徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY30 地点：甘孜休整 日期：2020.10.10
时钟的指针从九转到十二，窗外景色从未变过，牛羊乘着漫山野草四处游荡，又是四个人、四个菜、四杯茶，四段不长的故事。 阳光没有睡午觉的习惯，坐久了，放下未看完的书，两个人前往格萨尔王城，一个人去了甘孜寺，另一个去了雅砻江边的小树林拍秋叶。 他们沿着城市的掌纹各自前进，四段人生看似分开，在经过各自的际遇后却又在黄叶飘飞的林场汇聚。 阳光此时倾斜了不少，穿过层层枝干与木叶一同飘落，不远处的河水问过季节，何时能像叶子一样找到归宿，蓝天下有人在欢呼，有人在惊叹，有人在凝视，有人在流泪。 水没有答案，没有答案的人却依然决定问水。矿物质的味道充斥在小小的房间，窗外的白塔灯烛辉煌，念念有词的人似乎有了正解。 黑夜中，三个人在打牌，我的王牌已经打完，手中还剩三张单牌，红桃三、黑桃A、方片七。  |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY31 起点：甘孜县 终点：来玛镇 距离：34KM 步数：50047 日期：2020.10.11
休整的这两天半，确实在青旅遇到了聊得来的小伙伴，说说笑笑不至于太过无聊，但相聚终归短暂，从此又是天涯路人，再见不知是何时，不想走、舍不得也没办法，大家终会过上各自且歌且行的人生。 昨天傍晚去树林拍落叶时就看到了川藏北线上第一块标明“拉萨”的交通指示牌，今天再次路过，不免又被打了一次鸡血，开始憧憬即将再次进藏的一幕幕，凭借着这段漫长的想入非非，我三个小时一直没休息，一口气走到十四公里外的生康乡。没想到在这，遇到了一位似曾相识的高人。 拐出生康乡是一段几百米的下坡，公路遇河拐弯处有一个不高的小土坡，一顶不大的太阳伞开在土坡顶上，他就坐在那里，手中擎着一个巨大的转经筒，用饱经沧桑的脸庞注视我的不期而遇。 老人坐的位置太好了，身后就是积雪的高山，要不是今年气候反常，想必往年此时整个山头早已白雪皑皑，而且土坡不高，正好是能与路人彼此听清说话内容的高度。走进后我先双手合十鞠了个躬，“请问能给您拍张照吗？”老者微微点头，于是有了张他与山相偎的照片。 看他出世的态势，以为他不爱与人交流，拍完照片，我再次鞠躬感谢便朝前走去。谁知刚走几步他就在背后大声提醒我道（纯正的四川口音）：“从这边下去，近一点。”转身看他正指着我即将错过的小路。 我不知道他是从何时开始在这修行，匆匆而过的年岁里为多少人指明过去路，今天的小善再次让他与佛祖合而为一。 往前已经走了一小会儿了，这时突然一个画面窜进我的脑海，画面中也是一位老者持着经筒望向雪山，我是不是在哪里见过他？某个纪录片？某部电影？某则新闻？哪里呢？可我就是想不起来。 不想了，我跌靠在某个乡村候车亭的板凳上大喘气，此时饭点，正好听见背后有卖凉面的喇叭声由远而近，速速拦下，手中满满的一碗才三块钱，良心啊！ 地图上显示的来玛乡其实是个镇，也就意味着这里有吃有住，因为只有一条干道，穿镇而过时感觉所有人都在打量我，徒步的藏民太多，我这样的徒步者太少。本想再徒三公里到前面的纳洼村，但到镇上时太阳已经落山，所以直接在镇尾露营。晚安！ |
| 本帖最后由 杉道的诗与远方 于 2021-11-13 13:28 编辑 徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY32 起点：来玛乡 终点：K766 距离：30KM 步数：44208 日期：2020.10.12
“起来了，起来了！”新的一天就此展开。 刚出来玛乡就是绵延不绝的上坡，还好昨天没有继续往前赶，要不然四公里之内还真没理想的露营地，但是四公里之外却是个有山有水、泉水淙淙的好去处。 扎日拥康，一个看起来海拔不过百米的小山丘，相传宗喀巴大师曾在这里修行，因此而被称为圣山，山旁边散布了些小山洞，历届高僧大德都曾来此修行。 这里最让人称奇的是那一泓溪水，它并不绕山而过，而是直接向山底冲去，随后又从山的另一端底部宣泄而出。 看介绍说这小山是空心的，冬季如果气温够低，溪水结冰，可步行潜入一窥深藏山内的钟乳石群。这附近既有观景台，又有平坦的绿地，又散落着人家，安全不说景色还优美，除了没补给外，真的太适合扎营了。 走过神山，依旧是没完没了的上坡，而且路上没什么人家，补给的事就别想了。在拐过无数个弯道后，我隐隐看到前面有两个人影在烈日下起起伏伏，直觉告诉我，不会错的，遇到朝圣者了。 其实不久前看到停在路边的补给车我就应该意识到，但瞄了一眼车后，我以为是哪个开直播的，没多想继续往前。 两位小哥都来自红原，出发至此想必已有几个月的时间，目的地也是拉萨，因为说话带点口音有些内容没太听清，比如他们说一天走两公里，这速度确实让我比较纳闷，至今记得徒318时遇到的一队老年朝圣者，以他们的体力一天都能走十公里，不过我也理解朝圣比的并不是速度。 欣慰的是面对他们，我没必要再回答“你为什么要去拉萨？”“你为什么要走路去拉萨？”之类无聊的问题，前段时间有人跟我说拉萨就是个旅游的地儿，虽然在理，但我觉得有些地方的坐标并不只在地图上，更在内心，于是我想起了仓央嘉措，他的诗是我与西藏最初的缘分。 “你脚疼不疼？”这是我走近后他们对我说的第一句话，能问出这样的问题，想必他们也感同身受，但我不想卖惨，既然选择了远方，受些大大小小的伤都是值得的，因为“诗与远方”真的大美至极。 走了一个上午，终于翻过垭口，我瘫坐在一块大石头上眺望远远的山路，那种目穷千里的风景奔腾地入心入怀，这不就是“远方”吗？ 手中粮食还没吃完，水还剩下大半，眼里有阳光、有蓝天、有白云、有卷草、有牛羊、还有……一辆摩托车在身边停下，车主人摘下头盔朝我走来，并不意外，因为知道我们会再见第二面，他是我在甘孜青旅认识的摩旅小伙伴。 我们就这样一言一语地路边野餐，虽然没有珍馐，吃的都是最便宜的干粮，但走在路上的人啊，向往远方的人啊，珍惜眼前风景的人啊，谁不是在人生大梦里有笑有泪、苦中作乐、以心为伴。
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| 本帖最后由 杉道的诗与远方 于 2021-11-13 13:35 编辑 徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY33 起点：K766 终点：马尼干戈 距离：27KM 步数：41647 日期：2020.10.13
“开水要不要？”回头看见她端坐一方，双手交握自然下垂，太阳像佛光从背后照来，看不清她的脸，但一声简单的问语足以匹敌朝阳。 错阿镇离得并不远，走了不多时便到了，快到时远远看见镇旁的山坡上红墙黄瓦一片辉煌。一路上寺庙太多，基本上路过时都会随手拍几张照，这里也不例外。在镇上找了家面馆，吃完面、充完电本打算离开，但因为一则留言，才与扎西持林结缘。 “你走到哪了？我回来了，在扎西持林。” “我就在附近。” “这地方很赞特地回来看看，你要不要也来参观下。” “我来了。” 就这么我与甘孜青旅认识的摩旅小伙伴打算见第三次面。寺庙在旁边山上，爬上去得有一公里多的上坡，我把包寄放在饭店便出发与他汇合。可是二十分钟后，当我终于爬上寺庙的大门，正好看到他被一位年长的喇嘛提溜出来。 “刚给你发微信了，没看到吗？” “没看啊，怎么了？” “领导来检查，不让参观。” “……” 好吧，看来我有招领导体质，里面不让进就在外面随便看看吧。高原风大，时不时刮来一阵乱人脚步，每当此时寺庙大门两侧会传来一段奇响，是风铃声。寺庙去得不算少，但在大门挂风铃的还是少。 我对铃声有一点小小的情结，因为去年徒新藏线，孤独一人，一路上听得最多的就是风声和时有时无的牛铃声，只要听到那一声声脆响，就意味着附近或有人家。 然而扎西持林的风铃声与牛铃不同，它的质地更清亮，更不食烟火。朋友在一旁飞无人机，我则静静地坐着，仰头听铃声，这一听，硬是拖到快十二点才再次出发。 下午的路比较难走，太阳当头一路缓上，又累又渴。路上因为轮番休息，几次与一队徒步进藏的藏民擦肩而过，只是因为语言不通、速度不同没能走到一起。 因为上午的耽搁，今天不到三十公里的路程最终还是走到太阳落山。在距离马尼干戈一公里的地方有个新建的超载检查站，上前碰碰运气看能不能扎营。 先是往楼里走但并没有发现人迹，出来后正好碰到三位正要离开的民工，便上前询问。 开始其中一位看起来像管事的大叔并不同意，但说到我是独自徒步进藏后立马改口，说只要是空房随便搭。道过谢后他们便离开了，不知道今夜会不会回来。 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY34 起点：马尼干戈 终点：玉隆拉措观景台 距离：15KM 步数：22884 日期：2020.10.14
在国道旁用过早饭后开始向雀儿山进发（不得不说这物价是越来越贵了，还没到西藏，一碗牛肉面已经涨到了二十，炒菜就更不必说），德格县的这些山水算是入藏前川西带给人最后的高潮。 稍微接触过户外的人应该多多少少都听说过雀儿山的大名，作为入门级雪山，它的可接近性极好，因此这附近常能遇到前来拉练的驴友。 出马尼干戈不久就能远远看见一笔雪山从两山之间冲出，但这里离雪山尚远，视觉上还感受不到周围山峰与它的海拔差距。等渐渐走进，直到冰川观景台，雀儿山的气势立马排山倒海而来。 恰好此时刮起大风，因为只穿了件速干长袖，身体的热量没一两分钟便被吹熄，拍完照赶紧裹紧雨衣防风。虽然海拔只有六千多，但它实在地把冷气强推过来，告诫路过的人，再容易攀爬，老子好歹也是货真价实的雪山。 铁青的山壁上偶有云气泛起，但盘踞在山头的浓云却怎么也不肯散去，等了半个多小时，依然未见期待的蓝天背景，这里风太大不宜久留，于是往不远的新路海走去。 新路海也叫玉隆拉措，距离雀儿山冰川观景台不过三公里，昨天就听小伙伴说这里在开发暂时不对外开放，但又到饭点，在这里吃喝一顿充充电还是不错的。 提前映入眼帘的倒不是措，而是路边乳兰色由冰川融水汇成的小溪，溪水很浅，分明能见到沉底的石子，牛马悠闲地涉水而过，牧人在身旁打着响石。几户人家散落在溪边、山上。 如果不是因为饿，今天中午应该不会特意拐到村上，正因如此，恰好赶上了措巴村的法会。吃完泡面我朝开法会的屋子走去，从外面看这房子与周围的比没什么特别之处，跨栏而进才发现别有洞天。 先看清的是木头地板，从它看似已经踩出包浆的颜色能知道这屋子还是有些年头的。等眼睛适应了屋内的光线，发现这里早已挤满了村民，大家席地而坐小声寒暄，人们手中不是盘佛珠就是转经筒，唯一例外的是孩子们，他们穿梭在人群中，克制地点到为止地打闹。 我因为认生，进屋后直接在离大门最近的柱子旁盘腿坐下，没注意的是身旁坐着一位年轻的卓玛。对面柱下应该坐的是她熟人，死命朝我作眼色，让我靠卓玛近点再近点，她好帮我们拍照。 进屋后我的眼睛就一直来回巡视着，像好奇的孩子打探陌生的世界，看看这瞅瞅那，却始终没有看她的眼睛。 靠近后从她身上传来一股淡淡的藏香，那是一种融合了湖泊和青草的味道，缠绵着喇嘛的法号声，步出门外，沿着煨桑的烟道，飘向更远的雪山。 我用手触摸着地板，用眼睛搜寻着灵感，几位豆丁大的小女孩围在四周盯着我的翻盖墨镜左看右看。坐了半个小时后，我准备出发，起身前对她说了一句“我要走了”，她回道“好的，再见！” 玉隆拉措的水都由冰川融化而来，路过的人无不惊叹她的神采，她一直停在原地，路人不带一片云彩便说要走，她满眼雪山，只在流不尽的浪花里低回一声“好的，再见！” |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY36 起点：K847 终点：达马洞观景台 距离：27KM 步数：38771 日期：2020.10.16
在谷地搭帐篷必须讲究方位和朝向，要不然早起时太阳晒不到帐篷会很冷。 昨天这个露营点是精挑细选的结果，千算万算，朝向算得准准的，但是却低估了四周高山的海拔，直接导致今早过九点太阳才染上帐篷，这也意味着今天比往常晚出发了一个多小时，不过没关系，走得再慢，明天中午也能到德格县城。 出发不久就到达了独木岭村，在村头第一家（好像也只有这一家）小卖部泡泡面。实践证明新鲜的锅盔焖在塑料袋里不能超过四天，否则会酿出曲香，身上仅剩的半个在甘孜买的锅盔就得到了这种待遇。因为饿，咬咬牙泡进了方便面汤，搅拌成糊状囫囵吞下，其实还蛮好吃的，与面糊糊无异。 路过当地小学时被大门上的警句感动到了，遇见过那么多小学，但是把“坦荡为人”作为校训的还是头一遭。不知道那些正在校园玩乐的孩子能不能读懂校长的良苦用心，等他们长大会发现，认真做事易，坦荡做人太难太难。但是希望他们能坚持朝这个方向努力，因为完成越少人能做到的事才越有价值。 下午的行程则多半是在山高曲深的号称“一线天”的峡谷里转悠，有几处弯回绿地看起来颇适合搭帐篷，但想想还是忍痛放弃。 在这种山谷里能不搭帐篷就尽量别搭，因为山壁近、空间小，水流声和汽笛声在这里如虎添翼般地成倍放大，晚上睡得好才怪，而且这里湿气重，光照时间短，说不定要到中午太阳才能照到帐篷，得不偿失。 今天的目的地本来是距离县城八公里的郎达村，但是在距村三公里的地方与一个叫“博纳大佛塔”的景点不期而遇，这里有山、有水、有菩萨，关键还配有小卖部、观景台和卫生间，完美露营地，不走了，就此扎营。 旁边有一对北京来的自驾老夫妻也打算在这里留宿一晚，他们说，一路上碰到十多个徒步者，但除我背包之外他们无一例外都是推车直播的。 以我孤僻的性格可能永远无法像能说会道的直播者一样一趟进藏路走下来就成为百万富翁，因为在我的观念里他们太过喧闹了，而徒步于我是孤独且修心的旅程。 周遭越是嘈杂，我越能感受到自己的价值，所以祝自己一路顺风！ |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY35 起点：玉隆拉措观景台 终点：K847 距离：39KM（搭车8KM） 步数：44185 日期：2020.10.15
爬坡的一路并不孤单，在刚出发二十分钟后，看见一老一小牵着手朝我走来，“扎西德勒”我习惯性地说到，她们也礼貌地回我，让人惊喜的是对话的一瞬间认出了小女孩淡绿色的衣服，“是她吗？”“就是她！”哈哈，活捉一只昨天在法会上玩我墨镜的小女孩，“你要好好读书哦，长大了要热爱自己的家乡”。 告别祖孙俩，继续前进，过了不多时碰到一位朝圣者孤独地在路上三拜九叩。我刻意放慢脚步跟在背后看他一次次匍匐又站起、张臂又合掌，身旁的雪山在他每一次虔诚的祷告后云衣一点点脱去，露出刚健的机理。 不知道为什么每每看到这样的景象都会莫名流泪，朝圣者的诗已写在天地之间，而我等凡夫却还在尔虞我诈中苦苦轮回。无法知道他心中在期许什么，但有一个名字在他内心必然高大如泰山——拉萨。 拉萨，每当翻山必然把它当做信念的依托，因为在高海拔重装实在容易疲劳缺氧，尤其是此时风越吹越大，几次人都站不稳，只能把双杖斜抵肩头与人作三角状停下来缓缓，大口喘气。 坐下来休息时，虽然晴空万里，但依然感觉到周身的热量被风一点点抽去。好在这种强劲的热量交换在临近中午时逐渐减弱，终于可以瘫坐下来安逸地吃干粮。 “哪里去？”“拉萨。”这样简单的对话我早已驾轻就熟，不过这次不同，嚼着锅盔一撇头看见乌泱泱一大帮人围在我旁边，清一色的女生，清一色的一手佛珠一手拐杖，看这架势不用问，她们也是全村组团去拉萨朝圣的，但她们比我勤快多了，昨晚住的马尼干戈，今早四点多钟出发，不到中午便追上了我，这速度…… 出了观音桥镇，本以为路上不会碰到什么进藏的藏民，显然我误会了，徒步进藏的藏民似乎今天集体出动，被我逮了个大大的正着，整个上午，被我超过的、超过我的大概得有三四十个，前前后后、稀稀拉拉地绵延在进山路上。 跟轻装的他们比，我的速度应该算中等偏下，所以到隧道附近时已是下午一点半，此时他们中走得快的一部分人或许已经快出隧道了。 而我在查资料时看到雀儿山隧道的长度是“七”打头，所以没多想，直接搭车，过隧道的苦在318尝了个够，不想再试。坐上车果然看见她们在漆黑的洞子里缓慢前进。 出隧道后回看古老的盘山路在山腰穿行，不禁感慨，基建狂魔在这件事上的确是实在地造福了周围百姓以及我，虽然用脚趾头都能想象山上的风景会有多美，但隧道一通体力和时间节省的不是一点半点。 因为过隧道搭了八公里的车，下山路一直未再见任何一位藏民，但条条大路通拉萨，抬头不见低头见，明天说不定她们又会从身后追上，“哪里去？” “拉萨。” |
| 本帖最后由 杉道的诗与远方 于 2021-11-13 13:57 编辑 徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY37 起点：达马洞观景台 终点：德格 距离：11KM 步数：27339 日期：2020.10,17
好景不长，不过这回是热得睡不着，半夜十二点四下无人，索性裹了件衣服出帐篷拍夜景。自从入境甘孜到现在，夜夜漫天繁星，美得已经有些麻木了，唯一在变的只有脚下的旅程。 按计划中午准时到达德格县城，住的青旅是前几天摩旅的小伙伴推荐的“如愿以偿”（原名“风陵渡”），位置很好找，就在德格隧道口旁边。洗完澡和衣服稍适休息后便前往此行的重要一站——德格印经院。 印经院在一处山坡上，这一带应该算是县城最繁华的地段，步上山坡，当那面朱红的围墙映入眼帘，不用问就知道就是这里了。 德格印经院为藏区三大印经院之首，始建于1729年，历经五代土司，27年的筑造才有了今天的规模。早在1996年它就被列为全国文保单位，现在更是被列为世界文化遗产，这样厚重的历史从围着它朝拜的藏民身上可窥一二。 初识印经院应该是在某部纪录片，印象中对它的认识仅限于“印经的地方”，但阳光斜入、经板满墙、玄赤分立而对的画面留给我极深的印象，所以可以说我来印经院追寻的并不是它深厚的历史，而仅仅是触动我的一帧帧浅薄的画面，见笑了。 我并没有第一时间进院，而是阴差阳错地因为找售票处跟着藏民围着它先转了两圈，它给我的第一印象是——好小一房子。 因是午后，此时人并不多，几位老阿妈拄着拐杖蹒跚地走在被墙映红的石板路上，以她们的速度几分钟就能围着转上一圈。她们头置蜜蜡或红珊瑚或绿松石，一派低调的华贵，与印经院辉煌的孔雀金顶形成反差。 当我终于推开双鱼辅首衔环入院，立刻被狭长四方庭院的装饰所震撼。稍有历史的藏传佛教寺庙都绘有精美的壁画，这里也一样，但因为庭院狭长，局促的设计逼仄着人把目光伸向左右和高处，这么一来再加上自然光线由高而低地介入，原本就高于视线水平线的壁画就显得更加宽厚、高大和光芒万丈。 庭院两侧各一梯一门，两门后皆为寺殿，入左门巧遇四位僧人正在用酥油制作坛城，坛城皆塔状，成型后施上朱砂色，据僧人说这是每天念经时的必备物件。 入右门需拾级而上一层方能入殿，这里正有十来位喇嘛诵念经书，似乎在每章的结尾，喇嘛都会齐奏法器已示终结，鼓钟锣罄一时间逼得人杂念全无，唯有顶礼膜拜的份。 上右梯为死路，一些刚印完、晒干的经文会捆绑起摞暂放于此。上左梯为参观正道，沿此方向可见那些传闻中整齐码放珍贵无比的三十多万块经文印版，其中《甘珠尔》与《丹珠尔》因制作工序与工艺的费时费力，被誉为藏文经典的旷世杰作。 再上一层为印经场，许多介绍印经院印经场景的镜头都是在此拍摄，只是可能来错了时间，此时场地空无一人，工位旁还未归位的墨版无意揭开了他们工作的一角。再往上即为印经院金顶，藏地唯一一对被清廷赐予的金孔雀在此熠熠生辉。 印经院的木制地板每走一步都会咯吱作响，卖票的小姐姐说过两年为了保护建筑，这里所有的东西都会搬进博物馆，到那时这里想进也进不来了，所以趁现在它还活着赶紧参观。 参观的一路随手拍了些照片，或深或浅或艳或淡，虽然它只是间小房子，但每走一步都是三百年历史的沉淀。 几百年过去，房子外的故事走马观花，房子里的人换了一茬又一茬，唯有它一脚玄黑，一脚朱砂，从历史走向更远的风沙。 |
徒步进藏日记·川藏北线 DAY38 地点：德格 日期：2020.10.18
法会在更庆寺举办，跨门而入始觉盛大，只见几千人盘坐殿前，跟着喇叭里的诵经声娓娓默念，时不时众人会心合掌休息片刻再继续，有条不紊。 步入殿内，场面同样盛大，众人把百十号喇嘛围坐中间，循循而祷，颇为震撼。 大殿座无虚席于是往里走去，在正殿后方金刚殿（对各路菩萨并不了解，看着偏殿内主像凶神恶煞，暂且这么取名）前的木制台阶上终寻得坐处，遂随众人平心入静，同呗梵音，食过斋饭乃出。 《印经院》 经文磊落一地 甘珠尔丹珠尔 卷卷漫长 看花多少虔诚的双眼 金孔雀浴身色曲 不垢不净 一脚玄黑 一脚赤红 细啄宝石如沙 还有多少经句在流浪中渡劫 越淌越细的涓流引人抽身抬头 望向四面八方山水之外 经书降世为僧 坐望无极远的高空 越深看一眼 世间越欠它一目更深的流盼 一晃 百年 再百年 再再百年 《更庆寺》 孩子总是坐不住的 看看我 看看佛 身后金刚怒目 擎花持雷 假生气 真慈悲 你是谁 你从哪来到哪去 烛风吹起暖 牦牛痴迷梁上 脚下万念一词 万歌一颂 喇嘛走了 不知何时回来 钵中留下红枣一颗 葡萄籽几粒 斋饭传来酥油香 我从哪来便回哪去 胸中燃火 耳中涌经 苦海无涯 心中无惧 放下佛法 立地成四五六岁的孩子 看看我 看看佛 不见佛 忘记我 已足 |
徒步进藏日记·川藏北线篇 DAY39 起点：德格 终点：金沙江大桥 距离：27KM 步数：38582 日期：2020.10.19
修鞋的摊位就在步行街的尽头，三位修鞋大爷像华严三圣，端坐一方各摆出一个摊位，台面上各种工具琳琅满目，大爷或闭目养神，或擦着皮鞋，我凭直觉走向右边的大爷。 脱下鞋递过去，大爷查看一番，晕倒之前有了眉目。捡了几块汽车轮胎，先修剪出适合鞋底的形状，再用锉刀磨出毛边，最后用胶水粘合，不牢靠的地方又钉了几根钉子，不出半个小时，折磨了我一路的鞋子终于舒适了许多。 “新鞋”上路格外磨人，本来脚已经习惯了被公路磨歪的鞋底，现在鞋底终于回归正常，反而有点不适应。但是不适应归不适应，今天的重点是即将入藏。 出德格的十几公里还没意识到这一点，但是在龚垭镇的一家小卖部休息时，来了一位买零食的学生，他好奇地打量并找我攀谈，在离开前说到：“前面不远就是西藏了，你真是男子汉。”突然间有点把持不住，有被感动到。 因为鞋的原因，脚还在适应阶段，到了下午关节开始不舒服，基本每走两公里就要休息一会儿。拖拖拉拉地，三点多终于走到了岗托隧道口。 前天早上在达马洞观景台遇到的北京自驾大哥提醒我，千万不要走隧道，而应该从江边老路绕过去，会有惊喜。我照做，果然在金沙江对岸的一个约二十层的巨石上，看到殷红的“西藏”二字。 巨石旁边散落一山坡的房屋应该就是西藏的岗托村了，江对岸的景色与四川这边无异，虽然“风月同天”，但因为那边的名字叫“西藏”，即使近在眼前，却依然觉得不真实地美在天边。 我曾幻想过再次踏上西藏土地时的激动，但当真的跨过金沙江大桥、经过安检到达西藏的地界，内心平静不已，累得浑浑噩噩甚至分不清自己到底是在离家、出家还是回家。 眼底的西藏有一点陌生，有一点亲切。我找了个台阶吹吹干净，坐下后不停地喝水。车流滚滚，卷起西藏的第一道扬尘，为前方那道无名的山峰添上淡黄的纱衣。 今天本想一直走到岗托镇，但脚力跟不上，便选择在金沙江大桥边唯一一家住宿点“藏东第一家”住宿。老板娘是湖北人，豪爽至极，看我徒步辛苦，几乎无偿让我单睡一个房间，虽然这里条件艰苦，但这是川藏北线西藏段送我的第一个礼物。 走了39天，终于又来了，可是那又怎样呢？自诩为英雄的戏码自己私下演演满足下虚荣心就行，没必要大张旗鼓地四处留名，看着墙上的字迹觉得有些可笑。 第一次徒步进藏时我也曾热血沸腾地在几处住处留下过壮语，现在想来只能莞尔，因为一切字迹都会被磨灭，唯一的例外是刻在心底的坐标。 |
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