| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-13 00:08 编辑 5月03日，出行第11天，在河内市区游玩，今日骑行共32.98公里。  一早从旅馆出来，我先去存车的地方取了自行车，由于和“阿桃”约定的时间还有一会儿，我打算先在旅馆周围的胡同逛一逛然后再到龙桥与“阿桃”碰头。 白天的胡同里简直就是一个巨大的农贸市场，路边几乎所有的空地都被各种摊位占满，从蔬菜瓜果到肉类禽蛋，再到粮油副食几乎应有尽有。 除了以上那些常见的品种之外，街边还有许多卖各种水产品的小摊，越南人常吃的水产品种跟中国的南方地区差不多，主要是以虾蟹、螺贝为主，另外鳝鱼和田鸡也比较常见。 白天老城门看起来比夜晚更加古旧斑驳，就像一个上了年纪的老人安静的坐在在街头，默默的注视着眼前市井的繁华和岁月的变迁。 在这条胡同里还有一间小小的祠堂，上面的匾额和对联都是汉字，看起来和中国岭南地区的小型祠庙几乎没什么两样，只是不知道如今是否还有几个当地人认识上面的汉字和所表达的意思了。 由于越南曾经长期被法国殖民，所以越南从饮食到建筑都受到法国很大的影响，街边遍布的咖啡馆和买法棍三明治的店铺就是最好的例子。在老城门附近分布着好几家咖啡馆，虽然平时我并不怎么喜欢喝咖啡，但来到越南还是要尝一尝当地的咖啡才算是不枉来一次。我随便走进一家咖啡馆，要了一杯冰咖啡，又在柜台里挑了一只面包，这样就搭配成了一顿简单的早餐。 我喝过的咖啡本来就不多，而且多以速溶三合一咖啡为主，所以也无法评价这家咖啡馆的咖啡是否地道，总之就是苦苦的味道，好在面包十分香甜可口，抵消掉了咖啡的苦味，算得上是一种很完美的匹配了。 吃完早餐，看时间已经过了九点半，离与“阿桃”约定见面的时间已经没多一会儿了，我起身开始向着约定见面的地方出发。由于昨天过红河的时候就看见了江面上的这座“龙桥”，所以我知道这座大桥的大致位置，我沿着狭窄的街巷向西骑了没一会儿，就来到了“龙桥”的桥上。 其实这“龙桥”的真正名称应该叫做“龙边桥”（Long Biên），大桥的中间是铁路，两边是供行人和摩托车通行的道路。出乎我意料的是，眼前这座锈迹斑斑的铁桥居然是由设计巴黎埃菲尔铁塔的法国设计师埃菲尔设计的，所以称它为“埃菲尔铁桥”也并不为过，这座桥在1903年正式建成，算得上是一座名副其实的百年老桥了。 看了下车上的码表，这会儿已经过了和“阿桃”约定的时间，我开始怀疑是不是我昨天听错了时间，看桥边正好有两个摄影师带着一个身着越南传统“奥黛”的模特正在拍广告，趁着等人的空当，我也拿出相机偷拍了几张。 虽然越南的国服“奥黛”和中国的旗袍有许多相似之处，但在我看来“奥黛”还是没有“旗袍”好看，也许是因为这位模特身上穿的奥黛样式太过普通吧。 又等了一会儿，才终于看见阿桃在桥的另一面冲我招手，这时我才放下心来，示意她站在那里别动，我从桥上下去顺着引桥来到了桥的另一边。 过了桥，阿桃用越语加英语跟我解释了几句什么，反正我也没听懂，只要人来了就好。她示意我骑车跟着她的摩托车过桥，我不明白她是何意，只好骑车跟着她过了“龙桥”来到了红河北岸。 过了龙桥，阿桃在街边找了个地方停好摩托车，然后告诉我她想让我骑自行车带她去逛，我当时头就一晕，敢情这小丫头拿我当成拉车赶脚的“骆驼祥子”了~。 我俩先来到桥边的一个冷饮摊坐下，阿桃开始跟我讲今天她的计划，她说她想去一个什么“花园”，并用手机指给我花园所在的位置，我想这花园也许是个当地什么名胜古迹，虽然并不在我之前的游览计划之内，但也应该很有特色，于是就答应了她的要求。 “花园”在红河的另一头，我俩又回到了龙桥上，我在前面骑着自行车，阿桃则坐在我的后行李架上，也许她从没坐过“二等”在我身后一直开心的嚷着“So Nice”！在经过大桥中央一处通往江心岛的开口时，阿桃嚷嚷着要到江心岛上看看，于是我俩推着自行车从大桥的开口处，顺着铁梯来到了红河当中的江心岛上。 虽然地处河内的市中心位置，但这座江心岛上就是一片几乎没有开发过的荒岛，草木非常的繁茂，只有一条狭窄崎岖的土路通往岛的另一头，阿桃坐在我的后行李架上一直不肯下车，我也只好用力蹬车，骑了好一会儿才来到了岛中央的一块相对宽敞的空地上，这块空地像是一个被废弃的操场，周围还有一些简陋的运动器材，阿桃被一只不知从哪儿跑来的小狗逗得十分开心。 空地旁边有一个跷跷板，天性活泼的阿桃马上就要拉着我一起试一试，我心想，要是我坐在翘翘板的另一头，一使劲还不把身材娇小的阿桃给翘到天上去啊，就用中文一字一句的边比划边跟她讲，“我重，你轻，我胖，你苗条”，阿娇学着我说了一遍，然后就是咯咯笑的不停。可能是她知道我是在夸她，于是这句话就成了之后她跟我之间的口头禅。 江心岛上草丛密集蚊虫很多，我皮糙肉厚到是无所谓，阿桃已经被咬的浑身都是包，看样子这里不能久留，于是我俩顺着原路又回到了龙桥，阿桃坐在我身后给我指着路，过了桥之后，我俩沿着江边的一条大路一直朝西骑了下去。 带着阿桃大概骑了有二十多分钟，我俩来到了一个很偏僻的地方，看起来就像是一个城乡结合部的农场，阿桃告诉我说就是这里，我一脸茫然，真不知这里到底有什么好看的。 穿过一片菜地，前面来到一个大门前，穿过这个大门里面豁然开朗，这才看出的确像是一个被精心布置过的“花园”。 与其说是“花园”，其实就是个类似电视剧布景的那种人工景点，树上全是假花，看得出来阿桃非常喜欢，而我却有些失望，不过为了不让阿桃扫兴，我也只好装出很有兴趣的样子来。 这片全是由假花装饰的“桃林”面积足有两三个篮球场的面积大小，在每棵树上都装上假花，这个工程量还真是不小，在越南人心目中，桃花是避邪之物，象征着幸运和安康，也难怪阿桃在里面逛的十分开心。 在桃林的旁边有一片野菊花开的正盛，娇艳的花儿在风中轻轻摇弋，满眼尽是金黄的颜色，很是夺目。这些花可的的确确是真花，如果谁闲的没事能把这一大片绿草上也都栽上假花，那可真是脑袋积水了。 阿桃长着一张典型越南北方女孩的模样，圆圆的脸上有一双并不算太大却很有灵气的眼睛，嘴角总是带着甜甜的笑容、还有一点俏皮的小龅牙，让每个看到她的人都感觉很亲切。 阿桃很喜欢这小池塘，在水边一个人玩了半天，也不知她是不是因为平时工作安排的太紧张，休息的时间非常少，很少能有机会能出来散散心。 在“花园”里逛了有半个多小时，基本把整个园子已经看的差不多了，阿桃问我接下来想去哪里，我说要去胡志明墓，她告诉我说胡志明墓下午并不开放，而她下午四点之后还有别的事要赶回去，怕时间来不及，我想了一会儿，就拜托她带我去趟河内中央邮局，给我随身带的旗子盖个邮戳，阿桃很痛快的就答应了。 离开花园，我骑车带着阿桃沿着来时的路往回走，过了龙桥之后继续向东骑了有两公里左右，在身后阿桃的指引下，我找到了位于市区中心位于还剑湖边上的越南“中央邮局”。这座邮局是一个古老的法式建筑，外观看起来还挺气派，我先在门口停好车，然后和阿桃一起走进了邮局大门。阿桃拿着我的旗子去柜台，很快的就帮我盖好了邮戳，这下我的旗子上终于有了第一枚越南的邮戳。 盖完邮戳，我问阿桃接下来想去哪里，她说想带我去吃好吃的“冰激凌”，正好这会儿我也很想吃点冷饮，于是就点头同意了。我俩从邮局出来，还是阿桃坐在后边指路，我带着她骑车拐过一条街，向前没多远就来到了临街一个不太起眼的店铺前，她告诉我这里就是能吃“冰激凌”的地方了。 这家店门脸虽然不大，但里面却是一个非常宽敞的大厅，客人可以直接把摩托车推进大厅，我们进去的时候里面已经有了上百位顾客，有人在柜台排队，有人在大厅中央的空地上聊着天，不知底细的还以为是进了某个车站的售票厅。 这家店的冰激凌分为两种，一种就是冰柜里那种我们常见的球型，另一种就是在机器下面现挤出来像是火炬的那种甜筒冰激凌。 在阿桃的建议下，我买了两只现挤的那种，冰激凌的样子和麦当劳的甜筒很像，味道也差不多。 阿桃选了一只绿茶口味，而我则选了一只原味的冰激凌。阿桃看来很喜欢这家店的冰激凌，看她吃的很开心的样子，我也感到很高兴。 除了冰激凌之外，这家店还有一个柜台专卖各种冰棍，不过阿桃对冰棍到不是特有兴趣，所以就没再买一只来尝尝味道。 吃完冰激凌已经是下午四点多了，阿桃着急赶回去，于是我俩开始往回返，我依旧是骑车带着阿桃把她又送回到龙桥的北岸，在她停摩托车的地方我俩分手告别，阿桃回家，而我则回旅馆。 回到我住的老城区，我打算先在附近找个地方吃些东西然后再回旅馆休息，骑车带着阿桃逛了一天的确把我累得够呛，虽然阿桃看起来也就八九十斤的样子，但总比我的驮包要重多了。经过老城门对面的一家咖啡馆门前，看见一个身着奥黛的漂亮越南姑娘正坐在桌前化妆，看样子她是准备化完妆之后在老城门前拍写真，我忍不住停车拿出相机，她看见我的相机镜头，大方的冲我露出了笑容，看这位姑娘的模样，我瞬间吃了一惊，这位该不会就是阿桃的亲姐姐吧？ 老街里吃饭的地方很多，但大多数都是以卖米粉为主，我找了好一会儿才看到一个卖自助餐的小食摊，我学着当地人的样子也拿起一只空盘子，在盛着各种菜品的不锈钢餐盘里选了几样菜，老板又给我盛了碗米饭和一小碗汤，这餐饭虽然简单，但让我吃得非常满意，花费也非常的便宜。 回到旅馆上楼回到房间，看临铺的老外已经收拾行李走了，这间房只剩下了我一个人，感觉自在多了。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-27 01:47 编辑 5月04日，出行第12天，在河内市区游玩，今日骑行共26.56公里。
一觉睡到八点，我赶紧起床洗漱完毕，打算今天出门好好逛一逛河内的名胜。“阿桃”看我从楼上下来，笑眯眯的跟我打招呼，她告诉我说她今天要上班，不能陪我逛了，我心想还好她今天上班，要不真怕她又扯着我跟她去看什么“花园”。
离开旅店，我随便在街边的一家小餐厅买了一只三明治，吃罢之后骑车穿过河内清晨喧闹的街巷，开始今天的行程。
河内老城区大都还是殖民时期留下来的老建筑，虽然外观显得有些破旧沧桑，但却都很有韵味。随着近年越南经济迅猛发展，大规模的城市改造也在不断进行中，不过值得庆幸的是，这座城市的规划者并没有彻底毁掉老城区，大部分街区还基本保留着当年的模样，相比我生活的城市，如今是再难找到一片这么有历史感的地方了。
按照昨晚做好的行程安排，我先去了离我住的旅馆不远处一个叫做白马寺的寺院。按着地图找了好一会儿，我才找到这座临街的寺院。白马寺的山门毫不起眼，要不是们楼上挂着一块匾额，看起来就像一个普通的居民大杂院，稍不留意就会从门前错过。
虽然大门上挂的是越南文字书写的匾额，但寺内的所有楹联匾额却都是汉字书写，看起来和中国的寺庙没什么区别，白马寺里面只有一间贯通的正殿，从殿顶悬挂的匾额就能猜出这应该是一座关帝庙，只是我至今也搞不懂，供奉骑红马的关帝庙为什么会起名叫做“白马寺”，难道关老爷到越南改骑白马了？
大殿中央的神龛中端坐着的就是关帝爷的塑像，左右两边站的是关平和周仓，不过与一般神像突出主神的做法不同，这里的关帝爷明显要比两名肋侍要小许多，而且神像黑漆漆的，和我们平时熟悉的红脸关公形象一点都不搭边。
白马寺不大，里面除了我之外就没有其它游客，倒也十分清静，我在里面转了十几分钟就出门离开了白马寺，骑车去往下一个景点。
下一个要去的地方是位于市中心的还剑湖。还剑湖在越南的名气非常大，是越南最著名的旅游景点之一，湖岸四周树木青翠，湖水碧绿，景色秀丽，湖中的小岛上还遗留着玉山寺、龟塔等古迹。据说当年黎朝皇帝在游湖时，腰上挂着的宝剑从鞘内滑出掉入湖中，一只金龟将剑叨出，还给了皇帝之后便悠然入水而去，还剑湖因此得名。还剑湖离白马寺很近，骑车十几分钟就到了，从岸边向湖中望去，感觉和位于北京市中心的什刹海几乎没有什么太大区别。
玉山寺的大门就在还剑湖的东岸，在寺庙的大门两边分别写着巨大的“福”“禄”两个汉字，非常的醒目，从旁边经过想错过都难。
玉山寺的门票价格30000越南盾，我先在路边找个地方停好车，然后在售票口买好门票，漫步走进了玉山寺的大门。
穿过大门，就能看见旁边的小假山上有一座石塔，塔边还有一座占地比普通桌子大不了多少的“山神庙”，我心想如果这座假山也能称得上是“山”的话，那么庙里供的山神也就相当于咱们这儿居委会主任的级别吧。
正对着大门的是一座叫做“栖旭”木桥，过了这座桥就可以到达建在湖心岛上的玉山寺。
走过栖旭桥，迎面是一座小巧的门楼，名曰“得月楼”，在这座门楼的两旁写有几幅对联，其中一幅为“不厌湖上月，宛在水中央”，显然是取自诗经中的句子，旁边的“龙马河图”，神龟洛书”更是来自中国上古时代的传说故事，从这些对联上就可见中越两国文脉渊源之深。
玉山寺的主殿并不算大，只有正面三间，而且外观看十分朴素简陋，看起来和国内一座普通的小庙规模差不多。
这座大殿从外面看虽然并不起眼，里面却很宽敞华丽，贯通的几间大殿里面分别供奉着关公、兴道王和文昌帝君的神像，在关王爷的供桌前面的兵器架上还插着各种古代兵器，看起来十分威猛，这种造型的装饰我在国内的寺庙中还从没见过，这应该算是越南寺庙里的一种独创了吧。
神像前的供桌上摆满了各种鲜花果供，非常的漂亮而且喜庆，尤其是盘中摆着的大个佛手柑看起来更是诱人食欲，不过据说这东西并不好吃，虽然我住的同春市场街边就有卖的，但我始终都没敢买来尝一尝。
供桌两边有这一对表情有些“呆萌”，长着鹦鹉嘴巴的木雕凤凰，给庄严的大殿中增添了几分轻松活泼的趣味。
在玉山寺大殿的旁边有一间不很大的偏殿，殿中一只被罩在玻璃罩子里的巨鳖标本引起了我的兴趣，围着看了好一会儿，后来查看资料才知道，原来这只巨鳖大有来头，就是传说中送还黎朝皇帝腰间宝剑的那一只。 传说并不太可信，但这只淡水鳖却是的的确确的极其稀有珍贵，据说目前全世界只发现存活有三只，（两只在越南，一只在中国），而其中最大的这只老鳖已经在还剑湖中生活了几百年，一直被越南人奉为国宝而被加爱护，可惜的是，就在我到这里的几个月之前，当地人发现其已经死去，这件事在越南国内引起了巨大的震动，后来由越南政府出资做成标本，用来永远供奉，所以这只标本也就成了玉山寺的镇寺之宝。
玉山寺并不大，我在里面逛了大概有半个小时就基本上逛的差不多了，随后我按原路出了大门取车继续去往下一个景点。
接下来要去的地方是圣约瑟夫大教堂，这座教堂就建在还剑湖边上不远的一个街区，不过由于路不熟，我骑车找了好一会儿才来到了这座教堂前。
圣约瑟夫大教堂（Nhà thờ Thánh Joseph，St JosephCathedral）又名河内大教堂，外观仿巴黎圣母院建造，是河内最古老的教堂，也是河内最具代表性的法式建筑之一。只可惜今天教堂并不开放，所以我只能站在教堂前的小广场上欣赏一下这座古老教堂的外观了。由于地处闷热潮湿的热带，教堂原本白色的外表已经被雨水侵蚀的斑驳晦暗，但还是难掩其昔日的风采。
看过了教堂，我骑车绕着还剑湖一圈，不经意间又来到了昨天和“阿桃”来过的那家冰激凌店，没说的，既然从门前经过，当然要进去再买一只解解馋，这次我没有买冰激凌，而是买了根冰棍儿来吃。
柜台里面的冰柜中装满了各种口味的散装冰棍儿，我也不认识越南字，不知道该选什么口味的，只能蒙着随便指了指，店员把我选的冰棍放在了柜台上的一个塑料盘子里，我自己再从盘子里拿走。
我选的这个冰棍是芒果口味的，相比昨天的冰激凌，感觉这家店的冰棍更好吃些，一口下去口中满是浓郁的奶油和果香味，而不是那种让人发腻的香精味，吃完一只感觉不太过瘾，于是我又选了一只巧克力口味的来吃。 记得在我大概刚记事的时候，曾经在冬天去过一次哈尔滨，当时父亲给我买了一只巧克力的冰棍（也许就是传说中的“马迭尔”），我现在还记得当时第一口咬下去的惊艳感觉，浓浓的巧克力香味和略硬的口感给我留下了永久都难忘的美好记忆，而这只巧克力口味的冰棍似乎又让我稍稍找到了点当年的感觉。也不知道离开越南后还有没有机会再吃到这么好吃的冰棍了！
店里许多顾客都是带着孩子来的，冰激凌恐怕是所有小朋友的最爱，看着他们吃的津津有味的样子，不禁想起了在我小时候，夏天能吃到一只那种三五分钱的老式冰棍就能高兴好半天，现在回想起来，那时候的冰棍儿基本就是香精加糖精冻成的冰块，还偶尔能吃到苦的（糖精没化开），到八十年代才有了小豆冰棍和奶油冰棍，北冰洋出的那种“袋凌”和“双棒”简直是极品中的极品，总想盼着长大以后赚钱了就天天买来吃，那该有多幸福，可一转眼已经是人到中年，再好吃的东西也不会给我带来童年时的那种满足感，反倒是烦恼越来越多，快乐越来越少，认识的人越来越多，朋友却越来越少，这才明白，长大其实一点都不好玩儿╭( T □ T )╮。
从冷饮店出来，接下来要去的地方是位于还剑湖东边的河内歌剧院，不过这座歌剧院并不是我要重点参观的地方，只是因为地图显示离还剑湖不远，骑车路过时顺便看一眼而已。
这座歌剧院是法国人在1911年建成的，也是河内最著名的法国式建筑之一，如今被改成了越南人民国家大剧院。歌剧院外观虽然看起来并不算很高大，但其建造工艺相当讲究，据说所有的石料和砖瓦等建材都是从法国不远万里专门运过来的，经过整整经过十年的时间才建成，可见当年法国人对越南的重视程度。在歌剧院的门前是一个小环岛，我把车停在便道上，支起三脚架以歌剧院为背景自拍了一张照片作为留念。
在歌剧院旁边还有许多古老的法式建筑，如今这些漂亮楼房大都经过了精心修缮，大都成为了越南一些政府机关或是重要机构的办公场所。
越南街头的汽车基本上以日韩系车为主，摩托车则是日本品牌一统天下，据说头些年中国产的摩托车由于价格便宜，也曾霸占越南市场的半壁江山，之后就有很多的杂牌企业以烂充好，将大量的质量低劣的摩托销往越南，造成中国摩托在越南的口碑十分恶劣，最终逐渐在越南的市场上消失的无影无踪。这辆三菱的ASX我在越南只见过一次，因为和我的车是同款，所以看到后自然十分亲切。
接下来要去的是河内文庙，我按照地图指出的路线慢悠悠的沿着“tràng tiền”街一直向西骑过去。这条街道两边大都是漂亮的各式小楼房，差不多都被涂成了米黄色或米白色，这个色调也差不多就是整个河内老城区的主色调。
路边这座漂亮的小洋楼也许是某国的使馆或外事机构，门前还有士兵站岗，不过我却没看出旗杆上的旗子到底是属于哪个国家的。
越南的小学校也跟中国的差不多，每到放学的时间，在校门口道路两侧停满了摩托车,家长则守候在校门口,等待自家的孩子放学出来，也有些年龄稍大的孩子会结伴搭公车回家。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-9-12 23:48 编辑
大概花了半个小时左右的时间，我才来到了文庙大门前，这里离还剑湖其实并不算很远，不过由于河内市区的街道大多蜿蜒曲折，且路口极多，我骑车绕了好一会儿才找到这里。 文庙是我今天要重点参观的一处景点，同时这里也是来河内旅游的每位游客必到之处，就在我离开河内没多久，美国总统奥巴马访问越南时就特地来此参观过。文庙现有建筑大部分是17世纪越南李朝时期建造，最初只是用于祭祀孔子的建筑，后来成为了越南的国子监，虽然文庙整体是完全按照中国曲阜文庙的建筑格局建造而成，但文庙的大门确是地地道道的越南风格。文庙的门票价格30000越南盾，差不多合人民币9多块钱，相比之下还是相当实惠的。 和所有热门的旅游景点一样，文庙门前也聚集着好多小商贩，只要有游客经过就缠着不放，推销手里的各种特色小商品，不过倒是没人搭理我，也许看我的穿着打扮不像是有钱人吧，趁着小贩们都集体去围堵一群刚刚从旅游大巴上下来的游客，门口正好没人，我抓住这个空挡支起三脚架赶紧自拍一张，然后收起走人。
走进文庙大门，正对着的是一条长长的甬道，在甬道两侧是经过精心布置的绿化景观，大片的绿色植物让人心情顿时感到放松和安静下来。
在甬道的尽头是一座很矮小的三开间门楼，名曰大忠门，我搞不懂为什么在当初设计修建文庙时，会把这座位于中轴线上的门楼修造的如此低矮寒酸，实在与皇家御苑的身份有些不相符。
穿过大忠门就来到了第二进院落，这个院落相比之前的要小一些，在甬道两旁的草坪上立着六块用鲜花拼成的仁、义、礼、智、信，德六个汉字，前五个字代表着儒家思想中三纲五常中的五常，德则是包含了以上五种德行之意，三纲五常也代表了儒家思想中的核心理论基础。
第二进院落的尽头是一座造型别致的小门楼，这就是文庙中最有特色的建筑——魁文阁了。奎文阁建在四根方形石柱上，上层是一个亭式阁楼，看起来小巧别致。虽然这座奎文阁在我看来并算不上很起眼，但却是整个文庙最有代表性的建筑，曾经被南越政府作为联合国教科文组织的标志，后来又被越南政府列为河内文化的标志，可见其名气之大。这座门楼也是仿照曲阜的奎文阁而建，但规模则是与前者有着天壤之别。
穿过奎文阁便进入了文庙的第三进院落，整个院落被一个很大的方形水池占去了大部分，在水池两旁则是进士碑廊。
水池的位置挺适合留影，这回我请了一位路过的游客帮我拍了张照片。
和北京的孔庙一样，河内的文庙里也有专门放置进士碑的碑廊，从15世纪开始，每一次进土考试结束，都会在文庙中树起一块石碑，镌刻当年进士姓名，直到公元1779年的最后一场科举考试，一共110多次。但由于战乱，现在河内文庙只存有82块进士碑。每块碑上面刻有科举考试的时间、碑文的撰写者、书写者、雕刻者以及考取的进士名单。
细看石碑上的内容，几乎就是中国进士碑的翻版，不但文字全部是工整的正楷书写，连书写格式和文体也和中国的完全一样，可见在古代越南受中国文化影响之深，几乎到了不分彼此的程度。
从碑廊一侧回望魁文阁，看起来要比从正面看显得生动优美了许多。
绕过水池走进下一进院落，迎面正对着的就是文庙的正殿——大拜殿，这座大殿采用单檐歇山顶造型，面阔九间、黄瓦铺顶，规格等级和当年越南的皇宫不相上下，不过跟北京或是曲阜的大成殿相比起来，还是相差甚远。在大拜殿的两旁分别是“右庑”及“左庑”，里面供奉着儒家的几位先贤大儒。
走进大拜殿，就能一眼看见在梁柱的正当中悬挂着一块木匾，上书“万世师表”四个金色大字，让我比较意外的是，这块木匾上的落款居然是乾隆皇帝题写的。
在大殿正中的供桌后端坐着的就是大成至圣先师——孔子的塑像，不过这尊孔子像和我们中国人印象中头戴儒巾身着长袍、浓眉长髯慈祥智慧的孔子形象有很大的区别，应该更贴近于越南人心目中智者的形象。
在孔子像的两旁分别端坐着孟子、颜回、子路、子思四位弟子的塑像，不过看起来这几位长的几乎都是一个模样。 走出大拜殿，整个文庙基本上就逛的差不多了，其实在大拜殿后面还有一间供奉越南儒学大师朱文安的殿宇，不过我走的实在有些累了，就决定往回返。
一个打扮时髦的越南姑娘正站在台阶上聚精会神的玩着手里的手机，连同这座古旧的门楼一同被收进了我相机的镜头里。
从文庙出来，我感到实在有些疲惫，这大半天逛下来其实并不比骑车更轻松，于是我在街边找了家小冷摊，买了杯饮料一边休息一边观望着街上川流不息的车辆和行人，想等歇够了再去下一个景点。河内街上的豪车并不鲜见，主要以宝马和奔驰居多，这辆被改装过的奥迪轿跑，我在越南期间只见过这一辆，而且也是唯一的一辆奥迪品牌汽车。
接下来要去的也是今天最重要的景点之一，位于河内市中心巴亭广场的胡志明墓。胡志明墓离文庙并不远，骑车向北大概不到一公里就到了。 沿着这条街向前转过一个路口，一抬眼便看见了位于巴亭广场中央的胡志明墓，虽然早就听说胡志明墓的规模并不算大，但这座建筑如此之矮小还是让我感到有些出乎意料，和北京天安门广场中央的那座灵堂比起来规模差了绝不不止一星半点。 我骑车在巴亭广场前的大路上先转了一圈，然后在广场南侧的一块绿地边上找到了一处能存车的地方，把车停好之后，通过广场入口处的安检门进入了巴亭广场。 巴亭广场是越南举行大规模集会和重要节日活动的重要场所，其政治地位和功能和北京的天安门广场一样，但整个广场的面积大约有天安门广场三分之一大小，不过和天安门广场上每天都是人潮汹涌的场面比起来，来这里参观的游客却并不多，偌大的广场上只有稀稀拉拉百十位游客。 在胡志明墓对面的这座大楼上面挂着越南国徽，楼顶还有一面巨大的越南国旗，我估计应该是和天安门广场旁边的人民大会堂性质差不多。 这座胡志明墓建于1975年，造型是典型的前苏联式的建筑风格，据说是仿列宁墓而建。胡志明是越南社会主义共和国的创始人和缔造者。为了纪念胡志明主席，越南党和政府在巴亭广场中央修建了胡志明陵，永久保存胡志明的遗体，以供后人瞻仰。
胡志明墓的大门紧闭，估计要么是过了参观的时间，要么就是今天不开放，不过我对参观遗体并没有什么兴趣，所以也并不觉得很遗憾。在墓门口站着两位身着白色制服面无表情的士兵，像是两根木头一样戳在那里一动不动。 目前这个世界上只有五个逝去的国家领袖还躺在永久保存的水晶棺内，这几位无一例外都是来自社会主义国家，其中朝鲜更是父子两代都躺在水晶棺内（不知道金三世还有没有这个可能）。讽刺的是，越是嘴上号称信仰唯物主义的国家却越是喜欢神化领袖，不但活着的时候“万岁”而且死后还要“不朽”。其实仔细想想，人的一生不过就是白驹过隙，弹指挥间，每个人的肉体都终将是灰飞烟灭，任何人都不过是历史长河当中微不足道的一道流星，正所谓，“万里长城今犹在 不见当年秦始皇”。
在胡志明墓的背后不远的地方就是当年的主席府，这里有胡志明生前住过的故居。走进主席府，迎面是一座漂亮的法式建筑，周围古树参天，花木茂盛，环境清幽，比起严肃冷峻的巴亭广场，显然这里更让我有兴趣。
走过一段绿树掩映的甬道，前面来到一座精巧的明黄色小楼前，这里是当年主席府的职工宿舍楼，胡志明曾经在这里办公生活多年。
这座当年的职工宿舍楼如今已经被改造成了展厅，一楼的展厅里面停放着几辆胡志明当年乘坐过的汽车，其中最醒目的是这台胡志明当年乘坐过的前苏联产的老式吉斯汽车，这种吉斯的高档轿车完全由手工制造，数量极少，其档次相当于德国迈巴赫或英国的劳斯莱斯，主要是为苏联领导人和当时世界上的社会主义国家领导人专门定做，也是中国第一代领导人的御用座驾。
故居的主体建筑是一栋位于湖边的法式别墅，不过，生性简朴的胡志明其实一直住在别墅旁的那栋普通的职工宿舍里。
在宿舍住了几年之后，直到1958年，胡志明才搬到湖对岸的一座两层全木制高脚屋里。掩映在绿树丛中的这座精巧的木制高脚屋就是胡志明生前工作和生活过的地方了。
这间高脚屋下层是会客室，摆放着会议桌椅，除了立柱外没有墙，夏天可以避暑。高脚屋上层有两个房间，左边是卧室，卧室里布置比较普通，只有一张木板单人床的卧室、一个放着一张长桌和几把木椅子的会议室，还有一间看起来很简单的办公室，这样的环境倒是和印象中胡志明清瘦、和蔼，看起来很像是个乡村教师的形象很相符。
从高脚屋上下来，我接着在湖边闲逛，这个小湖的面积并不大，湖水也算不上很清澈，在湖的周围环绕着一片茂盛的热带植物，几间红瓦黄墙的屋舍掩映其中，整个庭院显得格外寂静清幽，在这样的环境下生活和工作自然会让人心情舒畅。 |
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