9月27日 多云 逛焚尸庙 今天是进入加都后的第一个晴天,在我即将离开之前,好天气终于让我对加都产生了一些好印象。 今天去了焚尸庙(Pashupatinath)。与杜巴广场和巴德岗不同,焚尸庙是最能体现尼泊尔文化与中国文化巨大差异的地方,因而也最让我感到震惊和最有感触,不禁有“同是地球人,怎么习俗会有这么大的不同呢?”的感受。让我震惊的主要有五个方面: 一、露天焚尸。圣河马格马蒂岸边,建有数十座石头平台,焚尸就在平台上进行。 据说人在死前几小时就被亲人抬到这里的“等死室”,咽气后清洁遗体,用白布或黄布裹好,有焚尸工将遗体放到由粗大的木柴呈井字型码放的柴堆上,再在四周靠上木柴,泼上牛奶后点燃,有死者女家属在旁边哭泣,而男家属则在河边剃光头发、进行一序列宗教仪式。看样子烧完一具尸体得几个小时。 我们到达时,有的已烧完,操作工(应该是僧人)正用水将骨灰冲进河里,而河里有人在洗衣服、沐浴,丝毫不受影响。有的则刚刚点燃,正在焚烧,刺鼻的气味让人做呕。还有的是刚刚抬过来,放在石头台阶上等待焚烧。看着让人极不舒服。有的是焚尸工正在将粗大的木柴呈井字形架在平台上。 理论上讲,焚尸并不奇怪,不像西藏的天葬(我也亲眼见过)那么恐怖,这种焚尸其实就是火葬,奇怪的是这种火葬的方式还是这么原始。据说旁边的焚尸庙已有一千五百年的历史,就是说这个焚尸场也已存在了一千五百年了,现在还被列为著名的世界遗产。 二、河边的宗教仪式。焚尸台对面河岸,有数级巨大的石头台阶和石头平台,数十位僧人正各自在为信徒(市民)做某种宗教(印度教)仪式,信徒有男有女,大概是以家庭为单位,盘腿坐在僧人面前,地上摆满好多铜制器皿、蒲叶、食物和花花绿绿的液体,一边摆弄这些器皿和食物,一边听僧人讲解(念经?),男信徒还脱掉衣服,光着上身,神情十分虔诚,做完后把点着蜡烛的蒲叶放到河里漂走,男信徒才穿上衣服,一脸的满足和释然之色…… 三、两岸鳞次节比的寺庙和佛塔,规模十分巨大,也十分古老,极具神秘感。 四、第一次见到传说中的苦行僧,据说这里居住着三百个苦行僧。苦行僧真的很“苦”,一个个形同木柴,脸上画着奇怪的图案,头发胡子又深又乱,衣不附体,像干尸一样呆坐在佛塔孔内,让人十分好奇:他们的工作是干什么的?他们靠什么生存?…… 五、焚尸庙对面的山坡上,建有上百座古老的佛塔,密密麻麻的猴子,俨然是这里的主人。 事实上,动物在这个大都市里有着与人一样的自由和地位,人与动物的关系,是真正的和谐相处。从各种古建筑上就可发现,人们历来崇拜蛇和大象,而现实当中,满街的野狗、猴子、数量多到你无法想象的鸽子,还有走在市中心的牛,都是那么悠闲、那么无拘无束,充分说明人们对动物的尊重和爱护。 对动物尚且如此,对人当然更是惺惺相惜了,比如,信徒们路过乞丐身边都会停下来施舍一些纸币,在国内看到的则完全不一样,愿意掏钱的怕是不到千分之一。 今天还值得记录的几件事: 一、加德满都没有一处红绿灯,交叉路口完全靠人工指挥。加都交警全是身材高挑、苗条而健硕的年轻人——个个都是帅哥,看来是经过严格选拔的。 指挥交通的手势十分奇怪和好笑,不像国内那么规范、那么大幅度挥动手臂,而是十分随意,动得最多的是手指和手腕,而不是臂膀,配合口里的哨子,居然还能把如潮水般的车流“玩弄于鼓掌之下”。 交警都带着口罩(有的屁股上还挂着或者手里拿着一根木棍),即使这样,他们仍然是吸收废气和灰尘最多的人,仅这一点,就足以说明他们是多么辛苦了。 二、加都的汽车司机个个“快、准”,没有什么“礼让三先”,凭的是过硬的驾驶技术和胆量,见缝插针地超车、变道、别车(不是故意斗气的那种),脾气还相当地好,没有国内的那种因超车和被超经常发生的斗气、打架的事情。 三、尼泊尔人的好脾气还表现在满街的“凶器”,却没看到过、也没听说过打架、斗殴、杀人到事件。尼泊尔大概没有“管制dao具”一词,随处可以看到和买到尼泊尔弯刀,这些刀与所谓的“拉孜藏刀”不同,不是用来摆设和观赏的,而是可以削铁断发的真家伙,看着就让人毛骨悚然…… 到加都后终于可以打开谷歌地图了,这点可以说明尼泊尔还有比国人优越的地方,比如自由的底线……。 导航显示,驻地到焚尸庙不到五公里,可是走了个把小时,还显示只走了一半,有些内急,走了几里路也没看到“W.C”,只好放弃徒步,拦的士过去,车费200卢比,返回则是400卢比。还是那种非常袖珍的两厢微型车,车龄少说也有20年了。 焚尸庙来回一趟上十公里,就又弄了一身灰尘——好脏的加都啊! 打算步行去焚尸庙,走了四十分钟,导航显示还只走了一半,有些内急,到处看不到“WC”,只好打的前往。难得有一个人行天桥: 传说中的焚尸现场,让人感到恐怖: 这就是圣河马格马蒂: 数十座焚尸平台坐落在圣河北岸的水边: 圣河南岸几级石头台阶上人头攒动,正在做某种宗教活动: 这就是传说中的苦行僧: |