梅里雪山下的重装徒步记（东坡+北坡） | 宏大与细微处皆有美

雾浓顶的下午

回到 德钦 休养的这两天，没事就打车到飞来寺或雾浓顶，期望再看看梅里十三峰。不过天气似乎又开始变坏，一众雪山始终藏在云里。

飞来寺的酒店又重新开张了，人气慢慢在恢复，新的故事开始上演，又见炊烟升起。

我如今最怀念的，还是雾浓顶的那个下午，阳光安静地照耀着大地，我们躲开游客多的观景台，在雾浓顶村下车，探索了一番村庄后，沿着新修的小马路走下山坡，马路上没有什么行人和车辆，只有孤零零的路灯立在天空下。路旁的小山坡上，是 云南 特有的松树林，提醒我们正身处远方。

奇怪的是，正是在这一段小马路上，我又找到了久违的远方的感觉。也许是因为这里的宁静和阳光，也许是因为不再有徒步压力时的放松，也许是因为这条路面对着的开阔风景。

我们在路边坐了很久，放着音乐，等待雪山从云层中出现，但并不抱太大期望。山谷另一面的山坡上，就是飞来寺，层层叠叠的屋舍，再往后，就是雪山的位置。如果此时雪山出现，就会像极了 大吉岭 的风景——原本这两地的地理和文化就很相似，只不过后来，一个添加了西方的元素，另一个，则加入了 中国 内地的影响。

我们并排坐着，等待梅里雪山的样子，让我想起了《转山》里两个骑友等待梅里雪山的画面。那我，大概就是川哥了，于是我对着雪山，表演了电影里的经典台词。

“你盖着被子是吧，我脱给你看，我干干净净的，你也干干净净的”

这段带着 昆明 口音的台词背后，仿佛有着某种深层的哲理——一个干净的灵魂，才能看见干净的风景。

北坡的遗憾与惊喜

梅里北坡将在10月4日重新开放，但是限制了流量，需要预约。我们预约了5日进山，客服说，因为限流，每日进山的游客只有两百多人，这倒也是个好消息，不用担心在山里遇见帐篷音乐节那样的场面了。

不过，也是以某情为理由，现在北坡强制分配向导或者马夫，每天的宿营地也是固定的，这样一来，重装就失去了最大的意义——营地自由。但我们还是想坚持，所以没有请马夫，只请了向导。实际上，前者与后者，一天也就相差一百元费用，最后看来，实际价值却差了好几倍。

我还是期望，梅里北坡作为一条原本的重装路线，还给重装徒步者一个自由的空间：无需向导和马夫、自由选择路线和营地。纵观国内那么多徒步路线，像现在梅里北坡这样严格的约束，也实在罕见，大概还是因为前两年客流量实在太大了。

北坡的前两天，没有什么可写的，天气不好，雪山完全被云雾遮挡着，而景区的各种约束，尤其是分配给我们的那个临时上工的向导，都让我们情绪低落。这个向导，刚交流没多久，就让我们产生了不好的印象，所谓“相由心生”，真是一条颠扑不破的真理。此人油腻的脸上挂着巨大的黑眼圈，用玄学的话说，就是那种业障极深的面相。

果然，后来我们从其他村民那里得知，此人是亚贡村“最烂的烂人”，他不是藏族人，在内地很多地方混过，大概别的没学会，内地的糟粕吸取了不少。

我甚至怀疑，北坡前几天的坏天气，都是因为和这样的人挨得太近了，不干净的人，连带着我们也看不到干净的风景。

对于他的“服务”过程，我不想再详细描述，总之，满口谎言，趾高气扬，只为自己省力，把我们当弱智。而且，北坡全程都有路迹，我们也下载了轨迹，他不是走在最后，就是完全脱离我们，完全没有“向导”的作用。

后来，亚贡村旅游负责人还专门为分配此人当向导对我们道歉了。这种经历，还是一笔带过吧。

想起加都，巨大的落差让我们感叹：向导的人选，真应该慎重，如果一开始就没好感，一定要尽早更换。

直接跳转到北坡的第三天，这一天大环境的天气已经好转，只是山里的水汽依然很多。依照景区的规定，我们只能在山谷里的坡将营地扎营，山谷的早晨被雾气笼罩，当我们开始攀爬滇藏垭口时，在山坡上起先可以看见晴朗的天空和远景，但很快，白天蒸腾的雾气就赶上我们，遮住了四周，整个攀爬过程，依然还是什么也没看见。

云雾里，一个个徒步者缓慢攀登的身影，仿佛恐怖片里的丧尸。此时的攀登，完全变成了体育运动，而没有了审美意义。

5200多米的滇藏垭口上，人头攒动，最多时，山脊上大约有两百多人。对于其中许多人来说，这是人生的海拔新高度。

仅仅火起来三年，梅里北坡的商业气息就已经十分浓厚，不但有当地的向导和骡马，还有很多商业徒步公司的队伍，这种类似旅行社的组织方式，承包了全部后勤工作，几乎体力稍可的人，都能走完全程。

但这种徒步公司的弊端也在我们面前暴露无遗，那就是时间表的僵硬。我们在垭口上等待云雾散去的时间，就目睹了那些商业领队如何催促队员下山，因为所谓“关门时间”临近，有些速度慢的队员刚到垭口，还想等待一下，就被强行组织离开。

这种统一安排当然是出于安全上的考虑，但意味着你一旦进入这样的队伍，只能按照最保守的计划行动，不能根据天气进行任何变动。

据说，在梅里雪山面前不能大声说话，否则云雾就会遮住雪山。

巧的是，当喧嚣的人群离去，山顶上只剩我们俩时，云雾渐渐散开， 狮子 座雪山的身躯展现了出来，虽然山顶依然在云层里。

我们在滇藏垭口上又等待了一个多小时，垭口的大风让人无法久留，但我们事先带上了很厚的衣物，又找到了避风的地方，因此完全没有感到寒冷。

走下垭口，又一次进入雾气之中，雾气很薄，一直透着上方天空的蓝色，但总也不会散去。

“嗨”，在山坡上的乱石间，突然有人喊我们，吓了我一跳，没想到这么久了，居然还有人没回营地。

这位黑衣服的小哥叫阿鹏，一路上，他和小伙伴就经常与我们同行。他已经在这里独自守候了两个小时，期望云雾散去，拍到对面的奶日顶卡雪山。这执着的精神感动了我，仿佛看到了曾经的自己。

回到坡将营地，我走到有信号的地方，看了一下天气，根据经验判断，后面将有两天左右的晴朗，山区的水汽会进一步减少。我决定明天回头，重走次丁垭口，向雪山腹地进发。

在我的坚持下，向导没有继续阻挠，拿了钱，找了两个马夫，让我证明此后的安全不由他负责，自己先回亚贡村了，就此不见。

事实证明，我的这个决定，让这次北坡之行，终于没有变成一个彻底的遗憾。

我找到阿鹏的队伍，告诉他们我的预测，我说，明天一天，也许抵得上前面三天。他们被我说动了，也决定再往雪山方向返回，多走一天。

而其他游客，都选择了正常下撤，几乎完全错过了北坡的风景，从头到尾都是“云里来雾里去”。

对我来说，户外活动不是为了走完某条线、登上某座山。如果看不到风景，那有什么意义呢？我不要这样的打卡经历，只想要自己的眼睛和灵魂获得触动。

第二天早晨，营地飘荡着轻轻的薄雾，已经比前一日少了许多。骡马的铃铛声、水声，夹杂着雀鸟的欢叫声——这声音，往往是天气好的象征。

树林的上方，雪山在雾气后渐渐显现。