| 本帖最后由 楚山狐鸣 于 2018-4-8 09:51 编辑 这东西，真还会忙里偷闲。 一会，狼头又问，现在我们打算怎么办，如果不想走了，就只有住在东久乡了。我望了望不远处的东久乡，最多也就两三户人家，仅一家不大的客栈，心里纠结了好一阵。狼头催促道，赶紧决定，否则定后面的骑车过来，怕是连住的地也没了。因为今天早上出发的骑友一些人选择在通麦、排龙乡住下，但也有许多的骑友他们都决定赶到东久乡来，以减轻明日路途的劳顿。 我看了看时间，才下午五点，便毅然决定说，走，我们今晚赶到鲁郎去。 从东久乡到林芝的鲁朗只有三十公里，按惯例，用两小时可以轻松赶过去。再者，西藏的日照长，晚上九点过后天还亮着呢。 狼头一听，自然不反对，也许正合他的心意，只是不曾向我表明罢了。可让我没想到的是这三十公里全是上坡，加上今日已经连续爬了至少在六十公里以上的坡地了。其强度之大令从不认输的狼头都感到前所未有的压力，走在半路上，狼头一味地责问我，你不是走过一次吗？这座山有多高，这道坡有多长，你难道忘了？ 我倒没怎么忘，但也想不起来有这么难，因为第一次我是住在排龙乡，一晚上的养精蓄锐，爬几十公里的坡并没什么困难，而我们今天是从波密一路闯过来，如果我们今晚赶到鲁朗，是其他骑友两天或者三天的路程，所以倍感艰难与疲惫。我不知道到底是为了什么拼命往前赶，只有用狼头说过的话来诠释着今天看似疯狂的举动，他说，我们要把被自然耽误的时间夺回来。 刚从东久乡上来的那一段，两人还能保持均速向上的节奏，十公里后，脚步越来越沉重，每抬一下脚步，都仿佛双腿绑着两块大石头，节奏渐渐慢了下来，走一段就得下来歇上一口气方能走。我们俩走在大山中，渐渐地走近了黄昏，过往的车辆也越来越少了，陪伴我们的，只有阵阵松涛声，还有正在归巢的鸟儿，沉重的喘息声笼罩在山林里。突然，天气变暗，好好的阳光却被一片乌云覆盖，跟着是一阵大雨袭来，让我们俩猝不及防，急忙把雨衣穿上。刚爬上一个陡坡，雨又骤然停止，几道霞光洒在山顶，涂染成一片金色。 由于连续不断地爬坡消耗着我们大量的体能，狼头把所带的水全都喝光了，直接导致他饥渴难耐，路上找不到一户人家，一路少有敌手且高歌猛进的狼头渐渐地落到了我身后，再也无力逞强了。我把车停在路边有一片高大的松树旁，从包里翻出一瓶花生牛奶，这是我从雅安的早餐中省出来一路上背了一千多公里却一直舍不得喝，今日到了山穷水尽的关键时刻，是该贡献出来了。 待狼头赶上来，我打开牛奶，各人分了一半，好半天两人才缓过劲来。然后又继续向上走。爬了四公里，在一片有草原，有森林的开阔地，一个旅游接待站点孤零零地立在这片荒寂的大山里，有两个年轻人正用惊奇的眼神看着我们俩人。狼头上前去问了一下到鲁朗镇还有多少公里，得到的答复是还有八公里，再爬三四公里就是平路了。狼头还向把我俩的空空的水壶让那俩年轻人用开水灌满，然后在一片谢谢声中告别了那两个年轻人，向大山顶上走去。 当我们到达山顶，黄昏正悄悄来临，向山下望去，美丽的鲁朗大草原笼罩在一片暮霭中。 从山顶下来便进入了一片广袤的大草原，茂密的森林都退到了山脚下。  |
| “鲁朗”藏语意为“龙王谷”，是龙王爷居住的地方，也是“叫人不想家”的地方。树满青山、河流纵横，有规模巨大、终年碧绿苍翠、林木葱茏的原始森林和漫山遍野的杜鹃花。 鲁朗海拔3700米，是一片典型高原山地草甸狭长地带，长约15公里，平均宽约1公里。两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉和松树组成“鲁朗林海”；中间是整齐划一的草甸，犹如人工整治一般。草甸中，溪流蜿蜒，泉水潺潺，草坪上报春花、紫苑花、草梅花、马先蒿花等成千上万种野花怒放盛开，颇具林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥及农牧民的村寨星罗棋布、错落有致，勾画了一幅恬静、优美的“山居图”。 而鲁朗林海云蒸霞蔚、大气磅礴、风光优美，远处的雪山、冰川，与近处的原始森林、村落、河流交相辉映。鲁朗林海的树木以青冈为主，林中有大量鸟类栖息，色季拉山的杜鹊花海也为林芝著名景观。每年4月中旬到6月初，这里是杜鹃花的季节，各色杜鹃尽情绽放，是一片鸟语花香、神仙居住的地方。 在鲁朗蔚蓝的天空中，白云飘飘，时而象奔驰的骏马，时而又恰似高原上的牦牛；时而呼啸而去，时而又闲庭信步，象少女婀娜多姿，象小伙热情奔放。 只可惜我们来得太晚，无法领略鲁朗天空的蔚蓝，更无法体验骑马在鲁朗草原上飞奔的快感了。 夜色渐浓，当我们快进入鲁朗镇时，终于听了有人话说的声音。 夜雾朦胧中，我们站在几盏灯光之下，这里虽然是一个镇子，但人烟稀少，路旁仅有一家饭店和一家旅店，只有从两家店门前闪烁的霓虹灯中才算有了点镇子的味道。我与狼头面对着这个空旷迷离的大草原，四顾茫然，徘徊不定，我们到底是不是再往前走？还先找眼前这家客栈去问问吧，价格合适我们就不往前走了，否则还不知道要折腾到什么时候，此刻已经是晚上的九点多了，天已经完全黑了下来。 刚一进门，便遇上了一位骑友，他告诉我再往前走就没地方可住了，何况这里也不是很贵，才30块钱一晚。于是我与狼头商议了一下决定在这家客栈住下来。客栈的老板是两口子，他把我们领进了仅是一楼的一个房间，我们俩终于安顿了下来。 |
| 今日实在是太过劳累，一躺在床上便不想动了，我的脚踝被拉伤，关节处有些发肿，摸上去微微感到疼痛。便爬起来，翻开包把那瓶活络油找出来，把油滴在脚踝关节处，然后使劲地揉搓，差点把皮给搓掉一层。 一晃就是晩上的十点多钟了，两人斗不过肚子中的饿虫，便爬起来往门外走，晚上鲁朗的冷风吹得我俩直打寒颤，我们赶紧躲到那唯一的一家饭店内。饭店里只有一桌客人，一大桌子菜，还堆满了酒瓶子，几个客人气势汹汹地在喝酒，口中吐出的酒气和声音一个比过一个重，一个比一个高声，斗红了眼跟吵架似的，仿佛这饭店是他们家开的，吵得很是奔放，无所顾忌。 老袁一直称道鲁朗的石锅鸡为天下一绝，他一连在鲁朗吃了两天还舍不得离开，他在鲁朗的时候，给我们打了好几个电话，都对石锅鸡赞口不绝，但180元一锅的高价格足矣吓退我与狼头心头的那条馋虫，当然如果自然在一起的话，今晚肯定得少不得上一道石锅鸡了。 位于川藏318国道的鲁朗，盛产手掌参和由当地含特殊矿物元素石材制作的石锅。以手掌参和土鸡为原料，经这种石锅慢火炖制的鲁朗石锅鸡风味非常独特，汤味有一股淡淡的药材清香，鸡肉嫩而有弹性。 炖鸡用的石锅是用一种叫做“皂石”的云母石砍凿而成，而这种石头仅产于墨脱，要靠背夫从墨脱把原始石材背出来后，再由门巴族人用整块石材手工细心凿制，加工时要求下手力道匀称，一旦心急，皂石立被凿穿，所以这种石锅售价也非常昂贵。墨绿色的云母石锅，保温性特别好，而且据说富含镁铁等17种矿物微量元素。 即便我们吃不起石锅鸡，普通的菜价也高得离谱，猪肉40块钱一盘，另外还点了一个25元虎皮辣椒，也就是爆辣椒。 当爆辣椒端出来时，令我们俩瞠目结舌，这哪里是爆炒辣椒，分明是用水把辣椒煮熟后，再往上面撒了点盐便摆在了桌子上。这顿饭吃得我们苦不堪言，痛苦不已，以至于在往后的几天里都不再敢吃爆炒辣椒了。 结账时，老板似乎同情我们的惨状，便把米饭钱给我们免了。回到客栈，匆匆洗了一个澡，两人呼呼地进入了梦乡。 |
| 我本想早早起来想一睹“西藏江南”鲁朗的真面目，然后到草甸上去走一走，虽然我们不准备在鲁朗停留，如果自然在身边，我想我们应该会在鲁朗呆上一天的。一来是休整，二来是尽情享受一下鲁朗的自然风光，去草原上放歌纵马，尝一尝鲁朗冠绝天下的石锅鸡，像老袁一样把自己融入到旅行的快乐当中去。更何况有人开着小车千里迢迢从遥远的地方赶来，只是为了鲁朗与世隔绝绝不一样的风情，那草原、那林海、那藏式的民居、那纯朴的藏民、那与众不同石锅鸡的美味无一不令游客在此驻足，久久不愿离去。 我们虽然都是过客，如天上悠悠的白云，随风飘去，但云有时也会停下来，在空中下一场雨，滋润一下。 |
| 但我与狼头的旅行已经失去了真正旅行的意义，所以当初老袁不愿意跟我们走，宁愿一个人孤独地走在这条长长的甚至有时是痛苦的路上，也不屑与我们为伍。我也常常自诩说走过就是风景，其实真正的旅行是没有终点的，旅行的快乐是你在走过的每一段路上所遇见的风景、所遇见的人，还有许多的故事，这才是旅行真正的目的，你用心走过的每一道风景都会给你带来许多的快乐，让人铭记一生，这才是旅行真正的意义。 但许多的事都是由每个人的性情所决定的。例如狼头，他的性格里却具有争强好胜的因素，对他来说，击败对手就是一种快乐。至于沿途的风景在他眼中都是过往的云烟，不足而论。 昨晚我们在吃晚饭的时候，接到自然的电话，告诉我们她走的那天晚上所发生的事，当车辆在一路颠簸中赶到八一镇时，已经是下半夜的三点半钟，他们找到一家旅馆，只睡了一个多小时天就亮了。她本想在八一镇玩两天，顺便等我们的到来，或者跟着新疆那几位骑友一路慢慢骑过去，一直到拉萨，却没想到那位新疆骑友又接到电话催他赶紧回去。所以第二天早上一起来，他们就找了辆去拉萨的车。新疆骑友对她说，要不要一起搭车去拉萨。她犹豫了一会，稀里糊涂地跟他们上了车，然后又稀里糊涂地翻过了米拉山，最后还稀里糊涂地到了拉萨，跟做梦似的，所有的风景都丢到了车后，只看见他们所乘坐的汽车不断地爬呀爬。 最后她还说，明天准备去珠峰。 当时我与狼头一听，自然竟以让我们不曾预想的方式提前到达了拉萨。心中略感欣慰同时也伴随一丝丝失落。自然一直对我们说，虽然她不可能全程骑到目的地，但她最想用双脚征服川藏线海拔最高的山峰5013米的米拉山，最大的心愿是骑着单车到达布达拉宫脚下。 我想说，旅行也是一种遗憾的艺术，路途中会发生有许多与我们预设的场景不一样的结局，有时更会背道而驰，也许这就是旅行中另一种快乐吧，同时也会给你带来不少的收获，因为不知，才有不同；因为不同，才有惊喜。我不喜欢把一切都早已安排好了的旅行，那是一件多么无趣的事啊。例如人生，正因为我们对未来的不知，才变得丰富、精彩、神秘，甚至是刺激，只有未知的世界才令我们神往。如看一部电影、一本书，你若是早知道结尾，即使书的内容很精彩，怕也会失去一口气读下去的快感了。 站在鲁朗的晨雾中，阵阵冷风袭来，有如南方冬日刮风下雨的日子，我把雨衣罩有身上，以抵御寒冷，这可是七月的中下旬了，我的家乡正处于一年当中最可怕的酷暑当中。 昨晚我们吃晚饭的饭店大门紧闭着，尽管已经是上午的八点钟了，看来这家人是不做早餐的。我们只有冒着寒风往下走，诺大的草原上没几户人家，开店的人更不多，卖早餐的店更是少之又少。走了一段看见在路边下的一家早餐店的门开着，我走下去，老板才刚起床，正在伸懒腰呢，连他家的炉子都还是冷的。我默默地退出来，虽然老板不停地说让我们等一下，很快就好。可也不知得等到什么时候去？ 我回到大路上，与狼头继续向前走，前面就是色季拉山了。山脚下的小镇就是鲁朗镇政府的所在地，就在国道左边的路基下，同样没有多少户人家，只有两排低低的楼房分列两排，中间留出一条过道，应该叫做街道吧。清晨中的鲁朗小镇显得格外的安静，临街的两排门面大都关着。入口的一家小店却是人声鼎沸，热闹非凡，原来这是一家早餐包子店，许多的骑友与一部分游客正坐在桌前热火朝天地吃着刚出笼冒着腾腾热气的包子。 我大喜过望，忙招呼狼头一道走进去，在一张桌前坐了下来。好多天没吃过这么美味的包子，说实在的，虽然我们一路过来在藏民家大都吃的也是包子馒头，但只能说是勉强下咽。诚然我们在然乌那家藏民开的清真饭馆吃的包子口感虽佳，但个头实在太小，味道都没尝出来就没了，太不划算。 包子店里的那群骑友比我到得早，我们还没动筷子他们就纷纷门往外跳上车向色季拉山走了，我与狼头慢条斯礼地享受着包子带给我们的快乐。看着他们一堆人纷纷离去的背影，狼头一脸自信地说，一看就是一群菜鸟，等下我们用不了多长时间就能超过他们。 就在我起身往外走的时候，发现靠门边的餐桌旁有人遗落了一双骑行手套在一张椅子上，我想起这一桌有个十三四岁的小骑者坐在这张椅子上，我顺手抓起手套塞进口自己的袋里。 从餐馆出来，穿过寂静的街道，往色季拉山走去。在街上的另一头的入口，我四年前曾在这里吃过一餐饭，15元的蛋炒饭，只见米饭不见蛋，与纯米饭无异，且无滋无味，连起码的盐味也淡得几乎品不出来，我尝了几口后，实在难以下咽，跑到厨房抓了两把盐撒进饭里，才得以吃下去。所以今日又一次经过这熟悉的地方，还是我四年前看见的样子，丝毫没有改变半分。 我与狼头双双进入国道，冲下一道小坡，便往山里而去。才爬上几公里的坡，便赶上了刚才在一道吃早饭的队伍，我对着他们逐一喊过去，是谁丢了手套？人群中有一位壮实的中年人看见我手里挥舞的手套，便对我说，是他的手套。然后朝走在前面不远的小孩喊叫，是不是你把手套丢饭店里了？小孩把车停下来，伸出空着两只小手向我走来。我把手套递给他，他的父亲一再对着我道谢。 骑行在外，对于一个骑行者来者，除了单车以及强健的体魄外，就数头盔与手套重要了，因为这两样装备能对我们的安全起到一定的保护作用，所以这两件装备必不可少。 我在那位父亲的道谢声中迅速超越了他们的队伍，狼头却在我刚才的停顿的当口，似一区野马似的飞奔上山而去。 今天早上路上遇到的骑友不少，起码超过二十人以上，这是好多天前未曾有过的盛况了，更令我啧啧称奇的是路上还有几位骑车的姑娘，这可成了稀罕之物，但三个姑娘都没能走在一起，她们各自按着自己骑行的节奏走在色季拉山的清晨里。 爬了三个公里的山坡，身上开始发热，在狼头脱下抓绒衣的时候，我赶了上去，同时也把罩在自己身上当保暖衣用的雨衣脱掉。这时，一个二十来岁的比较清秀的年轻人迅捷地朝我们的身边冲过去，我大喊一声“牛人”，年轻人对于我的喊叫无动于衷，甚至连头都没向我们偏一下，双眼直视前方，一晃便冲出老远。这时大狼头一见，仿佛饿狼遇到了猎物，“嗷”地的一声扑了过去，其动作的迅猛跟打了鸡血一般，兴奋无比。 我本想也打算奋起直追，但因昨日脚踝被连续不断的爬坡拉伤变肿，到此时还微微感到疼痛，所以今日无论如何也得悠着点，否则会败落倒在这座二十多公里连绵不绝的色季拉山前，这是我最不愿意看见，更不愿意发生的事。至于狼头，且随他去吧，他反正喜欢除暴虐，还更喜欢暴虐别人，狼头属于遇强则强的主。对付他最好的办法是不理不睬，让他自讨无趣。你愈是搭理他，他愈是有劲。 色季拉山上遍布着大片的原始森林，高大挺拔的松树还杂以各种我叫不出名字大树。这些古老的树上都挂着几尺长的胡子，山风一吹，上下飘动着，仿佛微风吹动五彩丝线的珠帘，着实令人赏心悦目。 |
| 十几公里后，我脚下的步履变得迟缓起来，双腿跟灌了铅一般沉重，完全不是平时的状态。 翻过一道山梁后，在半山腰，看见与狼头拼杀的年轻人正站立在路上喘着粗气，当我经过他身旁时，他青着那张稚气的脸开口问我，前面那人是你的队友吗？我点头称是。这时只听从他嘴里突然冒出一句，让他独自玩去吧。 听着这个年轻人嘴里不甘地传出不服输的口吻，我差点笑出声来。心想，这年轻人跟狼头一副德性，倔。 离开年轻人后，我抬腿继续走在色季拉山的山道上，望着前面高耸入云的群峰，似乎看不见尽头。一番奔波后，前面的山道上已不见一个人影，只有茫茫的远山和越来越稀少矮小的树木。 快接近山顶点时，但见所有的树木已经退得远远的，树木无法生长的地方却是一片绿草茵茵的大草原，山顶的云雾在草原的上空徘徊。 |
| 在一阵阵连续不断喘着粗气，又开始缺氧状态下的骑行，终于爬到了色季拉山的垭口，垭口上竖立着用水泥造型的假山石，模样丑陋，空地上停着许多游客的车辆，还有藏民做生意简易的木棚子，货架上摆的无非是我们一路所见的药材，林芝、松茸、藏红花之类，当然还有许多我见不出名字的药村，林林总总，数不胜数。 山顶的风很烈，吹得藏民木棚顶上盖着用来遮阳挡雨的油毡哗哗作响，被冻得脸色发青，身穿厚厚的抓绒服仍被冷风吹得瑟瑟发抖的狼头缩成一团在风中等我。我比他晚到了半小时，他已经快化成冰雕了。 两人急急忙忙在那堆假山石上刻有“色季拉山”字样前胡乱拍了两张照片，便推着车往大路上走。 |
| 一直色季拉山梦魇一般存留在我的记忆中，第一经过这个垭口时，天下着暴雨，披在身上的雨披在进入芒康前就破了两个大洞，那天在倾盆大雨的侵蚀下全身湿透，脚上的鞋子更是灌了冰水似的，当时有一种绝望的感觉，特别是在下色季拉山至八一那道陡峭弯急的山路上，暴雨不断地肆虐，早已湿透的手套似结了冰粘在手上，下山时两只手麻木得似一块坚硬冰冷的石头，根本不听使唤，连扣刹车的感觉都失去了，单车似一头瞎了双眼的猛兽发怒般到处乱窜，险象环生，好几次差点摔下山去。那一刻，我一再地告诫自己，如果这次能生还故乡，发誓今生从此不再踏上西藏这块土地。回来后，我总是回避在色季拉山所经历的痛苦，那份绝望每每让我回忆起来寒毛直竖，惊恐万分。 令我万万没预料的是，四年后，我又一次骑着单车来到了色季拉山，心中稍感安慰的是，今日山顶的暴雨躲在另一片天空睡着了，似乎不再记得我。但天空阴沉着脸，说不定什么时候被一泡尿憋醒，再次光顾我，那可就大祸临头了，说不定我今天还得把这条老命交待给色季拉山，上一次老天没把我留下，已经是手下留情，法外开恩。所以我催促狼头快点走，尽早逃离险境。 色季拉山位于林芝县以东，属念青唐古拉山脉，是尼洋河流域与帕龙藏布江的分水岭，川藏公路跨越山口。垭口的海拔高度为4200米，登临海拔4728米处的山口，可观日出、云海、无际的林海和远眺南迦巴瓦峰峻美的雄姿。色季拉山西坡的达则村旁的本日拉山，是西藏本教的圣地，为西藏四大神山之一，来此转山朝拜的人，一年四季络绎不绝，信徒来自四面八方。每逢藏历八月十日，还要举行一次规模盛大的转山活动，称为“娘布拉酥”（为请神求宝之意）。 下山前，我问起狼头今日与人比拼上山的情况，以及告诉他我在半山腰遇到那位年轻人对我说的话。狼头好一阵得意，并嘿嘿地开怀大笑起来说，刚开始的时候，年轻人跑在前面，两人相距有好几十米，本来不想去追，因为昨天搞得过猛，感到有点累。但一想到我们跟他打招呼，对方竟然对我们视而不见，不理不睬，想起就有些生气，心想要好好教训一下这个狂傲的家伙，谁让他目中无人？于是把单车的档位升上去，脚下一用力，立即追了上去，只用了几分钟就赶上了年轻人，也不使劲超过他，就一直跟在他屁股后面，让他给破风，还一同免费欣赏年轻人单车上的小音响传出来的流行音乐。没料到只跟他在一起没一会，对方似乎发现有人跟在自己的身后，便立即打算甩掉他这只尾巴。于是，年轻人把档位一提，双腿同时发力，瞬间拉开几十米。遗憾的是恰逢一个陡坡，档住根本不宜过大，否则体力一下子耗尽，后继乏力。狼头先让对方独自往前冲，也不变档加速，保持着在二十来米的距离，保存体力，等对方一口气撑不住了，再发力冲过去。没一会，对方体力渐渐不支，速度明显慢了下来，狼头利用在坡道加快踏频轻松地跟了上去，然后两辆车紧紧地贴在一起。那年轻人似乎发现狼头的险恶用心，又继续加大档位向前猛冲，狼头这一次不给他机会了，再次紧紧地贴着对方的后轮。两人一前一后继续又向前拼了两三公里，虽然对方频频变档，狼头始终跟在他的身后，无论对方怎么使劲都无济于事。关键时刻，只见那年轻人口水直流，鼻涕飞溅，喉咙里不断传来“咔咔”的声响…… 狼头心中一阵暗喜，知道对手的体力与耐力已到了极限，马上就要到崩溃的边缘了，他正准备加速冲到那年轻人的前面去，岂料对方突然回过头来，瞪着双眼气呼呼地对他说，你要是有血性，就一口气超过我！狼头一听，正中下怀，心中大喜，他立即把档位提升到二六档，双腿一抬，立马冲过去，瞬间超越了他。接着又是一阵逛奔，一口气冲到了山顶。 当他在山顶向后看时，年轻人影子都不曾见了。原本预计三小时爬完22公里的色季拉山，在与年轻人一番拚杀下只用了两小时十五分钟冲上了垭口。 最后狼头不无遗憾意犹未尽地说，只可惜那年轻人终究耐力不够，不能坚持到最后，否则两小时就能到达山顶。 当我们俩的车快进入国道时，我对眼前的情景再次心生恐惧，下山的道路残破得令人望而生畏，鸡蛋大小的鹅卵石全都浮在马路中间，整条路没一寸平整的地方。我知道这是由于高海拔长期的风霜雨雪所侵蚀，原有的沥青全部被剥离甚至被彻底风化，只剩下一颗颗顽石裸尸般地躺在路上，加上卡车不断地碾压折磨，粒粒卵石不时传来凄惨的哀号声。 |
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