云层上时而可以看见蓝天。其实大区域的天气还是不错的，只是这里的水汽太多，形成了局部的阴雨。 这条冰川的一大优点就是人少，因为不是著名景点，也没有明显的步道。松赞酒店的那几个人走后，这里就只剩我们俩人，可以安静地享受这片美妙的天地。 PS，最近BJ打算到梅里雪山游玩，就订的松赞的行程，也是去一些很偏门的地方。看来这个藏区旅游业的奢侈品牌确实喜欢小众秘境啊。 我们决定爬到冰川左边的侧垄上，那里比较高，应该可以看到冰川的全貌。侧垄的坡度很大，都是湿滑的乱石，爬到中途，小Q突然恐高症发作，不敢站着走，只能四肢并用贴着山坡慢慢地侧移，其实碎石坡即使滑下也很容易制动，但我怎么安慰也没有用，她还是像一只受伤的小鸟，缓慢地挪动着身体。我只能用给她拍照来打发时间，其中很多有趣的图片此处不表。   终于挪到了侧垄顶端，从这里看，冰川上完全被土石覆盖，几乎看不出是一条冰川。  |
| 这种冰川最常见于藏东南，尤以 波密 最多。这里降水量大，很多冰川下部海拔很低，温度高，表面的蒸发量大，很多冰体蒸发后，原先内含的土石留了下来，越积越多，就形成了表面的土石层，且越往下游（年代越久）越厚。 而且越平坦的冰川土石越多，陡峭的冰川一般年代不够久，土石也容易滚落。 波密 的冰川下游大多如此，嘎隆拉可能因为以上因素都最突出，所以土石覆盖程度最高。我们去的唯一例外就是仁龙巴冰川了，大概因为它的海拔高，最下沿也有4500米。 在珠峰南坡，类似的原理，著名的昆布冰川下游也是完全被土石覆盖。 高纬度、高海拔、寒冷干旱的藏区，大多就是通体纯白色的冰川了。 侧垄顶端狭窄而崎岖，完全无法行走。翻越到另一边，期待那是一个能够拯救小Q的世界。还好这一边的落差和坡度确实小得多，下面不远就是一条溪流。  溪流边的小路上，有些藏族人在转山。沿着路攀爬到一片高地上，三面都是开阔的景色，俯瞰着嘎隆拉冰川。    |
陡峭的冰瀑表面没有太多土石。 嘎隆拉隧道另一边就是 墨脱 县。据说现在进 墨脱 已经要收门票，县城也变得更像景点，我2014年已去过，小Q兴趣也不大，这次就不去了。 回到 波密 ，晚上住在一家工业风的旅店，墙面都是水泥原色。一楼的活动区有很多书籍，点了外卖在那里吃（ 波密 连外卖都接轨内地了），顺便借了两本关于 波密 的书回房间看。  旅途中的夜晚，总是心绪沉淀下来的时候。想起五年前， 和龙 弟开了往返两百多公里的夜路，去然乌接安娜，回到 波密 住的也是江边的旅店，应该就在附近，只是记不得具体哪家了。后面我们三人就一路作伴到 拉萨 。 时光飞逝，当年的旅途已恍若隔世，记忆的轮廓也日渐模糊，若干年后还会剩下什么呢？也许生命就是如此，不断地捡起，又不断地丢下，就像某种无尽的轮回，直到死亡的那一刻。一切其实都只是路过，没有什么是可以常驻的。  |
| 高山牧场 从 波密 往西，海拔继续下降，林荫路边的树木，从松树变成了高大的落叶乔木，然后变成亚热带的常绿树，看上去已经和华东的山区没有什么区别。 通麦的海拔仅1900米，周围都是崇山峻岭中的原始森林。这里是岗日嘎布、念青唐古拉、喜马拉雅三大山脉的交界点。帕隆藏布在此与易贡藏布会合，然后向南流入雅鲁藏布江。而 印度 洋的水汽，则沿着雅鲁藏布和帕隆藏布峡谷，毫不费力地上溯至此，使得这里总是被云雾笼罩。从地貌上看，这里实际上是低海拔的喜马拉雅南麓延伸进来的一块洼地。 特殊的地理和气候条件，造成这里的地质灾害非常频繁，曾经是川藏线上路况最差的“通麦天险”。现在已经全程铺了柏油，悬崖路都改成了隧道，感觉不到一点危险了。 鲁朗是通麦之后第一个镇子，四周的山坡都是高山牧场。这里已经变得很商业化，又正是国庆假期开始，景点内人来车往，没有了 西藏 应有的清净。 不过在镜头里还是很美的，如果春夏季节，遍地野花，草色青绿，就更漂亮了。           鲁朗遍布各种民宿和餐馆（这里以“鲁朗石锅鸡”闻名），都是崭新的建筑、成熟的现代化设施，虽然外表很亮丽，但已不再是曾经那个淳朴安静的乡间小镇了。 色季拉山的道路上，国庆的车流排成了数十公里的长龙，每一辆缓慢的大车都会造成漫长的拥堵。山口上挤满了游客和车辆，南迦巴瓦峰似乎也感到烦扰，藏在云中不愿出来。 曾在六年前陶醉于色季拉的林海，惊叹于这里的原始之美，而现在却毫无感觉，只想尽快离开。再美的地方一旦变得喧嚣，就完全没有了欣赏的心境。 下山离开318国道，转去 米林 县的路后，才找回了清静。 |
| 寻找次央金 在 米林 县城住了一晚，本想去县城不远的南伊沟，体会边境的珞巴族风情，但一查攻略那边已经高度商业化，于是放弃。 早晨的山间漂浮着哈达云，雅鲁藏布的江面像镜子般平静。  往大峡谷驶去，路过尼洋河和雅鲁藏布江的交汇点，五年前，曾在这里的观景台和藏族摊主们一起喝酒、唱歌、跳锅庄，认识了巴路和次央金。那美好的一天一直印刻在心里，五年来时而会找出当年的照片和视频，重温那个充满阳光的下午，简单而坦荡的欢乐。 今天试着寻找当年的踪迹，观景台上的游客和摊主多了许多，一切都大不相同了。我认出了两个熟悉的面孔，她们当然不记得我，但看到五年前的照片，还是很高兴，似乎想起了什么，她们说，巴路已经嫁到外地去了，不会再来了。 我更坚定了寻找次央金的决心。次央金是巴路的朋友，如同一位画里走出来的藏族姑娘，眼睛像湖水般清澈。她的美浑然天成，纯净、优雅如这片天地，不带一丝杂质。 五年前那天晚上，她为我们做了丰盛的藏式晚餐，和我一起照顾酒后高反的安娜，在昏暗的灯光下，她的脸庞就像唐卡中的度母。 实际上，这一次没有去易贡、 山南 ，而再去大峡谷，很大程度也是因为想与她重逢。 但除了记忆，没有任何线索，也没有联系方式。只记得她的村子在尼洋河交汇处往前，确切多远早已忘记了。村前有一段林荫路，就像一条绿色的长廊，一边是一个射箭场。当年的暮色中我们走过这里，格外安静。 微信问龙弟，他记得的不比我多，也只剩下了射箭场、林荫路。顺着公路往前开，一个村子一个村子地找，向村民询问次央金，人们都不知道。又问射箭场，倒真有，只是过去一看，旁边没有林荫路，难道那些树都被砍掉了？ 继续往前开，直到似乎走得太远，再掉头回去。 遇见了一段林荫路，不知为何来时并没注意到，路边有个茶馆，直觉似乎就是这里了。 “请问你们村里有位叫次央金的吗？”走进茶馆问。 “没有”，茶馆的招待用疑惑和不欢迎的眼神看着我，也许这样寻人的方式，一般都不是带着什么好事来的吧？ “我五年前来这里住在她家，今天路过，想再拜访一下她”。 招待还是一副爱搭不理的表情，看来又没戏了，也许也不是这里，又或者是发生了什么变故…… “次央金今天不在”，几位坐在里面的客人笑着对我说，“她去县里了” 如同在混沌的无常中，终于抓住了一条恒常的细线。 走出茶馆，再看周围的一切就渐渐和记忆重合了，林荫路还是原先的模样，射箭场已经改作其他用途。沿着岔路向坡上走去，又看到了那座小寺庙，只凭记忆就在寺庙前转弯，沿着小路走到了那座院子前。    |
| 院子里的主人们疑惑地看着我们，我自己也有些踌躇，不确定是不是这一家，或许这里的主人已经换了？ 连忙表明身份来意，不料主人们马上想起来了，说只招待过我们这一次游客。大家都很高兴，次央金的丈夫带我们走进房子里，我打开当年的游记，找到那时候的照片一一比对，五年过去了，这里的陈设竟然还与当年几乎一模一样。    照片之外，记忆里已没有太多的细节，只有几个模糊的场景：狭窄的院门、陡峭的楼梯，昏暗的灯光、环绕着空旷房间的藏式床榻。 我们说好从大峡谷返回时再来做客，到时候次央金应该也在家了。次央金的公公送了一大袋他们自己种的苹果和梨给我们。后来的一路上，只要吃到它们，我就会想起这纯朴、慈祥的一家人，甚至有了一种家的味道。也许这里是整个 西藏 ，唯一让我感受到亲情般温暖的地方。 |
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