一个人的川藏南线

一去三回头，有些不舍，毕竟这种隐藏于群山深处的风景似乎一辈子也看不到几次，也许一次便是永恒，之后便是在你的脑海中的无数次回放，至今都怀念身临其境时那种大气磅礴的感觉。

然而回去时傻眼了，完全找不到来时的路，再加上因为白天冰川融化，河水暴涨，想要越过已是天方夜谭，来时高帮登山鞋可以轻松走过的浅滩，现在目测了下，都已到膝盖位置了。看着太阳即将落下，还有一个人在荒野里的恐惧，心一横，脱吧，登山鞋，冲锋裤，只着一条内裤，慢慢淌水而过，水位已漫过大腿。天呐，这可是冰川 融水 呀，刺骨般，无奈求生的欲望大过一切，这也是我除觉巴山下山后的第二次绝望。
哆嗦着赶到停车的地方，大叔也是一脸焦急的等在门外，他看到我的第一句话就是，你再不回来我就要报警了，太阳下山，狼群就出没了。我听完，似乎哆嗦的更厉害了，不只是冷，更多的是后怕。内心一万匹草泥马奔过，早说有狼我也就不会去了，还有，是谁说的一个小时来回？
也许真是后怕，夜里我似乎真的听到了外面荒野里的狼嚎声，又或许是做梦吧，自己也迷糊。

近距离的站在冰川面前，寒气逼人，丝毫感觉不出太阳的暖意，只看得见冰川融化后哗啦啦的汇入冰下暗流里，即便是 融水 也有一种浪奔的感觉。好想爬上冰川去瞧瞧，但理智告诉我，不可行，独自一人，万一出点什么差池的话，小命就挂在这了。

其实走到这里，以为很近了，但事实上还需走上半个小时的路程才能够亲自摸到冰川。

走了一个小时，发现根本没有向前推进多少，其实我轻装的速度已经可以了。

高原上生存条件艰苦，但却生长了最具生命力的植被和最坚强的信仰，这漫山遍野类似棉花团的植物，虽然我叫不上名字，但是它们却挺过了高原上冰川下每个严寒的夜晚，我特别想好好的研究一下高山草甸，想要叫得出它们的名字，可是植物学这门学科实在是博大精深，这个世界博杂的很，也因此，才要行万里路，读万卷书。

安久拉山是 怒江 和雅鲁藏布江的天然分水岭，翻过安久拉山便由 怒江 流域进入雅鲁藏布江流域。说实话4325米的安久拉山垭口是这一路见到的所有垭口中最低调的，也是最不像的。甚至让人意外，众多名山大川的垭口一般都陡峭起伏，壁立千仞不同，安久拉山口却平缓得出奇。如果不是海拔表上显示的高度和路边的垭口标志，我根本不相信自己已经行进到了安久拉山垭口。不过相对于地势来说，这里的气候条件会显得非常不友好，雨雪、狂风、寒冷，时常折磨得人们死去活来、痛不欲生。不过今天对我来说，又是运气可嘉。