梅里雪山下的重装徒步记（东坡+北坡） | 宏大与细微处皆有美

继续往上走，竹林终于消失，四周变成了清一色的松树，笔直而高大的树干，整齐地排列在山坡上。

天色渐暗，下起了小雨，来到一片林间的营地，这里有一个木头上挖出的蓄水池，里面有些尚且清冽的水，小心地盛了几瓶，尽量不让底部的杂质弄浑了水。

东坡的山脊线上，水是最大的问题。这里唯一的天然水源就是海拔3300米左右的一个小水潭，但水质浑浊，我们根本没有取用。再往上走，就只能依靠两个营地里这种人工的蓄水槽，水量有限，水质也不好。

对于水源的问题，我们也是大意了，总想着偌大一座山，不至于一点水也找不到吧，事实上还真是如此。而且这个季节，整条线路上也完全没有冰雪。为了减轻负重，我们只带了几小瓶水上山。如果不是加都每天从那两个遥远的营地搬水过来，我们根本无法在山脊上住那么久。

体能的耗尽，就像暮色来临一样，悄然而迅速。海拔的作用已变得明显，加上雨水，我们已经有些失温和体力透支的前兆。我拿出帐篷，把外账、内账、地垫分给三个人当作雨衣，向着营地方向作最后冲刺。

海拔四千米以上时，森林最后退去，地面上只剩一层低矮的杜鹃树。四周终于变得开阔，前方的梅里雪山，依然隐匿在云雾之中，只有明 永和 斯农冰川，一左一右，在山脊两侧倾泻而下。

这次徒步，可能是体能准备最少的一次，实际上，我们几乎没有进行任何锻炼，直接就以零海拔废宅的身板，来挑战高海拔重装。原本计划先去北坡，那里的路好走一些，可以先适应一下。现在可好，“出道即巅峰”，上来就是东坡这样的路线，挑战真的是大了一些。

我们还背着原本为北坡准备的四天食物，虽然已经力求轻量化，但我的背包还是有18公斤左右的重量。

最后的一段，实在走不动了，就坐在山坡上，面对着暮色中苍茫的山谷，云蒸雾绕之外，是远处的一抹亮色，那是 澜沧 江和飞来寺的方向，此刻已是如此遥远。回想这一天，八~九个小时的跋涉，从晴天走到雨天，竟有些恍惚，不知自己身在何处，又为何来此。

漫长的过程，容易让人忘却初心，迷失在克服障碍的心态里。然而克服障碍并非旅行的根本目的，只是一种手段或次要目标。只有那些与生命产生更多联结的体验，才能真正打动我，才是旅行的根本目的。

这种体验并不一定与艰难的历程相伴，很多时候，在随意轻松的行走中，也可以不经意地拥有。之所以选择重装徒步，只是为了更深入现代交通工具难以到达的地方，看到那些尚未被工业文明染指的景色。这些景色，是我年少时就向往的，也成为了贯穿我生命的一种爱好。

加都回头过来，问我们要不要他帮忙背包。我们不约而同地谢绝了，到了最后阶段，怎么也不能破坏这全程自主负重的荣誉，虽然这荣誉，充其量也只是一种自我的确信，但它同样是有意义的。

在黄昏后的微光中，终于到达山脊高处的一小片平地，这里的空间刚可以容下几顶帐篷。加都没有带帐篷和防潮垫，只有一个睡袋。他说自己会去前面的另一个营地，那里有现成的帐篷。他还想帮我们搭营，我们看天色已晚，劝他先赶路了。雨夜的山脊，湿滑而危险，他一手拿着竹杖，一手拿着手电，即使身为当地人，还是让人不放心。我把头灯戴到了他头上，把地垫也给了他作雨衣。

等待卡瓦格博

此后的两天，我们都在这山脊上，等待着卡瓦格博峰。天气一天比一天好，卡瓦格博的身躯已时常可见，只是最高的顶峰，总还是被云遮挡着。

黎明前的云海非常壮观，覆盖着斯农和明永冰川下的山谷，一直铺展到整个东边天际。阳光出现后，云海就开始蒸腾，像巨浪一样拍打着山体，不时铺面而来。

这片没有树木的裸露山脊，拥有着完美的视角，我们就像住在天上，看着云层在脚下、在身边，或近或远，变幻着各种造型，每分钟都不同。

刚下过雨的几天，即使天气好，也是很难看到高处雪山的，因为山中的水汽过多，阳光加热后产生的云雾很快会将山顶遮住。需经好几天阳光、风、河流的搬运，才能将这些水汽消去。

对于梅里、南迦巴瓦这样位于 印度 洋水汽大门口的雪山来说，除了冬天旱季之外，要维持足够久的好天气，概率是很低的，所以在很多时候，它们都是“十来九不见”了。

第二天下午，我们把营地搬到了更靠近卡瓦格博的一处山脊平台上。这里位置更高，海拔大约4400米，正对着明永冰川。

挪营过程，在裸露的山脊上行走，无限风光在险峰。

东面远处就是飞来寺，我们就在他们眺望的风景之中。

新营地空间更加宽敞，一面有个小山坡可以挡风，打开帐篷，就是壮阔的景色。