| 本帖最后由 杉道的诗与远方 于 2021-11-11 16:30 编辑 徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY21 地点：翁达镇休整 日期：2020.10.01 因为昨天的五明佛·学院之行，得诗一首。 另，今天又是十月一号，距离纯徒走完新藏线，转眼已是一年。 《佛国》 为发一百零八个愿 需反复扳扣一百零八颗檀木以证赤诚 面对三万六千年都不结的宏愿 有人依山居止 垒石为室 闭目敷座 于自由中索悟 于不自由中抽出胸肋里长长长长的锁链 一根两根 三段千段 一层两层 七级万级 面壁如何思过 双手如何交驳 经过的山没有名字 问过的水没有答案 冰冷的 混浊的 败阵的泥沙 沉淀在莲花座下 三千复三千 以至于恒河水复长江波复黄河浪 世界还是大千 最怕听 最怕听人间又发疾苦 红尘再值离乱 那只是十万八千劫的开始 不得不开始的遭遇似乎都从你开始 比以往更小的月亮因你再次圆满 昨夜一场秋雷也因你而炸响 你惊叹 这一弯山路好远好险好长 或者不是真的想看破 是涉水者迟迟未见掌舟人 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY22 起点：翁达镇 终点：K1373 距离：26KM 步数：39478 日期：2020.10.02 
昨天在隔壁小卖部采购补给时，老板娘说她也徒步去过拉萨，不过有车跟着不用自己背行李，一个多月就走到了，差不多一天四十公里，这速度可以接受。 早上在拉面馆吃早饭，碰到一波自驾的，本来安静的小店，在他们进来后瞬间变得嘈杂不堪，小孩带着城市的娇气叫嚷着面太烫了、要喝水、要喂，大人则在旁边哄着，我迅速吃完面想早点撤离，没想到还是被问到了“灵魂三问”：你是谁？你从哪里来？要到哪里去？ 走在路上神烦这种“好心人”，懒得回答了，丢下一句干脆的“拉萨”径直走出门去。悲剧的是烦人的何止是他们，只要在路上走，总会有自驾的停下车来不管你愿不愿意、反感不反感，对着你就是一顿猛拍，拍完既走，不说“你好”，不说“谢谢”，就当你不是一个人而是物品，对于这类人，只想竖中指。偏偏因为国庆的原因，今天遇到了三次。 出了翁达镇就开始上坡，缓冲的余地都没有，还好休整了一天体力还行，吭哧吭哧地往上走，本以为这坡也就几公里，没想到走到中午才刚刚走到老折山隧道口，不过再累上坡时速也差不多保持在三公里。出了隧道正好有家小卖部，于是在这里买饮料吃午餐，老板看我辛苦塞给我两个大饼子让带在路上慢慢吃。 只是这里风太大，这会儿又多云，太冷，只休息了一会儿就继续出发了。本以为翻过山，下坡路会好走一些，悲剧的是右脚后跟起了个大水泡，重重踩下那叫一个透心凉心飞扬，于是下坡走得比上坡还慢。不过也因此得福，错过了前面山头的一场雨。 可是福祸相依，能躲过第一场雨不一定能躲过第二场，今天本想走到地图上显示“三村”的位置露营，但是在经过下拥科时开始打雷，抱着侥幸的心理想再往前赶赶，可是越走越不对劲，阴云渐浓，开始落雨，于是当机立断在一块还算开阔的地带搭起帐篷，刚躲进帐篷暴雨骤降。 躲在帐篷里收拾背包，心想这雨什么时候能停，才没过多久就听不到风雨声，探出头一看，我嘞个去，此时又是蓝天一片，这也太快了，下雨到天晴不过二十多分钟，白白在这荒芜人烟的地方搭帐篷了。刚才一位牧民赶着牛经过，问她前面多远有村庄，她看了我几眼没有回答，可能觉得我是坏人吧。 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY23 起点：K1373 终点：乃衣村 距离：27KM 步数：40708 日期：2020.10.03
凌晨两点多，不知怎么地突然睁眼，本应该是漆黑一片的帐篷却被外边什么光照耀着，帐篷内的物品在这微弱的光线下变得清晰起来，一开始还在想这附近没有人家难道是路灯，等反应了几秒才意识到应该是月光。 刚才还在半梦半醒间徘徊的我立马清醒过来，迅速坐起披了件皮肤衣然后把帐篷猛地拉开。 就是那一轮明月啊，此刻把这个无人山谷照彻得别样清晰，分明能看见不远处朝天的杉树沐浴在圣光下棱角毕现，近旁的一草一木清晰得触手可及。雨水已经过去，剩下轻柔的风的摇篮曲，偶尔有几粒鸟鸣，幸运的是此刻的山谷只有我一人而已。 十五的月亮十六圆，可我并不怀念家乡，那一刻浮现在脑海的全是唐诗宋词，其中一句最得我心，“孤光自照，肝胆皆冰雪”，可悲的“拿来主义”，在这能穿透无限的时间、空间的月光下我却什么也写不出，只能吟咏前人的丽词佳句聊以自慰，功力还是有限啊。 将近二十分钟，就这么独自看着伴着一颗孤星的月亮，它亮得我心旷神怡不肯睡去，因是午夜，这段时间没有汽车经过，如不是凉得发抖，我大可不被打扰忘我地贪看一夜，一人在外有什么好怕的，仅仅只要这一轮明月便足以慰籍。罢了罢了，睡吧，还要赶路。 今天一路几乎无补给，路过一个没什么人的小村子，瞄到一家窗户上贴了张二维码，早已口渴难耐立马上前买水。下午三点多走到泥巴乡，还好这里不像前几个乡小卖部都没有，甚至在乡尾还吃上了面。 泥巴乡不大，看感觉这地方不会有面馆，于是垂头丧气地往前走，没想到拐过一个弯后，乡上的最后一栋房子竟然是家藏面馆，果断进屋。这次运气又好到爆棚，刚进面馆不到五分钟阳光就断了，主人面还没做好，屋外已是风雨大作。 吃完面、手机充好电谢过老板我又往前走了几公里才露营，今天搭帐篷的村庄名字很好听，“乃衣”，如果“衣”加个单人旁就更美了。 走了这几天，老天的脾气差不多也摸熟了，每天早上必是阴天，约到十一点开始放晴，晴到下午三四点会猝不及防地来一场雨，雨后又会有一两个小时的晴天，趁这一两个小时走到目的地搭好帐篷，约莫一个小时，收拾完、挑好水泡就又得开始下雨。话说今年雨水真是多，都已经是十月份，藏地的雨季本早该过了。 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY24 起点：乃衣村 终点：K1421 距离：21KM 步数：31712 日期：2020.10.04
因为夜雨的原因，打湿的帐篷无形中增加了不少负重，本来上午徒步基本上走五六公里才需休息一次，今天却是走三公里就已经气喘吁吁。 因为临近炉霍县城的原因，从乃衣村往前每走一小段路都有不错的露营点，尤其是村前两公里多有一处空旷的观景台，背着湿漉漉的帐篷路过时真心后悔昨天偷懒没有多走点路。 因为出发晚走得慢，午后才走到炉霍县城，满山坡的红瓦白墙，俨然一副大城市的样子。沿着317一直走，左边会有一座小桥直通城区，桥这头是几家面馆和超市，因为正是饭点，那些看起来本来就小的饭馆被一帮帮自驾者挤得踏不进门，看着前面还有很多房子，于是继续往前找面馆。 可是过了这个村就没这个店，因为是国道，接下来这条路上只有数不清的汽修店，唯一一家饭店还关了门，还好快出城时有家加油站，于是上前买水泡泡面勉强一中午。工作人员看我辛苦让我坐在藏榻上慢慢吃，没有人来催促，只是偶尔闲暇时有人来和我聊聊天，最终在这休息了一个多小时，手机充满电才继续出发。 出炉霍县城约五公里是洛秋乡，拐过一个大弯它就伫立在达曲的对岸，山这边平行的是一段缓上坡，上到坡顶视野豁然开朗。前段时间的徒步都是在谷底穿行，视野难免被险山穷水阻断。而今天去往甘孜的国道虽然也是在谷底蜿蜒，但气势已非昨天。 达曲在宽阔的山间大开大合，宕开一脉反映天光的水波，周围的山势起伏如江下缓浪，层层推进，再加上今天下午天气不错，只零星地飘了几点太阳雨，蓝天白云下的景象提醒着我离大山大水的西藏越来越近了。 在昌达村买足了饮料后，我便因贪恋这美景开始择机寻觅扎营处。其实昌达村头有一块空地特别适合扎营，但是因为那里没徒够二十公里，只能悻悻作罢。一公里多后，眼看流水或许又将拐进狭窄的河段，拐弯处正好有一块大平台，马路边还立着“K1421”里程碑，不如就在此处安置回看这湾风景吧。 此处扎营虽然离公路近了点，半夜有被车鸣声惊醒的风险，但风下白塔、河上烟村，几处漠漠平林，确有藏家田园的风范，不失为一则佳处，而且此时最让我期待的是，眼前这一大块无遮无拦的天空能否再为我呈现一场“秋江花月夜”。 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY25 起点：K1421 终点：K1448 距离：27KM 步数：40516 日期：2020.10.05
时间尚早不算太冷，于是拿出早就准备好的三脚架一顿操作猛如虎。还好出发前就演练过，没花多少功夫就拍得一些还算能看的照片，作为手机摄影我自己觉得还是可以凑活的。 从炉霍过来的一路，基本上每隔两三公里就一个村庄，这密度怎么走怎么好，不用担心没地方搭帐篷。很多朋友提醒我晚上小心熊，但据我的经验到甘孜这段路车多人多，还是可以随遇随安的。 这不，我拔营没超过二十分钟，拐过一个弯就是个延绵长达一公里的村子。村子附近种了些夹竹桃，想必如果季节来对，这一带没准就是绝情谷曼陀庄。 徒步是自己与自己对话的过程，它并不像很多人想象中的那样，每天都有跌宕起伏的故事发生，比如我今天一整天就没说几句话，除了边走路边听公开课，休息的时候深看两眼远方，没有任何值得记录的故事。 我是在下午三点左右到的旦都乡，这里又是一个让人绝望的地方，啥都没有，只是乡头的马路边有家小小的小卖部，正好可以买补给。小卖部的主人是祖孙三人，普通话都不好，我们仅有的交流是算账和“去拉萨”，而这，已经是我全天说过的所有话。 从小卖部出来，正好看到有四个藏族妇女下车，老板指着她们跟我说“去拉萨”。昨天晚上和今天早上都分别看到一队藏民往甘孜方向走，是不是去拉萨我不知道，但在印象里这种搭车去拉萨的藏民我还第一次遇见，不管怎么样还是祝她们一路平安吧。 过旦都乡几百米是个名字有意思的大桥——黑木崖大桥，真心怕过桥时一个不小心被东方兄偷袭吸了阳气。好吧，我知道不好笑，就当是苦中作乐了。 今天本来计划在雄鸡岭村露营，但是看中了一块地，却被附近村民的狗吓唬走了，看天光尚好于是又走了两公里才住下。 这里地势虽然没有昨晚开阔，但旁边就是桥，河对面就是村庄，时不时还能听见小孩的打闹声，如果我大声喊“救命”村民们一定能听见，目测还是很安全的。 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY26 起点：K1448 终点：卡萨湖观景台 距离：20KM 步数：28392 日期：2020.10.06
每次有雨时都感觉走得飞快，今天因为迎风，走了不到一刻钟裤子便湿透。因为雨衣在过白湾乡隧道时被钢筋扎破，能感觉到雨水顺着缝隙流进衣领。冷，属于秋雨的冷，在风冷效应的作用下，双手也冻得有些麻木。 就这么冒雨走了两个多小时，十一点多到达朱倭乡，有了前几次的经验，对这里本不抱任何吃面的希望，进乡才发现这里的路牌上写的是“朱倭镇”，顿时心如死灰的我重燃觅食的欲望。 往前走了不过两百来米，果然在一个拐弯处发现了一家餐馆，连续吃了两天的泡面，今天终于点了个大份的卤肉面饕餮一番。 出了朱倭乡就得开始翻山，一别陪伴了几日的达曲，公路往左一弯，伸向西面的山谷。刚开始的两三公里公路盘旋而上，之后大平路直达充古乡入口。此时天空逐渐放晴，过了充古乡一期一会的风景终于放肆袭来。 徒步时总会下意识地回望，以期不错过任何美景，这一次回首，如铁壁般的山墙不知何时伫立身后，离开西藏已一年，许久没有再见如此刚健的脊岭，于是不禁加快脚步，希望站上更高的维度正视它的风骨。 与山脉一同涌现的，还有拐弯时远远望见的卡萨湖的微波，见惯了“一错再错”，这样的小湖并不算惊艳，但作为317上的第一个措，它的出现像一种缠绵的召唤，真的离西藏越来越近了。 蓝天，蓝花，蓝湖，白云，白塔，白山，黄草，黄牛，黄瓦，夕阳还未西下，炊烟未起，山下人还未归家…… 此刻的我正坐在卡萨湖观景台饱览眼下的美景，游客一波波嬉笑地走来又喧闹地离开，一位藏族大哥问我今年四十几，我已经放弃抵抗了，答道“我今年快五十了”，“你保养的真好，完全看不出来”，“谢谢”。 这就打算去沉塘，不用管我。 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY27 起点：卡萨湖观景台 终点：K1496 距离：28KM 步数：38379 日期：2020.10.07
于是打开喜马拉雅找我的小岳岳，没用！照样睁着眼睛挨到清早，直到听着不知道什么鸟儿在我周围叽叽喳喳打鸣，睡是不用睡了，赖会儿床还是可以的。 独自饱览卡萨湖的清晨很是惬意，看着脚底的村庄酣眠，对面的群山半藏云中，寂静中偶有牛铃声传来，昨晚和今早难得地没有下雨，这时如果来杯咖啡，妥妥地满血复活。 然而就在我快收拾完背包，还沉醉在晨景中时，一巴士的游客长枪短炮蜂拥而至，问这问那、放航拍器、喧哗摆拍，神烦！撤！ 看地图以为坡昨天都爬完了，可是拐过一个小村看到远远的山上几辆车盘旋而下，顿时腿软，干吧！ 不得不说今天翻山天公十分作美，不仅没下雨，而且十点不到就开始出太阳，这让走盘山路轻松了很多，而我还是老样子明明不敢走野路但看到有近路可超还是跃跃欲试。 徒上盘山公路，再起起伏伏几公里，一直到洛戈梁子才算爬完坡，十几公里只休息了一次，还好失眠并没有影响今天上午的发挥。 真正考验人的是在下午，一是因为一到下午就脚疼，二是因为今天缺水。昨天想着观景台可能有藏民卖东西，所以只备了两瓶水，然而事实相反，到梁子这儿，再怎么省着喝，水都只剩下小半瓶晃啊晃。 没水的日子难熬啊，渴了累了只能舔舔嘴唇，实在受不了了就呡一小口润润嗓子，就纳闷了，隔了这么远的路咋就没个小卖部呢？越是这种时候学会转移注意力就越有必要，好在翻过梁子，下山路确有几分姿色。 只见碧空之下，对面的群峰露出五指般险峻的棱角，崖壁上的残雪在阳光之下反射鳞鳞白光，一茎小路斜插而上颇有“欲与天公试比高”的态势，几鸳飞鸟振翅而过，已然拔得头筹。 可是水啊！水啊！水啊！景色再好有毛用！ 好不容易走出山谷来到庭卡乡，它再次让我失望，仅有一家小卖部不说，还关着门，只能继续向前，还好又走了不到半个小时终于觅得小卖部，这才度过缺水危机，而此时已是下午三点多，足足熬了四个小时。 过了拉西村，公路边有个石砖围起来的小观景台景色不错很适合露营，但因为各种电子设备都在断电的边缘，只能继续向前，要不然连日记都没办法写，于是在不远的加油站泡了碗方便面，顺便给手机充了会儿电这才向前。 县城已经不远，但却懒得走了，既然吃饱喝足不如择地安营。今天这地儿不错，水泥地，睡得结实。 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY28 起点：K1496 终点：甘孜 距离：10KM 步数：17073 日期：2020.10.08
我则站在一旁看起《鸟道》来。虽说是晴天，但在三千四百多的海拔上，风吹起来还是不能承受之冷，于是加了一件外套背风背阳“抖抖手、跺跺脚”地埋头“苦读”打发时间。 九点半收拾完毕，正式向县城进发。首先经过的是离得不远的拖坝乡，乡尾有一家山西饭馆，路过时老板娘正在屋外洗菜，看我走过她“一二一”开玩笑地喊起了口号，跟她相视一笑，但因为前天留下的心理阴影，有那么一刹那觉得她或许把我当成了同龄人（如果你站着不说话或者闭嘴，世界本可以很美好）。 出乡时会路过一个检查站，我询问执勤警察是不是要检查身份证，他看看我笑着说“是徒步去拉萨吧，走吧！”顺利通关，看来徒步前辈大有人在，今日后生才能得此荫庇。 正真让我开心的还不止于此，而是拐过弯来在正对雪山的大道上，殷红的“川藏公路G317”指示牌下方，第一次见到四个黑体的大字“拉萨方向”。 它就这么孤零零地立在路旁，车如流水却少人驻足它与身后雪山并立的震撼，甚至这一带的格桑花开得也比其他地方落魄，完全被稗草的阵仗碾压，然而它就真实地站在那里，一动不动。 不徒步进藏一次，你永远不会理解“西藏”、“拉萨”这两个词意味着什么。当它们大张旗鼓地开始出现在影影绰绰通往远方的路上时，鼓人勇往直前的意义远远大于久饿三天忽见三碗大碗宽面的朵颐感。 在徒了28天的此刻，“拉萨方向”瞬间把我拉回到那片祭满热血的净土高原，这才是专属于徒步者的打卡景点，低调却无比坚定地在路旁等待着每一位路过的少年。 因为只有十公里，即使两公里休息一次，也在十二点前挪到了甘孜县城的住处。吃饭、洗衣服、翻看了本《远方不远》一个下午也就过去了，但普通的一天却因为那四个简单的字而变得无比充实。 拉萨方向！ |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY29 地点：甘孜休整 日期：2020.10.09
今天本想死宅一整天，睡了个懒觉，起床时已是八点多，出门洗漱时隔壁屋的小伙伴们已经穿戴整齐，坐在沙发上齐齐望向我，“我们待会儿去汉人寺转转，你去不去？”“好啊！”在多对一气场的碾压下，我瞬间打破自己的原则，去呗，反正没去过，不去白不去。 汉人寺据传已有七百多年的历史，建筑本身融合了汉藏文化的精髓，绵延至今依然保存了大量精美的壁画，而且文革时因为当地人的妥善保护，避免了遭受破坏的命运。因为离得不远，晃荡了二十分钟就到了。九点多的寺院人头攒动、藏香袅袅，时不时能听到有人引吭一曲在地藏音。 今天天气比昨天更好，万里无云、晴光万丈，金顶在慈光下辉煌无比。脱帽进殿拜拜，藏传佛教完全不懂，对佛的认识全仰仗莲座下方硕大的中文翻译，所以只能走个形式。跟着信众转经筒、转佛塔，他们口中念念有词，我仅会的只有六字真言。 一行人离开汉人寺意犹未尽，决定前往再远一些的甘孜寺，据说这里可以俯瞰全城。果不其然，但去路太过曲折，再加上最后一段上坡路，喘得厉害。不过这里最让我印象深刻的倒不是寺庙本身，而是庭院中静立的一颗苹果树。 苹果树所在的四方庭院在寺庙的第二层，拾级而上一片难得的绿荫占据了这片空地的绝大部分。树的主干被一圈剪破口的可乐瓶围了一圈，枝干则被铁架托起，阳光的斑点参差地落在草地上、凳子上、躺椅上，伸手就能摘到一颗颗坠满枝头的小苹果。 进门时，有位师傅顺手摘了一颗给我，酸涩至极，趁他不注意我悄悄地把它埋回土里，佛法言“殊途同归”，如此矣。静坐树下，远处雪山昭然在目，一丝风过，送来一段隐隐的梵呗，不禁感叹，管他苹果或菩提，只要能成究竟觉，何必在意落在哪片荫下。 一去一回十公里，回到青旅已是下午，难得地时隔多年我又开始了三国杀大讲堂，但久违的面杀快感被新手的青涩操作速度冲淡，罢了罢了，有些高玩一旦错过就不再。
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