| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-2 05:25 编辑 大约在山顶逗留了30分钟，时间已临近中午，因为垭口处的风实在太大不好用餐，该准备下撤了。后方还有大概4.5公里的距离才能走到最近的村子Dragnag（拉尕那），就后续的路况来看，至少得需要2个小时的时间。虽然我很喜欢走下坡路，但是就这个路面情况来看还是一屁股滑下去会爽快点。 看不到尽头的路  积雪厚到根本看不到地面 远处的山峰 反穿的西方徒步者 “雪域迷踪” 原本以为翻越垭口之后的路会相对轻松，结果Flag真的不能随便乱立，因为后面的路并不是一味的下坡，还有一个非常高的山要爬，关键是雪还特厚，路线的难度一点也没有降低。 能看见高处的山顶 茫茫雪原 再也不想看到雪了 啊~还没到。。。 就这样，走着走着已经完全失去了肉体上的知觉。只知道低着头向上爬，不知爬了多久，又一次到了山顶。 坚强的石头 超过1米深的积雪 下山的道路“右边的雪沟” 遇见一名单刷的澳大利亚老外 真爽，又是雪坡，又可以滑下去了 |
| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-3 03:09 编辑 此刻大伙也都不管到底还有多长距离，已经走了多久，因为基本上都已经麻木了——走就行了。路上的一切都是浮云，反正能到就行了。 被晒的惨不忍睹的澳大利亚老哥，估计没涂防晒霜。。。 雷大哥不慎滑倒脸部擦伤 重庆仔连忙“大橘已定” ，我与石头就在旁边静静地看着 路旁的玛尼堆，像观音一样看着苦逼的我们，倒是加点BUFF啊 突然。。。远处好像发现了什么东西。 那遥远的前方即是彼岸吗？ 镜头拉大 卧槽。真的是个村子 到了！！！ 终于抵达Dragnag（拉尕那）了。这个村子，真美啊。世界上真的存在这种隐藏在雪域山谷之中的村子啊。进店的第一件事情，便是“烤鞋子”。 旅店小屋 不忍直视的火炉 脑子里此刻有一个之前从来没有过的想法，就是“消费”。这辈子应该就这么一次吧，看到什么吃什么。饼干、可乐、罐头、披萨统统都来了一遍。 吃饱喝足，就舒舒服服的躺床上去了。因为明天，又是一场苦战，穿越“Ngozumpa（果宗帕）冰川”。它位于世界第六高峰Cho Oyo（卓奥友峰）的下方，是喜马拉雅山脉最长的一个冰川带，也是从拉尕那前往Gokyo（高乔）的必经之路。 这季节，呵呵呵呵，穿越冰川带？根本没有精力去想会是怎样的一个情况，反正都是抱着一切随缘的心态。结果，真的又是和今天一样。炸。。。裂。。。 空虚、寂寞、冷（摄于果宗帕冰川带，海拔4600米） |
| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-3 17:57 编辑 第十三天｜雪域迷踪——古人的智慧，生命与信仰的道标 探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇 Day13 Dragnag-Gokyo 第十三天，拉尕那-高乔(经过Ngozumpa果宗帕冰川带) 科技并不是拯救我们生命的东西，真正拯救我们的是“智慧” 第十三天线路图
Dragnag（拉尕那）至Gokyo（高乔）距离为4公里，路上只需经过Ngozumpa（果宗帕）冰川带。一般情况下人们普遍会认为是比较轻松的一天，当时在场的所有人也都有这个想法，所以我们并没有像昨天一样一大早就急着赶路。雷大哥一行人选择在早上7点多的时候出发，而我与白选择在8点多动身。 出发时天空中飘起了白云 通往冰川带的路上都有堆积的玛尼堆 拉尕那与高乔仅仅只相隔一条果宗帕冰川带，这条冰川带就如同一条“沟壑”一般将两个村子分离了开来。所以如果想前往高乔，需要先下入到“沟壑当中”，从低谷走到山的对岸，最后再爬上一个山坡，山坡的顶部便是高乔村。出发大约走了30分钟的距离，便能见着左手方向的冰川带了。 需要先下坡然后徒步到对岸 毫无路径 山谷底部并不是平路，而是各种陡峭崎岖的山丘 抵达冰川带。看见它的第一眼有点傻眼了。。。 完全没有路径可言。也就是说，离线地图里的任何路径和轨迹在这里完全失去了作用，因为原本的线路都已经被冰雪给覆盖住了。后面还有多个因冰川融水而形成的的湖泊，阻断了唯独一条可以前进的道路。 远处的Machhermo峰 冰川融水的湖泊 上上下下的雪坡 冰湖 道路看上去很容易走，实则照片当中这些雪坡都是无法通过徒步的方式走上去的。坡太陡了，加上都是碎石路基，很容易产生滑坡。由于又是位于“沟壑”的低洼地带，视野范围极其有限，根本找不到正确通往高乔方向的路径。 原来真的有原地打转这一说法。尴尬。。。 就在对于“寻路”一筹莫展之时，抬头望着不远处的山头，突然间，感觉自己发现了一根“救命稻草”。 玛尼堆 那儿为什么会出现一个“玛尼堆”？玛尼堆一般是用来祈福用的，但这只是外行人看到的表面作用，难道它还有其他的用处？我脑子一转，以前玩过“古墓丽影”的游戏，古人通常会用“图腾”来指引迷途者方向，出现在这的玛尼堆是不是也具有“引导”的作用？ 反正也没有其他的办法找路了，于是乎我鼓起一口气爬上了眼前的山头抵达了玛尼堆旁边。 果不其然 更多的玛尼堆出现在了眼前 此刻我深信不疑，玛尼堆同样起着“线路指引”的作用。这些玛尼堆都是由人可以堆起来的，在古时候没有类似地图的指引道具，人们只能通过这种“记号”手段来确定自己走过的方向。即便路面被大雪所覆盖，山头或是“高处”的玛尼堆总能带给人们指引，帮助身处迷途的人走出困境。 玛尼堆一个接着一个的出现在了眼前，抵达了其中一个的位置，就一定能看见下一个。它们就像是黑暗道路中的明灯，点亮了一条前往高乔的道路。 各种身高 各种形状 各种大小 各种造型 不知在这冰雪里走了多久，终于。。。看到了人的身影。 一路的玛尼堆 从高乔过来的徒步者 他们是来自西方“反穿”的徒步者及其背夫与向导，告知我并没有走错路，可是要小心，后面的路是一个超级陡的大雪坡，上坡会非常不好走，但同时后方能观赏到极为壮阔的冰川景色。 冰川 冰洞 极厚的积雪 最后这个雪坡实为异常的艰辛，与昨天的垭口比起来差不到哪儿去，积雪的厚度已经超过了膝盖，好在还存有之前走过的脚印可以循迹。 遇见另外两位反穿的徒步者。下坡同样的艰辛 踩着脚印坑前进 爬上这个雪坡之后，就能看到高乔村了。而被誉为“珠峰地区最美的高山湖”，高乔湖也随之出现在了眼前。等等。。。这个是湖吗？ 高乔村 高乔湖 Gokyo（高乔）海拔4700米，位于高乔峰（5300米）下方的“第三湖”的旁边。村里几乎所有的房屋都可以提供旅行者的住宿和餐饮服务，但在淡季，大多数村民都会下撤到低海拔的南池并不会在这里生活。 住宿大厅烤火取暖 窗外的景色 如果是翻越卓拉垭口前往高乔，后续会有4条“支线”可以选择： 1.Gokyo Ri（高乔峰观景台） 2.Cho Oyu BC（卓奥友峰大本营）、4湖及5湖 3.Namche（南池） 4.Renjo La Pass（伦乔拉垭口） 我们选择的是明天一早前往高乔峰观景台，因为那里也是一个能以极好视角看到珠峰的位置，而后就视情况决定线路。 |
| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-3 20:50 编辑 第十四天｜高乔峰——最大场面的珠峰观景台 探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇 Day14 Gokyo-Gokyo Ri-Gokyo 第十四天，高乔-高乔峰-返回高乔 如果Gorak Shep旁边的“卡拉帕塔”是一个距离珠峰最近最便捷的观景平台，那么“高乔峰”就是一个位置最佳景色最美的平台 第十四天线路图 上篇说到，Gokyo（高乔）这个村子共有4条支线可以选择，这里简单的给大家概述一下： 1.Gokyo Ri（高乔峰观景台） 高乔峰海拔5300米，从4700米的高乔村登到顶处2公里需要爬升600米的海拔，这个坡度应该是这趟旅途中最大的。在高乔峰峰顶，可以看到珠峰及周边大范围地区的雪山与冰川带，其中还包括昨天的Ngozumpa（果宗帕）冰川带。 高乔峰的视野和EBC旁边的卡拉帕塔很像，但卡拉帕塔距离这儿大约有15公里的直线距离，所以高乔峰的可视范围会大很多。当然这里也是一个可以俯视高乔村和旁边湖泊的好地方，在能看到湖水的季节，“大片”通常都是从这个平台出货的。 站在Gokyo Ri看到的珠峰 上山时可俯览Gokyo 2.Cho Oyu BC（卓奥友峰大本营）、4湖及5湖 卓奥友峰大本营距离高乔有10公里的距离，海拔高达5200米，如果在一天之内回来会略微困难，一般游客都不会选择前往。而4湖5湖（Gokyo旁边的是第3湖，上面还有2个湖），位于前往卓奥友峰大本营的路上，路况良好的情况下可以选择前往，毕竟是高山湖泊还是值得一看的。 因为当时的恶劣环境，这条线路果断放弃了。遇到的那位日本朋友本来也计划单刷的，他说走到一半就返回了，路上根本没有人迹完全找不到路径。 村里4湖5湖的路牌 前往4湖、5湖的路 3.Namche（南池） 下撤至南池成为了多数人的选择，Gokyo Lake（第3湖）和Gokyo Ri（高乔峰）是高乔村的主要亮点，只要去过了这2个地方这趟来高乔的目的也就达到了。原本因为路途劳累我也打算下撤，但是出于“来都来了，就要坚持到底”的原因，临时决定要翻越Renjo La Pass从最西边的一条山谷出山。 4.Renjo La Pass（伦乔拉垭口） 伦乔拉垭口海拔同样在5300米左右，是EBC地区3大垭口中最西部的一个，值得一提的是这个垭口是能清晰看到珠峰的。 鉴于前天翻越的Cho Ma La Pass的路况，伦乔拉垭口铁定也是“白茫茫”一片。令人好奇的是翻越完垭口最西部的那条山谷，有人说它很枯燥，也有人说它景色惊人，我想亲自去一探究竟。 翻越Renjo La Pass（伦乔拉垭口） 伦乔拉垭口远处的珠峰 由于今天只去高乔峰，所以行程还是相对轻松的。 |
| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-3 20:48 编辑 上山的路虽然艰辛，好在天气良好，周围景色也壮丽。 高乔湖旁边的植物 冻结的湖面 又出现了雪鸡，一路都会伴随着它们的叫声前进 也出现了乌鸦 遇见下山的游客 一路上也有玛尼堆 视野越来越广 中间的便是“珠峰峰顶” 除了珠峰以外，这里还能看到另外3座海拔在8000米以上的雪山：洛子峰，马卡鲁峰和卓奥友峰。山谷下方便是喜马拉雅最大的果宗帕冰川带，场面极其宏伟。 山顶景色 山顶景色 山顶景色 山顶景色 山顶景色 总体来说，高乔地区的景观是要比珠峰大本营地区高上一个层次的，因此Gokyo也可以被当做一条单独的徒步线路进行参观游览。抵达南池之后在前往天波切的路上，就能看见那条通往高乔的岔路。 下山过程当中看见的高乔村，犹如童话里的村落 冻结的湖水露出了“一角” |
| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-6 18:33 编辑 第十五天｜隐藏的天之梯——最后的伦乔拉垭口 探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇 Day15 Gokyo-Renjo La Pass-Lungdhen 第十五天，高乔-伦乔拉垭口-朗顿 翻越它！去突破自我的极限，认识到最真实的自己 第十五天线路图 Gokyo（高乔，海拔4700米）至Lungdhen（朗顿，海拔4300米）距离12公里，其中会经过海拔5400米的Renjo La Pass（伦乔拉垭口）。朗顿是翻越完垭口的第一个村子，海拔只有4300米，也就是说翻越完垭口之后还需徒步下降1100米的海拔高度才能抵达安全的住宿点。 清晨时的Gokyo湖 当地村民正在清除屋顶上的积雪 由于这几天的道路是在太过于艰辛，原本的计划我是打算从高乔下撤至南池。但由因为白（中国）和岳史君（日本），他俩对于今天势必要翻越垭口的决心影响到了我，而今天也只有他们2人准备计划翻越伦乔拉垭口。 已经出发的白以及岳史君 望着他们向垭口迈进的背影，离开旅店时，我的身体不自主的也跟了上去。走了30分钟左右，迎来了今天的第一个大雪坡，白与岳史君在雪坡前进行休整，正好遇上了跟在他们后方的我。 离开高乔村 穿过高乔湖 白与岳史雪坡前的休整 对于我临时改变下撤的想法，他们都表示惊讶又欣喜。白与岳史君都是独自一人来到EBC徒步的，因为3月份翻越垭口的人数屈指可数，他们在路上便临时组成了一个小队。 白其实是一位相当厉害的“高山专家”，在四姑娘山超级马拉松的比赛当中曾以优异的成绩完成了百公里的赛道。在我心里面他一直是“白幽灵”，即便在海拔5000米的地段，他的步伐就如同漂浮向前绝对不是在徒步行走。 岳史君也有让我钦佩的地方，就是其勇气和冒险精神，他的年龄只有22岁，就读于日本京都大学。作为一名大学生就有者一个人来单刷EBC最难线路的行为举动，这是我在他那个年龄想都没有想过的事情。而岳史君至少能跟上白徒步的节奏，所以这一天，他们俩就是一点一点的消失在我的视野当中。我也特地提醒他们，千万不要在路上等我，抵达到终点再会合碰面。 回首一眼身后的高乔 开始爬坡之路 白始终带头走在前方 岳史君紧随其后 抵达了一个小平台后，大家又进行了第二次休整 从照片中可以看出，平台的后方就能发现冰川的痕迹。无知不觉，此刻眼前的景色又回到了翻越Cho La Pass（卓拉垭口）的时候，怀念，又令人感到绝望。 继续出发 回到了雪原之上 距离。。。越拉越远。。。 看到就令人头疼的山峰 回头一望居然能看到珠峰 |
| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-5 04:23 编辑 真巧。。。原来伦乔拉垭口也可以看到珠峰，而且周围的景色也超级赞。我是走到了这儿才知道的，这也成为了一种向上攀爬的动力吧。 四周皆为“刀山峰” 身后为珠峰全景图 一有空地就找机会歇口气 回到了“南极大冒险” 60度以上的雪坡，要命。。。 走了2个多小时，终于能看到垭口了。也能看到远处的白和岳史君在艰难的向垭口处前进。 中间飘扬着经幡的地方便是Renjo La Pass 望山跑死马。。。明明就在眼前，这么段路“挪”了将近1个小时才到。抵达伦乔拉垭口时，看见岳史君一个人坐在地面上静静地望着远方的雪山。他说白刚下去没多久，因为后续还有7公里的路要走，不能休息太久身体容易着凉，但是他想多在上面呆呆。 不一会，从“反穿”的方向来了几位西方徒步者。这几天一直都会遇到反穿的西方人，难道他们对于在3垭口的线路规划上更倾向于从西向东走吗？ 岳史君 2名西方徒步者及1名向导 远处的珠峰 “雪域群山” 大约15分钟过后，我和岳史也准备继续往后走了，他依然走在前方。然后我发现，他和白一样，下山都是用跑的。路上这么多雪，他们是怎么跑起来的。。。根据这几天的经验，下坡相对于上坡会轻松很多，因此后面的路并没有过多的去做考虑。 后续下山路途中的湖泊照常被冻结 在刚下山没多久，我发现了一个极为让我震撼的“人文景观”——石阶。 石阶 石阶 当时的石阶多被大雪所覆盖，很难看到有全貌的台阶露出面来。我不禁在想，为什么这里会出现石阶？这里的海拔可是有5400米啊，难道周围这片范围内都有台阶的存在，只是因为积雪遮盖的原因导致发现不了吗？ 在此地修建台阶需要花费多少辛勤的付出除了当事人无人知晓，无论这些台阶因何修建，它们都是一项了不起的壮举，它们都是通向世界最高点的“天梯”。毫无疑问，伦乔拉垭口也是一个极佳的珠峰观景台，而这些台阶则让更多的人能够更便捷的感受到世界之巅的雄姿。 通往伦乔拉垭口的天梯 阶梯长度应该达到了1公里 后续的路，和前几天的如出一辙，这时候也已经习惯的差不多了。 深厚的积雪 冻结的冰湖 雪山与冰川的标配 看不见尽头的山谷 下山或许比上山快上不少，但由于路况的原因，7公里的距离至少也走上2个小时的时间。随着海拔的下降，高原反应所产生的身体不良状况有所好转，心情也舒畅了起来。 最后一个山头便能看到Lungdhen朗顿 周围的雪山 Lungdhen（朗顿）这个村子虽然很小，却是一个非常有特色的村子。其中印象最令人深刻的便是“石头栅栏”，每一户人家都用石头砌成的护栏区分隔开，给人一种回归到了原始村落的感觉。 石头栅栏 村子的西北方有一条岔路，一直往下走可抵达海拔5700米的Nangpa La垭口，这个垭口是前往西藏的“交界口”，其路上还有一个观赏卓奥友峰的平台。该线路的难度颇大，属于“跨国穿越”的户外线路，此次并没有计划前往。 抵达朗顿像村民打听，得知只有一家正在营业的旅店，老板说他正好也是今天才开门，我们是今年的第一批顾客。 营业的旅店 已习惯于“窗外景色如画” 村里的水源依旧处于冻结状态 明日，即将迎来这半个月以来最令人激动和兴奋的时刻——一路奔向“南池”。。。 |
| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-5 04:39 编辑 第十六天｜漫步于充满文艺气息的喜马拉雅山谷 探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇 Day16 Lungdhen-Namche 第十六天，朗顿-南池 你只看到了喜马拉雅地区（自然）的一面，但是并没有看到它（人文）的另一面 第十六天线路图 Lungdhen（朗顿）距离Namche（南池）距离为18公里，海拔下降将近1000米。路上会路过众多喜马拉雅的原始村落，如Marulung、Taranagar、Thame等等，它们都是可以展现喜马拉雅当地人文风俗极具代表性的村子。 由于这条线路是沿着EBC最西部的山谷前进，因此也被人称作为“西沟”（前往Gokyo的为中沟，前往Lobuche为的东沟）。西沟是最远离珠峰大本营的一条线路，有很多人认为这条线路上的景色并没有其他2条线路那么吸引人。在自然景观上或许的确如此，但是从人文景观上来看，西沟远比其他线路要精致的多。将它作为离开EBC地区的最后一段路程，是再适合不过的了。 经过的村落 村落中的佛塔 山崖上的绘画 很萌！ 这一天的行程可以说是这十几天以来最为轻松的，海拔将降至3400米，所以大家的心情也都快活了不少。大约在早上8点30分左右，我们才从朗顿出发往南池方向前进。 朗顿后方的路牌 路上依然会出现很多架桥 岳史君已经兴奋的完全有精力摆造型拍照了 抵达第一个村子Marulung 由于寒冬刚刚过完，村子里下撤过冬的居民还没有返回于此，因此村内大部分房屋都处于空置状态，但至少能保证可以找到1户具有住宿和餐饮服务的户主。“西沟”相比其他2条沟要冷清不少，无论是路上的游客还是村落的居民都寥寥无几，走在路上更有徒步在深山当中的感觉。 “石头村” 师徒四人“西天取经” 翻山越岭 路程中段9公里处，会抵达这条线路上最有特色的村子——Thame（塔米）。塔米村海拔3800米，因为这片地区海拔偏低且地势平坦，是一个适合人类居住的环境，所以该村的规模远大于其他村子。 从朗顿下来，先是要经过在其后方一块叫做Thametang（塔米塘）的附属区域。在雪山的映衬之下，这里的宗教人文显得格外神圣亮眼，非常适合拍照取景。 藏式的佛塔 尼泊尔式佛塔 雕刻经文的石板 塔米塘 |
| 本帖最后由 万圣的时代 于 2019-8-4 20:59 编辑 村内融合了尼泊尔当地文化与藏族文化的宗教风俗，寺院、佛塔、石碑、转经筒应有尽有。除了基础设施齐全以外，塔米村周边也存在许多鲜为人知的徒步线路，如旁边的Dig Tsho（湖）、西边的Tashi Labtsa La（垭口）等等。如果不急着赶时间，留在这里呆一天慢慢欣赏会是不错的一个选择。 塔米塘位于塔米旁边的山头上，需要走段下坡路即可前往塔米 塔米村 村内视角 前往南池方向的村口 后方的路属于非常典型的“山路”，一路都伴随着河谷、峭壁，时不时还会有令人眼前一新的人文景观，徒步体验良好，并没有其他人所说的“枯燥乏味”。走下来始终觉得这条山谷，才更接近于“喜马拉雅地区”当地人的生活状态。 富有层次感的雪景 飞扬的经幡 运输物资的背夫 小村内的佛塔 很有特色的村落村口 “仙山”。临近下午云雾开始聚集起来 大家越走越快，因为都想尽快回到“现代社会”，在高海拔上的生活着实会让人觉得如今生活的美好。 抵达南池的第一件事情就是——大吃。上牛排！顿时觉得物价便宜了不止一丁点。有变化的是，房费从200卢比上升到了500卢比（30人民币），因为老板说临近4月就是旅行旺季了，所有地区的房价和菜单价格都有所上调。但至少，我们住的这家“Hotel Tibet（西藏旅店）”充电是不要钱的，网络信号也很好。这些日常生活当中信手拈来的东西，能在这种地方得到，可以说是极其“幸福”的事情了。 下山后的第一眼“南池” |
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