本帖最后由 冰城勇士 于 2017-12-3 22:18 编辑 在面前一坐小山的背后,当我们绕过来的时候,一座雄伟的神庙展现在我的眼前。 这就是阿布辛贝神庙,常言说一生必须要去的神庙。 这是来到埃及必须要去参观的神庙,人们常说,没有去过阿布辛贝庙,就等于没有来过埃及。 阿布辛贝神庙是阿斯旺地区的旅游重点。建于公园前1233年,是由古埃及最伟大的法老拉美西斯二世所建,也是新帝国的法老王时代最受保护的遗迹。庙高近30米,宽36米,纵深60米。门前4座巨型石质拉美西斯二世坐像,每尊都高达20多米,像旁有其母、妻、子女的小雕像,无不栩栩如生,经过逾3000年的风蚀仍完好无损。 跨进神庙的大门,映入眼帘的便是大厅四周刻满的壁画及浮雕,记述着拉美西斯二世远征古努比亚时所取得的卓越战功。从庙门设计到内部结构,以及从庙内壁画到庙外神像的雕琢,无不体现拉美西斯二世的再现。 |
本帖最后由 冰城勇士 于 2017-12-3 22:38 编辑 古埃及就有着严格的等级制度,国王级别的雕像可以无穷大,而王后或者子女就会以很小的形式辅佐于国王的左右或其腿下。 又是一个偷拍的“杰作”。阿布辛贝大庙的内部是不允许拍照的,而且有看护人员不停地巡逻。更有意思的是工作人员都不“着装”,是混在游客当中的,这让我无法分清谁是“盯梢”的,这对于“偷拍”就提高了难度。但我还是瞅准机会偷拍了几张。在刚刚窃喜过后,就被一个看护人员抓住了相机。他执意要查看我的相机回放,我坚决不能就范并与其周旋。他拿着相机“玩不转”,让我弄,我也洋装不会弄。相互目光对视过后,他选择了让步,说:真的没有拍照?此时的我还能怎么说,说NO的声音比他还要坚定。逃过一劫过后的感觉就是,有些时候这种“刺激”也是旅游过程中快乐的一部分。但要确保不能损害文物作为底线。现在来说说,我为什么要冒着“风险”来拍摄这个雕像。 步行穿过第三道石门,大厅的尽头有间小石屋,这里就是最深处的圣坛,里面“端坐”着四尊石像,从左到右分别是普塔赫神、阿蒙拉神、拉美西斯二世、哈拉赫神。圣坛里供奉着神像并不神奇,神奇的是古埃及的设计和建造者们精确地运用天文学、星象学、地理学等知识,按照国王的旨意把神庙设计成只有在拉美西斯二世的生日(2月22)和登基日(10月22)的时候,旭日的霞光才能射入神庙大门,穿过60米深的庙廊,最后依次照射到神庙尽头右边三座雕像全身上下,而最左边的冥界之神却永远享受不到太阳神赐予的这种“厚爱”,永远躲在黑暗里。后来人们把这一“奇观”发生的时日称作“太阳节”。所以,如此有“背景”的雕像,如果不拍照下来,那岂不是遗憾。 从这个神庙的所到之处,体现的都是以拉美西斯二世为中心,让他受宠于最显赫的位置上。神庙如此丰厚的文化底蕴也无不体现古埃及的聪明与智慧。更不愧为是世界历史上最杰出建筑艺术的巅峰之作。
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本帖最后由 冰城勇士 于 2017-12-3 22:44 编辑 在埃及的旅游景点随处都可见到这种“生命的钥匙”或“生命之附”。在神庙的壁画中也基本都有“生命的钥匙”的出现。导游解释是:“保佑平安”。 在神庙的门外,收取小费后就允许我们与这把神奇的“生命钥匙”合影。 在随后的参观和学习中,我又获得了关于这把钥匙的另外一种解释。我在所住酒店的商店里与店家的交谈中,意外得知“生命钥匙”的“确切”含义。当时他让我看一张手机图片,描写的非常详尽,一个胎儿卷缩在母体的肚子里,非常形象。可惜当时没有携带设备将图片拷贝下来,只能凭记忆画了这个草图。我个人认为这个解释更加贴切,更能说明“创造生命”的过程。其创意无不被后人所折服。 |
本帖最后由 冰城勇士 于 2017-12-4 20:32 编辑 在进出景区的路上,不乏这样推销旅游纪念品的商贩,他们那种“敬业”精神真是令我折服。他们那种“死缠乱打”、“穷追不舍”、“誓不放弃”的架势,很容易令我们对其从开始的理解到后来的厌恶,甚至到最后的“愤怒”。 在神庙外面,纳赛尔湖的岸边,我看到有许多用小石块堆砌的“景物”。有的团友说是小孩子随便堆着玩的,我说不然,在国内特别是少数民族地区这种现象尤为常见。在西藏就有看到“玛尼堆”,还有内蒙的“敖包”等。这些都是信徒们对“神”内心虔诚的具体体现。当然,在这个穆斯林的国度,更是不乏各类信徒,也有可能是其他教派的信丰形式。后来在许多荒野的小山包上也有看到类似的情形。
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