寺庙中所有的大小建筑都尽数排列其中，看起来一目了然，角落里那座蓝顶红边屋顶的便是刚才看到的卧佛大殿。
卧佛大殿旁边的这些佛像身上早被信徒们贴满了几层金箔，几乎已经看不出来之前的面目，虽然金光闪闪，但却也显得有些杂乱斑驳，不过我觉得这种敬佛的形式相比其它地方的习俗也还算好，记得前些年在尼泊尔旅行的时候，看到当地人供神喜欢用各种颜色的涂料、酥油、牛奶之类的在神像身上涂抹，时间久了不但看起来脏兮兮的，而且散发出来的味道也很刺鼻。
走进卧佛寺大殿，便见一尊巨大的金身释迦摩尼像平躺在一米多高的石雕法坛之上，这便是泰国目前最大的一尊室内卧佛像，卧佛寺的名称也因此而来。
和泰国其他寺庙一样，卧进入卧佛大殿也是要脱鞋才能进入，殿内的大理石地板非常干净，沿着卧佛一圈，共放置着108个铜钵，信徒们在门口换了硬币之后，就可以每个钵里面放一枚，这即是对佛祖的崇敬，也是对寺院的布施。
透过卧佛大殿外面的窗户，才能看清这尊卧佛的全貌。据寺院发放的中文手册上介绍，卧佛寺中的这尊卧佛为铸铁包金材质，全长46米，高15米，足掌长度5米，宽1.5米，两脚上面装饰着贝壳云母制作的螺钿装饰，寓意108种佛祖的品德。而这一切只有在亲眼目睹之后，才能感受到这尊大佛身上散发出来的磅礴的气势和独特的魅力！ |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-31 20:17 编辑
走出卧佛大殿，外面天空中开始变得乌云密布，云层中还似乎传来隐隐的雷声，看样子一场大雨马上就要不期而至。
趁着雨还没下起来，我在寺院里抓紧时间继续溜达。钟亭前面这尊奇特的铜像十分有趣，据说这是修行中的隐士们减轻压力和保持健康的瑜伽姿势，不过我看却像是马上就要挨打躲避的瞬间，也许我思想有些太不单纯了=_,=||。
又过了一会儿，天空变得越来越阴暗，不时还有几点雨滴从天空落下，原本热闹的寺院内忽然变得空空荡荡，游客们都躲到大殿中，或是廊檐下躲避即将到来的这场大雨。
这场雨下了足足有将近一个钟头才渐渐停了下来，虽然天空中的乌云还未散去，但看样子一时半会儿应该不会再下雨了，我走出卧佛寺大门，找到自己停车的地方，准备去往下一个景点。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-8-5 00:10 编辑
填饱肚子，我骑车穿过两条街又来到了昨天到过的大皇宫广场，打算先在广场边上的长椅上歇一会儿，然后接着去邻近的国柱神庙去看看。
大皇宫旁的这座宽阔的广场正式名称叫做——皇家田广场，过去这里曾经是皇家的御苑，如今用来举行皇家和政府的大型庆典活动，每年的五月国王还要来这里亲自主持的隆重的春耕仪式（类似于古代中国每年二月皇帝出宫到御田耕种的亲耕礼），而平时这里则是当地人休息娱乐的场所。
自拍似乎是全世界年轻人日常生活中最重要的事儿之一，这两个刚刚放学回家的女中学生，走到广场一侧，忍不住停下来用手机互相给对方拍照，照完相之后也免不了交头接耳点评一番，不觉被我收入了镜头。
随后俩人儿掉个各接着拍……。
这座国柱神庙虽然紧邻大皇宫，不过来这里参观的游人确是不多，整个神庙内空荡荡的不见一个人影。
国柱神庙的大殿并不十分高大，四面皆有门可以进入，大殿里面是一个下沉式的正方形空间，当中立着一粗一细两根贴金的圆柱，四角还有几根象牙作为装饰。 大殿当中的这两根圆柱其实大有来历，是当年拉玛一世在曼谷建城时的奠基之柱，于1782年安装在现在的这个地方，并成为了曼谷城市的保护神，这有点类似我们中国古代城市普遍供奉的城隍爷。而这座神庙也是却里克王朝拉玛一世国王把首都从吞武里移到曼谷后，为新首都建立的第一个建筑，历史比相邻的大皇宫还要悠久。
在国柱大殿的后面有一座小巧精致的四角形佛堂，里面供奉着几尊鎏金立佛。泰国的寺院内部装修很有特色，既遵循传统，又结合了许多现代的装饰艺术元素，视觉效果非常出色，毫不夸张地说，应该是我见过最漂亮的宗教建筑装潢了。 在佛堂的旁边，还有一座造型相对简单的开放式经堂，台阶上供奉着十几尊铜铸佛像，在每尊佛像前都有一盏银色的莲花灯，偶尔会有信徒过来，或是给灯盏里添些灯油，或是在佛像上贴几张金箔。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-8-8 15:33 编辑
离开国柱神庙，密布的乌云已经渐渐消散，晚霞开始布满了天空。我骑车沿着宽阔的拍喃路一路向东，打算去今天的最后一个参观的景点——金山寺。 在拍喃路上的一个路口环岛中央立着一组醒目的雕塑，这就是为了纪念1932年6月24日的军事争辩而建立的“皿煮纪念碑(DemocracyMonument)”，正是由于这次“争辩”，才建立了泰国现行的君主立宪制的“皿煮制度”。
这座纪念碑由四个巨大的天使之翼组成，正中是一个圆拱型建筑，顶端两个黄金碗上托着一本“仙法”，寓意“仙法”高于一切。圆拱型建筑下面呈六面体，每一面都装饰着一柄宝剑，象征民党的六项政变纲领，即独立、安定、平等、自由、经济、教育，四个翼状结构象征性泰国的武装力量：陆、海、空军及“经查”，联合策动了1932年的“争辩”。 不过自从1932年“皿煮歌名”之后，到如今已经运行了八十多年的泰国君主立宪“皿煮”体制，却始终跳不出“文人争执与军人争辩”不断转换的恶性循环，除了有当年“皿煮歌名”不彻底性和局限性之外（没有彻底剥夺国王权力），“争当”之间的尖锐对立和军人过度干政是也主要原因之一，所以说，泰国的“皿煮”制度走向成熟，注定还要经过艰难而漫长的道路！
当我来到金山寺门口的时候，寺院已经关门谢客，我只好临时改变计划，去到只有一条马路之隔的叻差那达寺。
叻差那达寺也是曼谷非常有特色的一个旅游景点，该寺建造于拉玛三世时期，由于中央大殿屋顶的37座尖塔都是由乌铁铸造而成，因此也被称为是“金属城堡寺”。
叻差那达寺的中央大殿采用的是正方形坛城式布局，总共高七层，外观上借鉴了缅甸寺庙的建筑风格，当中的13座尖塔已经被镀上了金色，在四周围灰黑色的尖塔衬托下显得更加金碧辉煌。
这37 座金属塔，代表着佛家的37种美德，据说全世界只有三座这种形式的金属城堡寺，其中一个在印度，另一个在斯里兰卡，但因为损毁都已不复存在，只有曼谷这一座为全世界所硕果仅存。
可惜的是，中央的金属城堡大殿也已经是大门紧闭，无法进去一探究竟，不过好在叻差那达寺内也有其它几座稍小些的宫殿，还可以进去参观。
东南亚地区寺庙的内部布局基本上都是纵向长方形，当中立着一尊巨大的释迦摩尼佛像，下面则是一些稍小些的佛像，与国内寺庙中普遍采用的三世佛并列的形式有很大区别，并且佛像旁边也没有肋侍和护法金刚。
正在大殿中打扫卫生的和尚看我端着相机准备拍照，特地停下手头的活儿，闪到一旁去，示意我可以拍照，我照完相之后对他双手合十，以示谢意。
离开叻差那达寺，今天的景点也就基本上逛的差不多了，我打算就在附近随便吃点东西然后就回旅馆休息，今天感觉有点累，晚上也不打算再出门了。 我每天出门都要经过的这个路口，这会儿正是晚高峰，街上车来人往川流不息，这位交警大哥很是认真负责，站在拥挤的车流中一刻不停地指挥疏导车辆。
曼谷的交通和国内的大城市一样拥挤，甚至更胜一筹，尤其是早晚高峰的时候几乎寸步难行，但却几乎听不到有汽车鸣笛和随意穿插并线，也许当地人已经习惯了这种常年的拥堵，心态已经变得相对平和从容了。
在离住的旅馆不远处的一家街边餐厅，我点了份这家店的招牌猪肘饭，猪肘饭的味道和口感都令我挺满意，和我在芭提雅吃过的那家店差不多，唯一的缺点就是份量有点少，不过也足够我充饥的了。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-8-10 23:38 编辑 6月21日，出行第60天，在曼谷（Bangkok）游览，今日骑行共25公里左右。 早上起来收拾随身物品时，发现包里的泰铢已经是所剩无几，带来的美元也早就花的一分不剩，好在我身上还有出来时带的大概不到两千块钱的人民币，便想着在附近找个银行换点泰铢，以应付接下来两天的日常花费。
出了旅馆，我按照手机地图的指引，找到了离我住的旅馆旁边不远处的一家银行，这家银行营业厅设在一座大厦的前厅大堂里，门脸并不大，看起来像个商务中心。
这家小小的银行并没有传统银行那样的柜台，只有一个前台和一个办公桌，我从包里拿出一张人民币冲着办公桌后坐着的服务员小Jie，试探着问了一句“钱支嘛内”？她微笑着冲我点点头，我递给他三张一百块人民币，她用计算器算了一下，随后拿出等值的泰铢双手递给我。
兜里有了钱，心里踏实了不少，我随后在街边随便找了家餐厅，点了份红烧鱼盖饭和一瓶鲜榨的混合果汁当早餐，这家店的红烧鱼做的一般，不过果汁很不错。
按照今天的游览计划，我首先要去的是位于曼谷市区北边的五世皇柚木行宫。前天参观大皇宫时，买的门票里面已经包含了这座这处景点，之后还可以顺便去看看相邻不远的泰国旧国会大厦（阿南达宫）。
吃饱喝足，我骑车向北不远，就来到了著名的曼谷火车广场前。曼谷火车站也叫华南蓬站，建成于1916年，是由当年一位意大利建筑师按新文艺复兴风格设计建造的，至今已经有100多年的历史了。车站的外观被涂成了雅致清爽的浅黄色，当中是一个巨大的弧形穹顶，穹顶的最高处立着一面巨大的泰国国旗。
记得小时候，经常跟搞地质勘探工作的父亲到全国各地出差，那时候国内的许多火车站还沿用的是解放前修建的那种欧式风格的老式建筑，尤其东北几座大城市的火车站给我留下的印象颇深，在我的记忆中，每一座车站都像是城堡一般雄伟而且神秘，不过随着时代的发展和高铁的普及，如今国内大多数的火车站都已经都改建成了崭新的现代化建筑，这种古朴典雅的老式车站再也难见到了。
绕过火车站候车大厅，我沿着车站旁边的一条小路向北骑不远，就看到路边有一座安静的院落，门前的泰文虽然看不懂，但通过下面的英文单词猜测，这里应该就是泰国国家铁路公司的所在地。
国家铁路公司的大门口并没有保安把守，我可以自由的走进去参观。相比国内政府机关和央企普遍严格的登记安检程序，泰国的政府机构更像是公共图书馆或是博物馆，并没有一点衙门的威严感。
在办公大楼前面的花坛中央，立着一尊半身铜像，我估计这座铜像应该是纪念历史上某位为泰国铁路发展做出非凡贡献的先驱者，和我们中国的詹天佑一样。
在铁路公司院墙的铁栅栏上，挂着许多块漂亮的铸铁铭牌，下半部分是泰国铁路的标志，上半部分则是泰国皇室的标志，象征着皇室对国家铁路的管辖权。
在国家铁路公司的旁边是一排老式的红砖楼房 不过里面已经经过了现代化的装修，看起来颇有些文艺气息。
除了大楼上面挂着的梵天像之外，在大厦正对着大门口的位置，还立着一尊手持金刚宝杵，单腿盘坐在黑色大理石座上的梵天大神像。想必上班迟到的人经过这里，肯定都会心中默念大神保佑，领导千万可别扣工资。
作为一个几乎全民信奉佛教的国家，宗教文化已经渗透到泰国社会的每一个角落，从偏僻的乡村，到繁华的城市大都市，从古老的历史遗迹，到现代化的高楼大厦，几乎处处都有宗教的影子，就像越南无处不在的红旗和“争执”宣传画一样。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-8-10 23:42 编辑
这座律实动物园是泰国最大的动物园,也是曼谷唯一的一座动物园，早先这里曾经是曼谷王朝拉玛五世的一座御花园，拉玛六世时期改造成为了如今的动物园，并对公众开放。
可能因为今天不是休息日的缘故，动物园门口的游人并不多，我走到售票窗口看了一眼，发现成人票价只需三十铢，这个价格实在是够亲民了，不过这里并不在我的游览计划之内，只能稍作停留，便接着朝着柚木宫的方向继续骑去。
五世皇柚木行宫与律实动物园相邻，前行没多远就到了，进门先是一个停满了旅游大巴车的停车场，一群群的中国团游客或是正从车上下来，或是围成一圈听带队的导游讲解接下来参观要注意的事项，我在附近找了一个角落把自行车放好，然后跟在一群游客后面，步行往柚木宫的正门走去。
柚木宫的正门前有一条不宽的小河，河岸边绿茵萦绕，草木葱茏，一丛鸡蛋花树从岸边探出，几乎就要碰到了水面，藏在绿叶丛中的几朵小花散发着幽幽香气，桥下静水流深，缓慢而深沉，不时带走几片掉落的花瓣。
在大门的一侧，有一座用各种热带绿植环绕装饰的金色拱门，看起来颇有几分欧洲古典宫廷花园的浪漫气质和风情。
建造这座宫殿的拉玛五世，就是周润发主演的电影《安娜与国王》中的泰皇原型朱拉隆功，由于他从小便对西方文化有着浓厚的兴趣，同时又爱好园艺，所以柚木宫中的建筑和园林都带有浓厚的欧式风格，这和曼谷其它的宫殿和园林有着很大的区别。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-8-11 18:50 编辑
走进柚木宫大门，眼前便是一片绿茵茵的草坪，周围绿树环抱，几条步道穿插其间，在草坪上还有几处被精心布置过的叠石小景，各种花草灌木高低错落，疏密有致，使得原本单调的草坪一下子生动活泼了起来。
穿过这片草坪，前面便是一座外表看起来十分朴素的宫殿，这便是世界上规模最大的全木制宫殿——柚木宫。柚木宫又称威玛曼宫，是泰国第五世皇朱拉隆功于公元1900年建造行宫，原址位于泰国东部的春武里府世昌岛上，现在所见到的柚木宫则后来整体搬迁过来的。
这座宫殿虽然看起来不像大皇宫和其他寺院宫殿那般雕梁画栋，金碧辉煌，但却采用的是质地最好，有着“木材之王”美誉的柚木建成，这种柚木生长缓慢，木材纹络美丽，坚硬，耐腐蚀，刚砍伐时为黑褐色，经过长时间氧化之后则变成了低调而奢华的暗金色。整座柚木宫构造别致，工艺精巧，且不使用一颗铁钉，外表不设油彩，极富特色，这和国内现存两座，全部由楠木建成的北京北海大慈真如殿，及河北承德避暑山庄的澹泊敬诚殿，有着异曲同工之妙。
除了外观之外，柚木宫的内部也全部以柚木为材料，里面的装饰、家具都是欧式的。全宫分为银器室、文牍室、御膳室、御房和后妃卧室共计81个房间。五世王的听政厅和卧房内一切设施、用品都按原摆设,极具参观价值。
不过参观柚木宫要比曼谷其它的景点要求严格得多，进去参观除了着装方面的要求之外，而且严格禁止照相，手机和相机都要在存在安检厅的储物箱里，所以在宫殿中游览的大概半小时，内部的照片一张也没有拍到。
走出柚木宫，我没有急着去停车场取车，而是在停车场旁边的绿地继续闲逛，刚才只是匆匆从这里经过，这会儿正好可以悠闲地散散步，看看周围的景致，顺便也可以休息一会儿。
在草坪中央，有一座色彩鲜艳的祭坛式建筑，当中的神龛中立着一尊拉玛五世的戎装骑马像。
拉玛五世本是泰国近代史上一位开明的君主，他曾经励精图治，学习西方先进的制度和模式，首先废除了奴隶制，并对司法、财政、教育等方面进行改革，带领着曾经闭塞落后的泰国逐渐走向现代国家行列，因此也使他成为了泰国历史上最伟大的君主之一、现代泰国的缔造者。后世尊称朱拉隆功大帝，至今依然受到泰国民众的敬仰和尊崇。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-8-17 18:41 编辑
从柚木宫出来，我接着骑车去往下一个景点——阿南达宫，路上再一次从谷律实动物园门前经过，不过这次经过的是动物园的西门。
阿南达宫离柚木宫只有大概一公里左右的距离，骑车拐过一道弯，就看见前面一座宏伟庄严的纯欧式大理石宫殿，这就是有着泰国“凡尔赛宫”美誉的阿南达宫，也称旧国会大厦。
阿南达宫和相邻的柚木宫一样，同样建造于拉玛五世皇时期，整座宫殿融合了融合了文艺复兴时期建筑特色和新古典主义建筑风格。当年的阿南达宫主要用于国王登基等重大庆典活动，泰国实行君主立宪制之后，这座宫殿便成为了泰国国会的所在地，后因在阿南达宫北侧新建了一座新的国会大厦，所以这座宫殿便改造成为“皇家珍品博物馆”，并对外开放参观，如今只有在新国会宣誓就职时，泰皇才会在这里发表讲话并接见国会议员。
来阿南达宫参观的游客远多于柚木宫，甚至可以用人挤人来形容，且绝大多数都是国内来的同胞，连这里工作人员都会用生硬的中国话说几句，诸如“让一让”、“往前走”之类的短语。
我跟随着人群从一个小门进入阿南达宫，瞬间被里面的宽敞和气派所震撼，整座宫殿金碧辉煌，美轮美奂，墙壁和地面全以彩色大理石作为装饰，并配以精美的雕刻。以中央大厅为中心，在它的前后左右分别有几个较小的厅，每座大厅顶部的穹庐顶上都绘满了泰国历史上重大事件的壁画，包括拉玛一世收复失地，五世皇废除泰国奴隶制度等内容。这些壁画出自欧洲专业画师之手，历经百多年的历史，至今色彩依旧鲜艳如初。
在整个阿南达宫两层楼的十几个展厅中，珍藏着泰国历代皇室专用品和各国政要送给皇室成员的礼物，包括用黄金和宝石建造成的宝座，皇室加冕用的黄金龙船、黄金大象鞍座，床榻，龙舟，佛像，日用器皿等等，无一不是奢华至极。甚至是皇室接待外宾曾用过的桌椅、餐具包括菜单，也都是非金即银，个人感觉比北京故宫珍宝馆的藏品还略胜一筹，让人不由赞叹泰国人的聪明才智和高超的技艺。只可惜这里与五世皇柚木行宫一样严格禁止拍照，所以在宫殿里面没留下一张照片，不禁让人倍觉遗憾。
虽然阿南达宫的主体建筑采用的是欧式风格，但在宫殿的左手边，却有一座华丽精致的纯泰式宫殿，相比那边的熙熙攘攘，人流如织，这里确是鲜有游客涉足。
这座宫殿虽然不如阿南达宫那般雄伟壮丽，却依然秉承了泰国皇家宫殿建筑的繁复和华丽，每一个屋檐上的勾角、每一处门廊上的雕花都极尽精雕细琢、尽显奢华。
这座金色的宫殿建在两米多高的白色大理石基座上，在基座的正面有一座正方形的石碑，上面刻着关于这座宫殿的来历和作用，在宫殿四周还各有两尊精致的青铜大象和几尊喷水神兽作为装饰。
这里没有人打扰，我可以心无旁骛的去欣赏这座宫殿的每一处细节，累了，就坐在台阶上看看旁边阿南达宫草坪前游走的人群，或是远眺天上流云，随意独享这一片闹中取静的小天地。 |
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