离开鲁岗，即是一小段下坡，很快进入一块平坦的搓板沙地路面。不久之后，道路旁边闪出一块交通指示牌，此处距离当惹雍错71公里，向北直通扎日南木错环线。藏民族有转山转湖传统，素有“马年转山、羊年转湖”之说。 我们依旧直行，骑车人不愿在搓板路受气，主路之外还有许多越野车穿越留下的痕迹，十几条便道齐头并进，这是我见过最自由、最无序的一条草原之路，真是壮观！切记不能离开主路太远，否则容易迷路。事实上到处都是泥沙，骑行起来一样费劲，只能耐着性子，持续忍受非人折磨。即便一个人从前的行为举止多么另类，一段羌塘搓板沙地骑行下来，你的棱角也会被消磨得差不多，一段烂路骑到没有脾气。  |
骑着骑着，偶然看到地上散落几块动物骨骼，已被肢解得面目全非，不知是藏野驴还是藏羚羊成为食肉动物口中食物，别以为到了非洲，茹毛饮血的藏北羌塘草原，同样残酷到每天都在上演弱肉强食的丛林法则。 正在陷入沙地骑行，前方驶来一辆自驾越野车，靠近后才发觉来自广州。我仿佛看见亲人在向我招手微笑，果然，那辆越野车嘎然而止，从车上跳下来一对年轻夫妇，一见面便热情地打招呼，我连呼几句“老乡”！来者疑惑不解，我告诉他俩，我来自广东佛山…… 相同的语言文化，不仅缔造今天的广佛同城，两座城市更是唇齿相依，如今邂逅于千里之外，让远离故乡的我们感慨良多。彼此问长问短，他们雀跃得像个孩子，赶紧和我们合影留念，临走时硬塞给我们一瓶水和巧克力，好意难却，只好收下，然后挥手道别。 不管是自驾人还是骑车人，在那个杳无人烟的藏北羌塘相遇，本身就是一种神奇的缘份，只是这份缘随着时空流转，由清晰逐渐变得模糊，但无论何时，都不会遗忘，也不可能遗忘。 |
下午6:45，我们终于进村。找遍了村子，有藏族老乡说，村长外出不在家，怎么办？路书上说，村中只有一家茶馆，而且经常关门，能不能赶上得靠运气。哪一处房子又是茶馆呢，这里的村民大多不懂汉语，几番询问也无着落，只好在村里细细寻找。跌跌撞撞一路走来，不禁想起22道班出发时的那个早晨，时间一晃六天过去，我们才踏进一错再错沿线腹地。眼前又见炊烟升起，心中涌起一阵温暖，自然地，我便朝那一缕炊烟的人家而去。 敲门入内，见室内布置与藏家茶馆相似，赶紧向藏族老乡说明来意。我急切地问他：“这里可以住宿么？”藏族老乡支吾半天，不解其意，直到他点头为止，我才恍然大悟，连声道谢，然后跑回村口告诉队友，这事成了！稍后，将自行车和驮包行李分别搬进室内，本已拥挤的空间似乎更加局促，然而，若单车深夜放在室外，又恐遭意外，只好将就一晚。 我们的到来，让这户人家茶馆顿时人气高涨。村民们纷纷过来喝茶聊天，尽管语言不通，从他们微笑的眼神完全看出，藏北牧民非常淳朴善良、热情好客，他们对来自外乡的旅行者充满好奇和想象。略感意外的是，后来，终于有个藏族小伙儿，完全可以用流利的汉语和我们交流，这在偏远的藏北牧区，真是不易。 一如往常自己动手做晚餐，清水煮泡面。围观的村民，好奇地看着我们吃的津津有味，不时交头接耳，偶尔发出清脆的欢笑，我们中间始终隔着一道看不见的篱笆，这其实是自然而然的一件事。 夜深了，村民们都已散去。一天的奔波劳累，早已是人困马乏。在藏式床榻铺上防潮垫，睡在自己的鸭绒睡袋，真好！ 色勒村（又称“砂来村”） 队友当日给拍的路上骑行组图 游记待续... |
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