关于北方的旅行日记 ｜走进大森林，寻找秋天的诗意

在茫茫黑夜中行驶了两个小时，火车就到了满洲里。站台外，一座座带着欧式穹顶的高楼，在夜色中亮着灯光。

打车到四道街的酒店，起步价7元。司机小哥是学俄语专业的，以前曾在俄罗斯做生意。

满洲里城市不大，从火车站到四道街，后来我们走路也没有多远。夜晚的市中心，到处是令人眼花缭乱的商店和灯光，一派繁华的景象。

酒店的房间很大，颇有异域色彩，窗外，是一座座被景观灯照亮的楼房。

满洲里，还有许多东北城市，总让我觉得有种老电视剧中90年代中国城市的气息，仿佛这是一种底色，无论如何也挥之不去。

似乎这里的城市外观，还依然停留在十几年、二十几年前。很少见到玻璃幕墙、钢结构这些标志现代都市的建筑。

这里居民的生活，很大程度也是如此。

原本打算从满洲里口岸进入俄罗斯。但当晚才发现，电子签证无法从这里入境俄罗斯，最好的替代方案，就是回到海拉尔，坐飞机去赤塔。于是赶忙买了后天的机票，明天就在满洲里一日游了。

逛哪里呢？我们对套娃广场、婚礼宫这些新的人造景观没有兴趣，至于口岸和国门，对即将出境的我们也没什么吸引力。一番研究后，还是在这些热门景点之外，找到了少量关于满洲里老城的信息，看起来，那里还保存着不少过去的痕迹，于是，次日的行程就定那了。

此行第一阶段，主打的是森林自驾，第二阶段，则是一座又一座北方城市的Citywalk，满洲里之后，是赤塔、乌兰乌德、伊尔库茨克……这样的行程，为我们构建出一部完整的关于北方的图景。

第二天在房间吃早餐，室韦买的俄式面包，配上太平屯大姐送的野葡萄酱，加上大窑汽水，可以说很有本地特色了。

满洲里酒店，创办于1904年，曾经接待过许多名人。那个年代没有飞机，许多来往于中国与欧洲的人，都是乘坐西伯利亚大铁路的火车，从满洲里经过。

铁路北面的城区，大多是近二十年的仿西式建筑，造型巨大而夸张，也是一个时代的印记。

老城区主要在火车站附近，当年的满洲里，就是围绕火车站建立起来的。如今这里还留存着许多上百年的老建筑。

满洲里，是当年俄国人起的名字，来源于“满洲”的西方叫法“满洲利亚”，对俄国人来说，这是步入中国的第一站，对中国人来说，这是离开祖国前的最后一站。这里既有熟悉的气息，又有一分异国风情。

与那些热门景点相比，这里的游客很少，走在火车站旁的老广场上，只有秋日的阳光，和一栋栋历经百年岁月的俄式老建筑陪伴着我们。

满洲里博物馆，位于一座宽阔的俄式大楼中，呈“口”子型的平面布局，中间带着内院，让我想起圣彼得堡的那些宫殿和大楼。大楼建造于1920年代，曾作为铁路技工学校、办公楼、医院，2002年成为博物馆。

大楼的内部，还是上世纪早期的模样，让人仿佛穿越到了老电影中。

博物馆的内容很丰富，全面展示了满洲里的历史，特别是近代以来，不同的国家、民族、文化在这里碰撞融合的过程。

看完展览，如同看了一部跨越漫长岁月的长剧，这座城市，也折射着整个东北地区近代以来的命运。

从立交桥上跨越铁路，向北返回。秋日的暖阳，映照着这座北方小城，在清凉而爽朗的空气中，那一个个富含过去气息的街景、角落，让我想起了学生时代的岁月，也曾在秋天，走在这样的街上。

这座环形立交桥上开阔的风景，不知为何，竟把我带到了十多年前在北京的时光。也许是相似的北方秋天的气息，也许是曾经那些在北京路过立交桥的记忆，在这样的情景中，被自动唤起了。

与北京一样，满洲里也在大漠的边缘，这里的风也是同样地凛冽，突如其来地刮来，毫无征兆，又旋即归为平静。接近傍晚，阳光渐渐失去了温度，这样的风让穿着单衣的我直打哆嗦。

此时突然飘来一阵诱人的清香，让急需热量的我难以抗拒，一番寻找，这香味来自一家面包房，窄小的门面上挂着“俄罗斯列巴”的招牌，顺着台阶走入半地下的店铺，迎面先是一张“拒绝还价”的告示，透露着某种老字号特有的自信。

我们买了两个不同口味的现烤列巴，在路上的寒风中，边走边吃，那松脆甜美的口感，让人立刻理解了他们的自信实至名归。

铁路北面的街边，有一家八九十年代风格的大楼，挂着“商务会馆”、“洗浴汗蒸”的字样，曾几何时，这里也是高档尊贵的娱乐场所，如今和那个年代的人们一样，已经老去了。

傍晚时分，走过满洲里的街道，只从外表上看，这样的小城生活，宁静、安逸，似乎什么也不缺，也是颇为吸引人的。

但也许，这只是一种路过的旅行者的表面幻觉吧。吸引我的，也许只是单纯的“在别处”的新鲜感。又或者，这里的生活真的有所不同？