路边的瓜摊： 
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木垒县位于天山北麓，准噶尔盆地东南缘，北与蒙古人民共和国交界。从卫星地图上看，木垒县城及县城以北仅有的大约一百平方公里的良田，像是一片落在黄色戈壁上的银杏叶，又像是一颗生根于天山、发枝于沙漠的阔叶树。 木垒县全称是“木垒哈萨克自治县”，顾名思义，境内少数民族人口以哈萨克族为多。街上很多都是少数民族兄弟姐妹面孔，这大概这就是木垒县境内（尤其城内）警戒级别比前几天路过的其他地方要高得多的原因。比如，从奇台跨入木垒县境的第一道安检站，八哥第一次同时接受视频验证、身份证扫描、身份证人工登记；而木垒县城区全副武装巡罗的警察密度和频度比前几座城市都要高。 明天将进入第一个无人区，有点压力！怕什么呢？当然是怕体力跟不上，因为明天海拔将会继续升高，行李也因要预备两天的补给而增加上十斤的重量，尽管如此，还必须骑到124公里处可以吃和住（搭帐篷）的地方。 至于传说无人区“有狼出没”，八哥并不在乎，因为肯定不会走夜路，124公里路程，八哥再怎么体力不济，也不至于天黑前还骑不到目的地。万一白天与狼狭路相逢了，谁收拾谁还不一定呢。和好街随拍： 下榻的“幸福宾馆”： |
| 9月21日，晴 骑行线路:、木垒——博斯坦乡——阿克阔拉——下涝坝乡  无论是骑行里程还是海拔累计上升高度，这一天骑行都是上路来最硬，如果延续昨天的状况——心态、体力、路况，那今天八哥怕是要累得半死，然而此时——到达终点后的八哥还处在亢奋之中，“腿也不酸了、走路也有劲了”，远不像昨天那样抵达目的地后已经筋疲力尽，何故如此？这至少有两个原因: 一是心情。环境决定心情，心情决定骑行状态。 到目前为止，没有哪个地方的骑行环境比“西臧”更让八哥刻骨铭心、魂牵梦萦，什么环境？ 一是自然的。青藏高原独特的气候和地理，总是让人有身在异域之感，尤其藏北广袤的草原和荒漠，纯洁、静谧，苍凉、空灵，骑行在这样的天地里，八哥远不止是“饱了眼福”那么简单，灵魂深处的“动荡”更是让八哥感到奇妙而美妙，进而让一种情怀在内心深处生根发芽，到如今以及余生总也（将）挥之不去。 “天路骑迹”的过程，像是一个“修炼”和“净化心灵”的过程——这么说好像有点矫揉造作和夸张，用八哥自己的话说，是一种超现实主义的行走过程；那种心境，就好像是一个人，在一个无人的山谷中，聆听或者朗诵一首荡气回肠的英雄史诗。 （以上这些感受，是驾驶着机动车“到此一游”的人不可能体会得到的）回望木垒县城： 一碗泉烽火台遗址： 一碗泉村： 大石头乡观景台： |
二是“西臧”独特的、浓郁的、不可被取代和同化的文化，而最能体现这种文化的，便是臧传坲教（寺庙、白塔、僧袍、经幡、玛尼堆……）；其次就是上窄下宽、方方正正如堡垒一样的房子（当然也还远不止这些）。在藏区任何地方，都能清晰的感受得到这种扑面而来的藏文化气息。而在藏区以外其他地方则都不会，其中就包括“新缰”。 “新缰”占绝对多数的少数民族人口自然就是“惟吾耳”族了，而最能体现其民族特色的除了服饰和面孔外，基本找不到太多的其他的印记——尤其建筑风格、宗教信仰等等。就是民族服装，也主要是上了年纪的人还在坚持。所以，在“新缰”骑行，如果不考虑气候和地理特点的话，八哥感觉跟在内地骑行没有太多差别，没有那种明显的“身在异域”之感——至少前三天的骑行就是这样，所以感到枯燥和没有激情。 而今天一百多公里的“无人区”骑行，尽管没有藏区那种文化气息，但至少这种苍凉、广袤、安静的荒漠和戈壁，与藏北高原有些相似，于是，八哥多少找到一些藏区骑行的感觉。 ——这是使今天有一个好心情的原因之一。“之二”的原因是终于有了像样的“坡”和“山口”了。这里所说坡是那种让人骑了极有成就感的——翻山越岭的长坡或者陡坡，而不是前几天骑的那种——看起来与平路无异，却骑得筋疲力竭也毫无成就感，用家乡的俗语说就是“肉埋到饭里吃了”。 今天一百二十多公里距离内，前半段虽起伏幅度不大，但能见度极好，一连好几公里远的道路以恰到好处的弧度和频度，在视野内起起伏伏、弯弯曲曲，看着让人心情舒畅。 骑到75公里处，迎面碰到两个重装骑行的骑友，八哥十分惊喜，因为这是上路来遇到的第一波骑友。对方更加惊喜，惊喜的原因是一样的——他们率先感慨道:骑了N天了，八哥是他们遇到的第一个骑友。于是彼此格外亲热。 交谈得知，他们竟“抬湾”来的——难怪口音嗲升嗲气的（不过八哥很爱听）。他们昨天从巴里坤出发，骑到晚上九点多钟才到下涝坝乡——也就是今天八哥的落脚点。他们说下涝坝没有旅馆，他们准备扎帐，村民说晚上很冷，邀请他们住到家里。 他们问八哥，到巴克图口岸（中哈边境口岸）的路况怎么样，八哥说没骑过那条线，只骑过新藏线。 他们惊叹“啊！好牛额！” 八哥接着说“我不仅骑过新藏线，还骑过进藏全部八天公路，还一个人环骑过你们“抬湾”，不仅骑过全部进藏八条公路，还写了一本书……” 八哥还没说完，两同胞已满眼溢满膜拜之色，惊呼着:“遇到名人了……”纷纷与八哥合影，搞得八哥的虚荣心像凭空淋了一场甘霖一样滋润…… 接着他们抢着给介绍八哥即将行进线路的路况，说接下来很多坡，尤其过下涝坝乡后一直到哈密，“坡很长很长，最长的一个有七十公里长”……八哥听后热血沸腾。 匆匆告别他们（其实真该留下他们的联系方式）后重新上路。果然如他们所说，接下来的路是大起大落，爬了一个坡又一个坡，翻过一个山口又一个山口，八哥骑得心花怒放、如沐春风（不过此时的秋风也不错——因为是顺风），一直持续到下涝坝乡。 除心情好外，让八哥骑得得心应手的第二个原因，是昨夜因为太疲劳和住宿条件极好而睡了一个好觉，使体力得到最大限度的恢复。 无人区起起伏伏的公路： 三个泉子烽火台遗址留影（自拍）： 茫茫荒漠中居然有一株硕大的树傲然挺立在干枯贫瘠的河床边，让八哥觉得奇异并陡生敬佩之心： 无人区： 无人区的“午餐”——早上从木垒县城打包带走的一笼包子，一块钱一个，已经冰冷发硬，只吃了四个： 进入山区： 三十里墩烽火台遗址 路遇两个台湾骑友： |
第三个原因便是今天大部分时间都是顺风。 如果说还有什么原因的话，那就是连续几天高强度的骑行，也算是一种训练，大概使八哥的体能正在增强。 下午五点十分到达下涝坝。卫星地图上看到的下涝坝只有几件破房子（显然已好久没有更新了），实际上下涝坝乡有不下一二百家住户，房屋都很新，但就是没有旅馆的招牌。八哥有些着急，从进村就开始打听有没有住的地方，得到的答复都是没有。 找到村另一头的出口也没找到。正感茫然间，村出口检查站里一名全副武装的特警提着枪跑过来拦住八哥，说去检查站接受检查。八哥说:“我不出村，今天就住村里。” 特警说:“不出村也要登记检查。” 于是八哥跟着他来到检查站，过安检、扫描头像和身份正。弄完这些，八哥问警察:“村里有旅馆吗？” “没有。” “那我搭帐篷可以吗？” “不行。” “那怎么办，我今天走不了，只能睡帐篷了，不安全吗？” 他说:“不行，最近严管……” ——显然他是心不在焉，或者在忽悠八哥，大概国庆在即，他们的态度是多一事不去少一事。搞得八哥像是碰了一鼻子灰般沮丧，看来“有困难找警察”并不是处处管用的。 八哥不再理会，推了单车返回街上。有好几家餐馆，都是少数民族兄弟经营的。八哥将单车停到一家回民餐馆门口，进去坐在桌前喝茶和查看手机，打算等到傍晚之后吃了饭就在餐馆门口扎帐。临桌正在用餐的一群穿着民族服装的妇女好奇地打量着八哥，并用八哥听不懂的语言小声议论着…… 一会老板娘出来了。八哥问她:“乡里有住的地方吗？” 她说:“有两家，对面老黄家和万斌超市都有，30块钱。” 八哥惊喜万分，终于不用扎帐篷了。因为八哥的经验是，住再差的旅馆，也比睡帐篷强。八哥怕夜长梦多，赶紧找到街对面老黄家去看，真的有住宿，只是条件很差，不过比新藏线上的大多数住宿条件都要好——这就足够了。 八哥毫不犹豫给了房东老黄30元房费，这才放心地回到那家回民餐馆，点了一个牛肉盖饭。问老板能喝酒吗？ 老板说:“能喝啊，只要不喝醉就行，哈哈哈……” 看来，回民也懂得与时俱进，以往八哥遇到的回民餐馆，都是不让喝酒的，更不会卖酒。 一盘牛肉盖饭，一瓶乌苏啤酒，24元，这是晚餐。午餐是在无人区吃了早晨在木垒打包带的四个包子，一块钱一个。 博斯坦乡： 爬上一个小垭口，回望身后的陡坡： 仰望前面的小山口： 无人区里难得一见的马群： 又见彩色的山体： 自拍： 荒野里几匹骆驼： 远眺下涝坝乡： 下涝坝乡街景： 村出口的检查站： 今晚的“旅馆”： 乡里唯一的超市（其实就是小卖部），据说暗地里也经营住宿： |
| 9月22日 晴 骑行线路:下涝坝——巴里坤哈萨克自治县，骑行里程121公里。 昨晚八哥住的是三人间，三张简陋的铁床，床单和被套都是黑油油的，看来不止是N天没洗了，而可能是N月没洗。好在八哥带着睡袋，完全不需要盖他的被子。只是枕头实在太脏了，已看不出原来的色彩，以至于不舍得用自己太干净的抓绒服当枕巾，便将穿了个把星期还没洗一次的皮肤风衣包住枕头。
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昨夜似乎下过雪，天亮后就化了，只是在背光的石头后面还有些许。难怪前天两个台湾骑友正要扎帐篷，被村民劝止的。不过这些与八哥无关，几天来，八哥都是单衣单裤在跑路，今天上到海拔二千一百多米的地方，还是在出汗，真希望天气再冷一些。 今天的路程与昨天基本一样远，但路况好得多，路面平整，没有一点瑕疵。尤其四十公里后走出山区进入草原，道路笔直笔直的，最长的一段直路至少有十多公里长，笔直得像是火箭飞出的直线。 前一百公里是无人区。这个无人区比昨天的无人区更“无人区”，昨天的路途中还至少有两个地方可以吃饭，而今天的一百公里无人区内，别说吃饭，就是想买瓶水也绝对办不到——没有人烟哪有小卖部，没有小卖部哪有水了卖？如果不是沿途京新高速正在如火如荼地施工，除了公路上的汽车外，怕是真的难得见到一个人，这种“无人”的空旷和苍凉，绝对会让每一个孤独的外来者感到孤独和恐惧。 ——当然，这个”外来者”是不包括八哥的，因为八哥这个贱骨头恰恰喜欢“无人区”——最好是真正意义上的无人区，比如新藏线上的那几段，那种苍凉感和空灵感，正与八哥灵魂深处的贫瘠相契合。 “无人区”内难得一见的骑着摩托车的牧人和他的牛群： 自拍一张： 空旷的视野里蓦然出现的两峰骆驼，让八哥的寂寥的心境如略过一丝春风般惬意： 偶遇一队摩托车车友： 一大片羊群与京新高速如火如荼施工场景交相辉映，乍一看，让人忘了这里其实是在无人区： 一处看似已经废弃的村落或者机构： |
仅从海拔累计爬升高度来看，今天应该比昨天骑得更轻松，可事实并非如此，今天所付出的体力要多得多。 前四十公里因为全是在山区缓上，偏偏还是逆风，所以硬是骑了四个小时，海拔从一千六上升到二千一。后八十公里总算是平路和缓下坡，可午后的风骤然增大到四五级（甚至更强），随着道路走向的变化，西南风（本来是——或者八哥以为是南北向的季风，怎么今天是从西南方向吹来呢？）时而横向吹来，时而迎面反推着八哥，于是便骑得非常吃力，如果是最初的那两天遇到这样的情况，怕是早已累得精疲力尽，可今天（从昨天开始），八哥感觉体能明显进步不少。 这之后的八十公里也用了约四个小时。 骑到半路，遇到一队湖南的摩托车车友，大约七八个，其中至少有两个女车手。不知是他们敬仰八哥还是八哥敬仰他们，反正远远望见了就不约而同打招呼。他们说他们在家也是自行车骑友，出远门了就是摩友了。其中一个年轻人说他之前骑单车走过川藏线，八哥只好说“我骑过全部八条进藏线，还写了一本书……”这是两天来八哥第二次向陌生人炫耀自己的成就。 总之，在遥远的新缰，在荒无人烟的无人区，骑友见骑友，自然如他乡遇故知般亲热。寒暄过后，互拍合照留念。网名“梁山君子”的长者主动与八哥加了微信。 昨天两个台湾仔说他们从巴里坤湖出发，骑到晚上九点才到下涝坝，难道全是上坡？按此推断，那么今天八哥今天就应该全是下坡。可是出门三公里后就开始爬坡，从早晨八点半骑到中午十二点半，还只骑了四十公里。八哥想，怕是今天我也要骑到晚上八九点钟才能到巴里坤了。结果八哥下午五点钟准时到达巴里坤县城，比只到巴里坤湖多骑了20公里，真不知两抬湾人前天是怎么骑的。 苍凉的山脉与贫瘠的草原之间，蓦然出现一群色彩亮丽的牧马，让空旷的原野顿生几分灵气和诗意： 进入萨尔乔克乡境内，越来越广阔的草原上不时能看到牛群和羊群： 路边一处古迹——烽火台： 荒漠中一块巨大的公益宣传牌，承载着一种沉甸甸的责任和美好的愿望： 海子沿乡——巴里坤湖边唯一的乡镇，顾名思义，因巴里坤湖而得名： 海子沿乡路边的羊群： 巴里坤草原与巴里坤湖： 篱笆、羊群、牧人的毡房、碧绿的湖水……这景象倒还不错，让从戈壁中走出来的八哥眼前一亮： 公里另一侧的景象：蓝天、白云、天山、麦地、牧牛： 向日葵： |
巴里坤县城坐落在东天山北麓，八哥所住旅馆的房间，推开窗子就能仰视巍峨而荒凉的天山，山脊上还有雪。巴里坤哈萨克自治县古称蒲类国，汉朝时属匈奴游牧地，唐始为县治。历史文化悠久、战略地位显著，因而境内留有众多的文化遗迹，如东汉任尚碑、裴岑碑、唐朝大河古城等，风景名胜有天山松雪、镜泉宿月、黑沟藏春、百川西流、沙山藏营等。这些景点之中，名号最响的大概就是巴里坤古城了，其次是巴里坤湖和巴里坤草原。 巴里坤古城一角： 巴里坤县城街景： 美食街门楼： 美食街内的雕塑： |
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